Jenga Arduino ndani ya Nissan Qashqai ili Kuendesha Ukuta wa Kioo cha Wing au Kitu kingine chochote: Hatua 9 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:54

Nissan Qashqai J10 ina vitu vichache vya kukasirisha juu ya vidhibiti ambavyo vinaweza kuwa bora zaidi. Mmoja wao analazimika kukumbuka kushinikiza vioo kufungua / kufunga swichi kabla ya kuchukua ufunguo nje ya moto. Nyingine ni usanidi mdogo wa BCM (moduli ya kudhibiti mwili) na kitengo cha kichwa cha Nissan Connect. Kuna mambo mengine machache lakini muhimu zaidi haichezi Imperial Machi wakati unapoanza injini, kama vile quadcopters zangu hufanya! Kitu kinachohitajika kufanywa.

Ya zamani imeripotiwa kutatuliwa katika aina mpya za J11 (2015+?) Lakini nadhani kwa J11 Qashqai 2014 bado unahitaji kununua kit. Kuna vifaa tofauti vya aina ya J11 na J10 (2008 - 2013 au hivyo) kama kitengo cha Nissan (sijui bei), kitita cha £ 70 cha AcesDVD kutoka kwa watu wengine kwenye qashqaiforums.co.uk na chache zaidi chaguzi. Mtu ameibuka hata kwenye aliexpress kwa € 17 tu lakini haipatikani tena. Kiti hizi huwa zinaunganisha kwenye waya 8 tu kwenye gari ambayo unahitaji kuipata na itakunja vioo kiatomati wakati unapofunga gari na kukunja wakati unafungua, kwa hivyo hiyo ni muhimu sana lakini bado haikupi kubadilika sana.

Kwa hivyo kuwa na karibu $ 1 clones Arduino na droo chache za MOSFET, wasafirishaji, spika na vifaa vingine kwenye eneo la wadukuzi wa eneo hilo na kujua kidogo juu ya vifaa vya elektroniki vya analojia niliamua kuiga kile vifaa hivyo hufanya lakini kwa kubadilika kubadili mantiki kwa kupanga upya bodi ya Arduino juu ya USB wakati wowote. Ni nini kinachoweza kuwa ngumu juu ya kuunganisha Arduino na MOSFET chache, sawa? Inageuka kuna quirks nyingi wakati wa kuendesha gari na MOSFET au wasafirishaji ambayo ilimaanisha kuunda tena unganisho mara kadhaa, na kuongeza $ 1.50 H-Bridge kutoka kwa aliexpress na kundi la vipinga, lakini inafanya kazi na nimejifunza vitu vichache. Hivi ndivyo unavyoweza kufanya kitu kimoja ikiwa unapendelea badala ya kununua kit kilicho tayari kwa mahali fulani kati ya 17 na 90 Euro. Inachukua pengine siku kufikiria kila kitu, kuuza kile kinachohitaji kuuzwa, kupanga na kufanya wiring.

Mara baada ya kutatuliwa kwa shida na shida za usambazaji wa umeme, bila kufanya chochote 99% ya wakati, na kujua jinsi ya kupata wiring kwenye gari, unaweza kuongeza njia zingine nyingi kwa kuunganisha waya zingine za ishara kwenye bodi. Kufikia sasa nilifanya yangu icheze kifalme cha Star Wars Machi wakati nawasha gari, iwe kwa kutumia spika ndogo, au kwa kweli nikitumia motors za DC kwenye vioo vya umeme ambavyo, vinaendeshwa na ishara za PWM za Arduino ni sawa na motors za kucheza sauti. Arduino itakunja / kufunua vioo na kuchelewesha kwa sekunde 1 kwenye hafla za kufuli za gari (kusambaza mzigo) na pia kukuruhusu kukunja / kufunua vioo kwa sekunde 15 baada ya kukata kitufe kwani arduino inajifunga baada ya sekunde 15 za shughuli (zote zinaweza kusanidiwa). Pia sasa inadhibiti nguvu kwa windows, kwa hivyo naweza kuzifunga kwa sekunde 15 baada ya kuchukua kitufe.

Kumbuka kuwa ikiwa sio ya kufurahisha haifai kufanya haya yote, kwa kweli nunua tu kit na uokoe wakati.

Hatua ya 1: Muhtasari

Kwa hivyo Qashqai yangu ni mfano wa J10 2013, gari la kushoto (kwa trafiki ya upande wa kulia), Toleo lisilo la Akili na toleo lisilo la Superlock, lakini hii inapaswa kutumika kwa aina zote za J10 zilizo na vioo vya mabawa vyenye nguvu, labda kwa J11 na labda mifano mingine. Wiring ni tofauti kidogo katika kila toleo la J10, kwa jumla una mchanganyiko 8 (LHD / RHD, iKey / no iKey, Superlock / no Superlock) na tofauti zilizoandikwa kwenye vitabu vya huduma ambavyo nitaunganisha, J11 ni pia imeandikwa vizuri.

Unachohitaji:

• PC iliyo na Arduino IDE imewekwa,
• bodi mbili za Arduino 5V au miamba yake. Ninatumia aliexpress 5V 16MHz Pro Mini clones kama hizi. Moja ni ile ya gari na unahitaji ya pili, au programu halisi ya ISP, kupanga upya bootloader kwenye ya kwanza. Unaweza kutumia bodi nyingine yoyote ya maendeleo pia lakini wanahitaji kuwa wa aina bubu (kama Arduino, sio Aina moja ya Kompyuta ya Bodi) kuhakikisha wanaanza haraka. Unaweza kuongeza SBC kando na Arduino ingawa.
• H-Bridge kama chip maarufu cha L298n isipokuwa unataka kujenga yako mwenyewe na 6 hadi 8 MOSFET au transistors na vifaa vingine vichache. Ninatumia bodi hizi mbili za kuzuka kwa aliexpress L289n na kila kitu kikijumuishwa.
• diode nne za aina yoyote inayounga mkono hadi 15V (karibu diode yoyote ya shimo).
• seti ya vipinga vya 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ au hivyo, ninatumia vipinga-shimo vya shimo vilivyopatikana kwenye eneo langu la utapeli.
• PF channel MOSFET ambayo inaweza kudumisha 1A au 2A (vinginevyo transistor ya PNP), ninatumia IRF9540n. Ikiwa unataka pia kuwezesha windows kuipitia, lengo la angalau 5A.
• N-channel MOSFET ndogo (vinginevyo transistor ya NPN), ninatumia 2n7000 lakini kubwa zaidi kama IRF540 au RFP50N06 pia inafanya kazi.
• hiari msemaji na kipinga 100Ω.
• nyaya, baadhi ya takriban 18 AWG kwa wiring ya gari (ninatumia nyaya za silika za AWG 18 au chini kutoka kwa aliexpress) na waya mwembamba wa kuunganisha vifaa pamoja, kwa hiari ni bodi ya mkate ya solder au isiyo na waya kuweka kila kitu juu na kuweka vichwa.
• nyaya za jumper, multimeter, koleo, chuma cha kutengeneza na bisibisi gorofa ili kuondoa vifuniko vya gari.

Hatua ya 2: Panga Bootloader

Nambari moja ya bodi itaenda kwenye gari. Bodi mbili zitahitajika tu kuwasha bootloader kwenye nambari moja ya Arduino, mara moja. Hii ni kwa sababu Arduinos yenye msingi wa AVR husafirisha na bootloader ya zamani ambayo ina ucheleweshaji wa 500ms au 1s uliojengwa ndani kabla ya kuanza programu zako, ili kutoa muda kwa programu ya kuashiria. Bootloader mpya chaguo-msingi ni optiboot, ambayo ina utaratibu unaowezesha kuendesha programu mara moja kwenye kuwasha umeme.

Kwenye gari, Arduino itawezeshwa na moja ya ishara tatu zifuatazo: Umeme wa ACC, funga au fungua. Ishara mbili za mwisho ni mapigo mafupi ya 12V ambayo hutuamsha kwa muda mfupi, kutoka hapo Arduino itahitaji kutumia moja ya pini zake za dijiti kuashiria inataka kuendelea kupokea nguvu. Tunahitaji kuwasha lengo la Arduino na optiboot ili iweze kufanya hivi haraka vya kutosha, kabla vidonge vinaisha na sisi kupoteza nguvu. (Unaweza kufanya kazi kuzunguka kwa kuongeza capacitor kubwa lakini meh)

Unganisha bodi mbili kwa PC - ikiwa haina bandari ya USB, kama vielelezo vya Pro Mini ninayotumia, solder pini 5 za kiume kwenye upande wa bodi wa GND, VCC, RXD, TXD, DTS na unganisha kupitia USB -kwa-Serial adapta. Kisha fungua Arduino IDE, kutoka kwa Faili / Mifano mzigo Arduino ISP na usumbue mstari huu:

#fafanua USE_OLD_STYLE_WIRING

(ikiwa wewe Arduino IDE ni mpya wa kutosha kuwa na hii, vinginevyo hauitaji kutuliza chochote). Katika menyu ya Zana / Bodi utahitaji kuchagua moja ya Arduino Pro au Pro Mini, Arduino / Genuino Duemilanove au Arduino / Genuino Uno kulingana na kiwango cha baud kilichowekwa kwenye bootloader iliyosafirishwa kwenye bodi zako. Jaribu hadi uweze kupakia mchoro kwenye ubao. Tenganisha bodi.

Pini za kuuza, wa kiume au wa kike, kulingana na nyaya gani za kuruka ambazo umepata, kwenye pini za dijiti 10, 11, 12, 13 kwenye bodi zote mbili (unaweza kutumia nyaya za kiume za kuruka bila vichwa vyovyote, lakini meh…), na RST, VCC na GND kwenye bodi ya kwanza. Kweli kwenye ubao huo labda utahitaji vichwa vya kichwa pini zote upande huo wa bodi ili iweze kuziunganisha moja kwa moja. Kisha unganisha pini 11, 12 na 13, VCC na GND ya bodi zote mbili pamoja na ubandike 10 ya bodi mbili hadi RST ya bodi moja. Unaweza kutaka kutumia pini mbadala za VCC na GND kwenye bodi mbili ili uweze kuweka adapta ya USB-to-Serial pia.

Mwishowe unganisha bodi mbili kwenye kompyuta, pakua toleo la hivi karibuni la optiboot optiboot.zip kutoka https://github.com/Optiboot/optiboot/releases na ufuate Usakinishaji ukitumia maagizo ya Arduino IDE kwenye wiki. Vinginevyo ikiwa unaendesha Linux na umeweka avrdude, fungua tu optiboot.zip na utumie amri zifuatazo:

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot / bootloaders / optiboot / optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Amri ya kwanza huweka fyuzi za AVR ili kuharakisha uanzishaji wa mchoro hata zaidi kwa gharama ya utulivu wa saa. Rekebisha njia ya / dev / ttyUSB0 kulingana na kile adapta yako ya USB-to-Serial inavyoonekana kama.

Hatua ya 3: Panga Mchoro wa Arduino

Sasa unaweza kuunganisha bodi ya Arduino 1 moja kwa moja kwenye PC, fungua mchoro huu katika IDE ya Arduino na ujumuishe na upakie mchoro huo kwenye ubao. Ikiwa unatumia 16MHz Pro Mini kama mimi, na toleo la binary optiboot, utahitaji kwanza kuchagua Arduino / Genuino Uno kutoka kwa Zana / Bodi.

Baadaye unaweza kurudi na kubadilisha mipangilio yoyote ya pini na chaguzi kwenye nambari. Ikiwa baadaye utafanya marekebisho yoyote au maboresho ya nambari kumbuka kuyachangia tena katika ombi la kuvuta github kwa muda.

Hatua ya 4: Jenga Bodi yako ya Elektroniki

Mwishowe utahitaji kuunganisha vifaa vyote pamoja na kuna njia nyingi za kufanya hivyo. Utahitaji kuishia na muundo kama inavyoonyeshwa kwenye picha (au hapa). Njia rahisi zaidi inaonekana kuwa ni kutengeneza viunganisho vyote kwenye ubao wa mkate na kuwa na safu mlalo ya pini ili kuunganisha bodi ya Arduino, vichwa vingine vya pini 2 kwa spika vyema na hasi, vichwa 2, 3 au 4 vya kushikamana na H-Bridge kuzunguka kulingana na aina yake, na nyaya nzito mwishowe kufanya unganisho la 12V kwenye waya za gari na nyaya za PWR na GND kwa H-Bridge. Bodi yangu ilitoka kwa kutisha lakini inafanya kazi, unaweza kuiona kwenye picha hapo juu.

Vidokezo kadhaa juu ya hesabu:

• Kwa unyenyekevu niliamua kuweka vifaa vyote vya shimo na vichwa vya pini na upande mmoja wa bodi ya mkate, na unganisho halisi kati yao, na waya au matone ya solder, kwa upande mwingine.
• Mpangilio wa bodi, ikiwa hata unataka kutumia PCB, haiitaji kuwa kama mpangilio wa skimu.
• Bodi yangu ina waya za GND, ACC, SWITCH-, MIRROR + na MIRROR- ya karibu 8 cm, zote zitaunganisha kiunganishi cha M7 kwenye gari kilicho chini kabisa ya dashibodi. BAT yangu, LOCK + na waya za LOCK ni ndefu kwa sababu zinaunganisha mahali pengine.
• Vipinga R1 hadi R8 huunda wagawanyaji wa voltage kwa ishara za kuingiza 12V zisomwe na pini za dijiti za Arduino. Uhusiano kati ya vipingaji vya 47k na 100k ni karibu 2: 1 ambayo, kwa 5V Arduino (yenye uvumilivu wa pembejeo 3V hadi 5.5V kwa kiwango cha juu) inamaanisha kuwa voltages kutoka kwa gari inaweza kuanzia 9.5V hadi 17V. Hiyo inapaswa kuwa ya kutosha kwa kila kitu kufanya kazi hata na betri iliyotobolewa sana ndani ya gari hadi kamili na hata hadi betri ya Lithium Polymer ya seli nne kama zile zinazotumiwa kwenye drones (wakati mwingine pia hutumiwa kuanzisha magari na betri iliyotolewa ikiwa ndio yote unayo). Unaweza kutumia maadili tofauti ya kontena lakini pia yanahitaji kuwa karibu au juu zaidi kuliko kipingamizi cha kujengwa kwa Arduino kwenye pini za dijiti, kwa sababu sisi mchoro hutumia kuvuta ili kugundua hali ya JUU, YA CHINI na inayoelea kwenye pini. Hiyo pia ni sababu ya kawaida ya kuhamisha kiwango cha I2C haiwezi kutumika kwa tafsiri ya kiwango. Shifter ya kiwango cha I2C ni pamoja na vipinga vya kudumu vya kuvuta na ingefanya mambo kuwa magumu sana. Wagawanyaji wetu wa voltage hufanya kazi kama kuvuta-chini.
• Moshi mbili huruhusu Arduino kuwa na nguvu kamili wakati inapoamua haitaji tena kufanya chochote kuhakikisha kabisa kuwa betri ya gari haitoi ukiondoka kwenye gari kwa muda mrefu zaidi. P-channel MOSFET inapaswa kubeba yote ya sasa hadi H-Bridge, vioo motors na motors zingine zinazowezekana kwa hivyo inahitaji kuvumilia karibu 1A kwa kiwango cha chini, na mengi zaidi ikiwa utawasha nguvu windows kupitia hiyo.
• Nimetumia kipingaji cha ziada cha 4.7K kwenye lango la moshi la N-channel kuilinda, mambo bado yanafanya kazi bila kontena hilo lakini niliteketeza moshi chache 2n7000 wakati wa kujaribu na nilitaka kufikiwa na shida zote zinazowezekana.
• Ikiwa unatumia transistor ya PNP (kama vile TIP135) badala ya P-channel MOSFET, unaweza kuruka kontena la R10 kwa sababu lango litakuwa na uwezo mdogo.
• Ikiwa unatumia transistor ya NPN (kama vile 2N2222A) badala ya N-channel MOSFET basi unaweza pia kuruka kipinga cha R9.
• Ikiwa unafikiria ni wazo nzuri kujenga H-Bridge yako mwenyewe angalia ukurasa huu, inaorodhesha miundo kadhaa ya H-Bridge na mitego mingine ya kufahamu.
• R2 na R6 zinaweza kutolewa pia ikiwa ungefanya mchoro wa Arduino uwe na ujanja wa kutosha kugundua ishara ya kufungua kutoka tu kwa kufunga waya.
• Ishara ya akili ya sasa ya H-Bridge (SenseA) ni ya hiari na mchoro wangu wa sasa hautumii hata. Kuzuka kwa aliexpress L298n kunakuja bila vipingamizi vya sasa vya kuhisi vilivyoonyeshwa kwenye hesabu za kumbukumbu kwenye data yake, lakini zinaweza kuongezwa kwa urahisi (zinahitaji kukata alama).
• Ukibadilisha ramani ya pini ya Arduino, maoni pekee ni: LOCK + imeunganishwa na pini yenye uwezo wa analog ili kuwezesha kufuli na kufungua ishara kutoka kwa pini hiyo baadaye. Ishara za sasa za akili pia ni pini yenye uwezo wa analog. Ishara ya E-Bridge ya H-Bridge na spika zote zimeunganishwa na pini zenye uwezo wa PWM kuwezesha kuzalisha PWM juu yao lakini tena ambayo haitumiki sasa.
• Ikiwa unatumia spika ya piezo haupaswi kuhitaji vipingaji kwenye pini ya msemaji. Kwa aina zingine za spika labda utahitaji kipinga 100Ω kati ya pini ya Arduino 10 na spika, ambayo haiko kwenye mpango.

Hatua ya 5: Pata Ishara za Kufuli kwenye Gari

Hii ni ngumu sana na ambapo nimeona watu wachache ambao walinunua vifaa vilivyotengenezwa tayari wakishindwa wakati wa usanikishaji, kulingana na maoni ya mnunuzi. Miongozo ya huduma inasaidia kupata waya sahihi lakini kwa kiwango tu kwa sababu miongozo hii imetengenezwa kwa uchunguzi (ikiwa hii, fanya hivi..) badala ya nyaraka. Nilinakili kurasa kadhaa kutoka kwa moja ya matoleo ya miongozo ambayo unaweza ku-google, na nikaongeza noti kadhaa juu yao.

Angalia mchoro kwenye ukurasa wa 72 (kwa LHD) au 89 (kwa RHD) kwa majina ya kiunganishi kwenye Ufungaji Mkuu. Niliweka arduino yangu chini ya dashibodi karibu na vidhibiti vya glasi kwa hivyo nilitaka kuungana na waya kwenye Ufungaji Mkuu.

Kwa ishara nyingi tunaweza kutumia nyaya zinazoenda kwenye kiunganishi cha M7 ambacho kwa kweli huziba ndani ya mkutano wa udhibiti wa vioo. Walakini betri chanya na kufuli chanya (au kufungua hasi) na kufuli hasi (au kufungua chanya) waya hazipo. Kuna waya zaidi ya moja ya kufungua (lock hasi) inayotokana na Moduli ya Udhibiti wa Mwili kwa sababu milango inaweza kufunguliwa kwa kujitegemea. Tunaweza kutumia ishara zozote za kufungua kwa kusudi letu. Walakini milango inaweza kufungwa tu wakati huo huo kwa hivyo kuna ishara moja tu ya kufuli (kufungua hasi).

Katika toleo la gari la kushoto ishara moja chanya ya kufuli hupelekwa kwa milango ya nyuma kupitia nusu ya kulia ya gari kwa hivyo hatuwezi kutumia kontakt M13, ambayo ingekuwa rahisi, kwa sababu ina tu ishara ya kufungua. Katika gari za mkono wa kulia unaweza kutumia waya kwenda kwa kontakt M11 ambayo ina ishara zote mbili tunayohitaji na inapatikana kwa urahisi. Katika toleo la LHD nilikata nyaya zinazokwenda kwa kiunganishi cha M19 kilicho na waya wa kufuli na kufungua mlango wa dereva wa mbele (M19 plugs into D2 in the Door Harness on page 82). M19 haipatikani lakini nyaya ambazo huenda kwake hutoka bomba kubwa la plastiki pamoja na nyaya za M18, M77, M78, M13 na M14 kwa hivyo ni rahisi kupata. Kebo za kiunganishi cha M11 za toleo la gari la mkono wa kulia hutoka kwenye bomba iliyo katika eneo moja lakini upande wa kulia.

Ili kufika hapo kwanza unahitaji kuondoa kile mwongozo unachoita "sahani ya mateke ya mbele" ambayo ni sehemu ya plastiki ya sakafu kulia kwa mlango wa dereva. (Ninaamini hiyo ni nambari 4 kwenye mchoro kwenye ukurasa wa 14 wa sehemu hii ya mwongozo wa huduma). Unaweza kuilazimisha na bisibisi ambayo inapaswa kutengeneza tabo zake za plastiki kutoka kwenye sakafu na unapaswa kuona nyaya zote na viunganisho katika sehemu ya mbele. Ifuatayo ni "kumaliza upande wa kumaliza", ambayo ni kifuniko cha plastiki kinachoanzia sakafuni, kando ya kanyagio (nambari 1). Sehemu ya mbele ina bisibisi ya plastiki kupitia hiyo (nambari 12 kwenye mchoro) na nati ya plastiki ambayo inahitaji kuondolewa na kisha jambo lote linaweza kutengwa kwa kuvuta mikono kwa matumaini bila tabo za plastiki kuvunjika. Kwa hiari unaweza kutaka kuondoa "paneli ya chini ya zana", ukurasa wa 14 hapa.

Viunganishi utakavyoona sasa vinaunganisha Ufungaji Mkubwa na Ufungaji wa Mwili (M13, M14), Ufungaji wa Chumba cha Injini (M77, M78) na Mlango wa Mlango (hauonekani, M18, M19).

Ukurasa wa 630 wa sehemu hii ya mwongozo wa huduma unaonyesha mpangilio wa kiunganishi cha M19 kwa usanidi wa "BILA I-KEY & SUPERLOCK", unaweza kutafuta viini kwa kila usanidi kwenye faharisi lakini nyaya za rangi zinapaswa kuwa sawa. Kwa upande wangu inasema (kwenye ukurasa 630) piga 2 "GR" kwa kijivu na ubandike 3 "SB" kwa bluu-angani. Ukurasa wa 626 unaonyesha jinsi hizo zina waya wote kutoka BCM hadi kwa "actuator ya mlango wa mlango wa mbele (upande wa dereva)", lakini kimsingi rangi ndio tunayohitaji kujua. Kwa upande wangu kijivu kinafunguliwa na angani-bluu ni kufuli.

Kwa hivyo wakati unapata vifungu 6 vya nyaya zinazotoka kwenye bomba kubwa la bati hadi upande wa lever ya kifuniko cha mafuta, vikundi 4 vya nyaya vitaenda kwa viunganisho chini zaidi, wakati 2 zitakwenda mahali kushoto. Kati ya hizi mbili niliona moja ina nyaya nzito, hii ndio moja ambayo huenda kwa kiunganishi cha M19. Pata kijivu, angani-bluu na kebo nyekundu. Pink ni chanya ya betri. Kwa upande wangu kuna nyaya mbili za bluu-angani na aina fulani ya alama za nukta zilizotengenezwa kwa mikono na ile tunayohitaji ni nyembamba kidogo kati ya hizo mbili. Niliishia kukata sehemu ndogo kwa mkata na kukagua ni ipi iliyoonyesha mapigo mafupi mazuri kwenye multimeter wakati wa kufunga gari. Kisha nikakata nyaya zote tatu kwa koleo, nikaunganisha tena na vituo vya screw na kisha nikaongeza nyaya tatu za kupanua (2x nyeupe, 1x nyekundu) ya karibu 40cm kupeleka ishara mahali ambapo Arduino yangu ingekuwa (karibu na vidhibiti vya kioo). Hakuna kitu kinachopaswa kutokea lakini ungetaka kwanza kukata kebo moja, funga ncha zake za kupoteza kwenye vituo vya screw, kisha tu kata inayofuata ili kuzuia kufupisha kitu.

Kumbuka: unaweza kukatisha kwa muda vitu vingi ili kuondoa nyaya kutoka kwa njia yako, lakini ukikata viunganishi vya M77 / M78 dashibodi nzima itapoteza nguvu ya betri na saa yako itaweka upya na Nissan Connect yako itakuuliza nambari ya usalama.

Kumbuka: baadhi ya viunganishi hivi vina ishara zingine za kupendeza, kama kwa mfano M13 ina waya kutoka kwa sensorer zilizofunguliwa mlangoni kwa hivyo ikiwa unataka kufanya kiotomatiki kwenye Arduino ambayo inahitaji kujua kama mlango wowote unafunguliwa unaweza kuchukua nafasi ya unganisha pia splice nyaya husika kuzitia waya kwa Arduino.

Kumbuka: kwa kusudi la kufundisha hii unaweza pia kuweka Arduino ndani ya mlango na ungependa kufikia ishara zote mahali pamoja.

Hatua ya 6: Hiari: Windows Power

Wakati uko huko unaweza pia kuandaa kebo ya 4 ambayo itawasha udhibiti wa madirisha na motors kutoka kwa MOSFET yetu iliyodhibitiwa na Arduino badala ya waya wa BCM ambayo inasambaza tu 12V wakati ufunguo uko kwenye nafasi ya ON. Hiyo itakuruhusu kudhibiti windows kwa sekunde hizo 15 ambazo tumepanga Arduino ikae na nguvu baada ya kukomesha ufunguo. Walakini utahitaji MOSFET ya heri ya P-channel na wiring. Bado sijachunguza ikiwa wiring yangu haisisitizi fyuzi au BCM kidogo sana lakini bado sijapiga fyuzi yoyote.

Kwa hivyo kufanya hivyo utahitaji kupata nyaya mbili za "bluu" (sio "anga-bluu") zinazoenda kwa kiunganishi cha M19. Ambapo tutakuwa tukidunga nguvu ni mzito kati ya hizo mbili, pini namba 8 kwa M19. Zote mbili hupunguzwa pamoja ingawa kwa hivyo hakuna njia ya kujua ni ipi ambayo ina multimeter tu hadi ukate moja yao. Kata tu mzito kidogo. Sasa hatutahitaji nusu yake ya juu (ile ambayo kawaida hutoa nguvu kutoka kwa BCM kupitia Ufungaji Mkuu), kwa hivyo funga mwisho huo kwa mkanda wa umeme. Tumia kituo cha screw ili kupanua nusu nyingine (ile inayokwenda M19) sawa na nyaya zingine tatu za ugani ambazo tumeandaa.

Kisha nikafunga kitu kizima pamoja na mkanda wa terminal wa screw na mkanda mwingi wa umeme, pia nikifunga waya zangu nne za ugani pamoja na kuzipitisha chini ya vifuniko vya dashi. Kwa kufanya hivyo unaweza kupanda "sahani ya mateke" na "kumaliza kumaliza upande" katika maeneo yao.

Kumbuka: waya huu wa nne ni wa hiari lakini unaweza kufanya hivyo hata ikiwa unapanga kupata MOSFET kubwa ya kutosha baadaye ili usilazimike kuzungusha nyuzi za kebo tena. Wakati huo huo unaweza kuunganisha kebo hii ya nne moja kwa moja na nguvu ya ACC katika hatua inayofuata.

Hatua ya 7: Unganisha Ubadilishaji kwa waya za Kudhibiti Kioo

Sasa kwa kuwa una nyaya zote 8 karibu na vidhibiti vya vioo unaweza kuchukua kipande kingine cha terminal na unganisha kila kitu pamoja. Utagundua vidhibiti vya glasi vimewekwa kwenye bamba lenye mstatili ambalo unaweza kulazimisha kutoka na bisibisi gorofa. Kwa ndani itakuwa na soketi tatu, kubwa zaidi ni mahali ambapo kiunganishi cha M7 kutoka kwa Ufungaji Kuu huingia ndani. Tazama hapo juu pini ya kiunganishi cha M7 na vidokezo nilivyoongeza. Utahitaji kukata waya kwa pini 1 (GND, nyeusi), 3 (ACC, nyekundu), 8 (MIRROR +, machungwa) na 9 (MIRROR-, bluu).

Haya ndio maunganisho ambayo itabidi ufanye:

• LOCK + (lock) na LOCK- (kufungua) na BAT + (betri chanya) waya za ugani kutoka M19 kutoka hatua ya awali kwenda kwa bodi yetu ya mzunguko.
• Cable ya GND uliyokata mara mbili inahitaji kuunganishwa tena pamoja na terminal ya screw na spliced ili pia kuungana na mzunguko wetu.
• Ishara za MIRROR + na MIRROR hazijachapishwa. Nusu ambazo huenda kwa Ufungaji Mkuu zinahitaji kushikamana na H-Bridge, wakati nusu ya ishara ya MIRROR- kutoka kwa kiunganishi cha M7 inahitaji kuungana na ishara ya SWITCH inayokwenda Arduino kupitia mgawanyiko wa voltage. Cable nyingine haihitajiki lakini funga kwenye terminal ya screw ili isipotee.
• Waya ya ACC kutoka kwa waya inaunganisha kwenye bodi yetu wakati pato la PWR kutoka kwa bodi yetu linaunganisha mahali ambapo ACC iliunganishwa kwenye kiunganishi cha M7. Unaweza kutumia vituo viwili vya screw ili kuunganisha nusu mbili za kebo asili na nyaya za ACC na PWR kutoka kwa mzunguko wetu mpya.

Unganisha Arduino na spika kwa mzunguko wote na utumie mkanda wa umeme kila mahali, au unaweza kubuni kesi nzuri iliyochapishwa ya 3D kushikilia kila kitu pamoja. Nilichagua mkanda wa umeme kila mahali njia mwenyewe. Niliacha tu adapta ya USB-to-Serial iliyounganishwa na Arduino, ilijaribu kwamba Arduino hujibu kwa hafla zote kwa kufanya sauti na spika, kisha nikasukuma fujo kupitia ufunguzi wa jopo la udhibiti wa vioo, kurudisha jopo hilo ndani na kushoto tu kontakt USB wazi kwa mabadiliko zaidi katika mchoro.

Hatua ya 8: Jaribu

Ikiwa umepata nyaya nyingi sawa, shida pekee iliyobaki itakuwa kufikiria polarity ya kufuli / kufungua ishara, waya za kioo polarity na polarity ya ishara ya kubadili. Na mchoro wangu kama vile unapaswa kusikia wimbo wa Imperial Machi wakati wa kugeuza ufunguo wa msimamo wa ACC, na vioo vinapaswa kukunja ndani au nje. Ikiwa watajikunja badala ya kutoka, badilisha tu PIN_HBRIDGE_DIR1 na PIN_HBRIDGE_DIR2 namba za pini kwenye mchoro, na upakie tena kwenye ubao. Ifuatayo, ikiwa swichi ya mwongozo inafanya kazi kwa njia isiyofaa, ondoa faili ya

#fafanua KIUJIZA_KUBADILI_BURE

mstari. Mwishowe jaribu kufunga na kufungua gari, ikiwa vioo vinasonga upande mwingine kisha badilisha namba za PIN_LOCK1_IN na PIN_LOCK2_IN kwenye mchoro.

Hatua ya 9: Kile kingine kinaweza kufanywa

• Funga windows na paa kwenye lock ya gari na ikiwezekana urejeshe kwa nafasi ya mwisho kwenye kufungua. Hii inapaswa pia kufanya kazi na H-Bridges lakini sina hakika kuwa kutakuwa na IO za kutosha kwenye Arduino kwa waya zote. Utahitaji kuhisi sasa ili kuweza kujua ni muda gani motors zilikimbia ili kuweza kurudisha nafasi ile ile baadaye. Kufunga tu windows kwenye kufuli ni rahisi kwa sababu unahitaji tu pini moja ya pato na nusu ya H-Bridge iliyo na diode za ziada au MOSFET ili kuepusha kifupi ikiwa mtu alikuwa akifanya udhibiti wa madirisha ya mwongozo wakati huo huo. Wiring hii yote inaonekana kuwa rahisi kwa abiria na madirisha ya nyuma kwa sababu yote haya hupitia kiunganishi cha D8 / B8, hata hivyo dirisha la dereva ni gumu zaidi.
• Kulingana na mabaraza inaweza kuwa haifai kujaribu kupunja vioo wakati wa baridi ikiwa utaratibu umegandishwa. Arduino ina thermistor ya NTC na inaweza kuamua kiatomati kwamba badala ya dereva kulazimika kugusa kubadili kioo mara mbili kwa mwaka.
• Tafuta ikiwa ishara ya gia ya nyuma kwa Nissan Connect ni waya moja au ishara ya OBD2. Ningependa Nissan Connect iendelee kuonyesha mwonekano wa kamera ya nyuma kwa sekunde chache baada ya kubadilika kuwa gia ya mbele, na pia kuonyesha mwonekano wa kamera ya nyuma wakati gari linatembea nyuma bila gia ya nyuma inayohusika. Kero yangu kuu na mfumo huu.
• Ongeza Raspberry Pi au SBC nyingine kando ya Arduino ili kusindika ishara za OBD2 na ishara kutoka Arduino, fanya magogo na ujanja zaidi.