Jinsi Niliweka Rack-mounted My Line 6 Pod Guitar Effects Processor: Hatua 10 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:54

Nilinunua moja ya vitengo vya awali vya Line 6 POD wakati ziliporudi kwa mara ya kwanza mnamo 1998. Ilisikika kuwa ya kushangaza wakati huo na bado inasikika vizuri leo - shida tu ilikuwa sura yake - Ili kuiweka wazi, inaonekana kuwa ya kijinga. Muhimu zaidi, isipokuwa unayo nafasi ya kutosha ya dawati au kuitumia sana barabarani, hakuna mahali pazuri (angalau katika eneo langu la studio ya nyumbani) kuiweka na kuiweka hapo. Ninapenda urahisishaji wa vitengo vilivyowekwa kwenye rafu, lakini kupata Pod XT Pro mpya, italazimika kutoa karibu $ 700.00 - kama watu wengine wengi kwenye wavuti hii - niliamua kufyatua chuma cha kuuzia na kuipandisha mwenyewe.

Hatua ya 1: Wacha Tuone Yaliyo Ndani …

Kabla ya kufanya chochote kibaya, nilitaka kuona ninachoshughulikia, kwa hivyo, wakati wa kuifungua… mara tu nilipoivua kwa PCB tupu na kuchukua kipimo cha haraka, nilifurahi kuona kuwa kitengo kibichi kitafaa ndani ya 1U yanayopangwa (yaani chini ya inchi 1.75) - na sehemu kubwa ikiwa capacitor kubwa.

Kuangalia zaidi kile kinachotakiwa kufanywa kikundi cha vifaa kitalazimika kufutwa na waya kwa bodi ili kuruhusu hizi zipatikane kutoka kwa fremu ya rafu - vipande hivi vikiwa virekodi vinne vya sauti (pembejeo, pato la kichwa, na kushoto / matokeo ya kulia), encoders 2 za rotary (kwa mfano wa amp na uteuzi wa athari), potentiometers 8 (kwa pembejeo anuwai), pembejeo ya usambazaji wa umeme, na vifurushi 2 vya MIDI. Kwa kuwa hii itakuwa ndani ya rafu, ningelazimika pia kuunda mzunguko wa kuzungusha kwa LED za kuonyesha na kwa vifungo / swichi… kwenye kupanga.

Hatua ya 2: Kuipanga Yote…

Sheria za AutoCAD. Kwa kuchukua vipimo vya PCB ya Pod, vipimo vya kesi ya rack nilitaka kutumia (1U x 8 kizuizi cha rackmount kirefu, sehemu ya Mouser # 546-RMCV19018BK1) na vipimo vibaya vya swichi anuwai, vifungo, vifungo na viboreshaji, Niliunda AutoCAD na kupanga mambo ili kuona ni wapi mambo yangefaa zaidi … Picha zinazosababishwa zimeambatishwa… zinaweza kuwa ngumu kuziona kwa sababu ya undani wa mistari na saizi ndogo za picha hapa, lakini niamini, wakati na juhudi zilizotumika kwenye hatua hii zilikuwa na thamani kubwa. Vipimo vya mwisho vya kitengo kilichowekwa na uwekaji wa vifaa vilienda kama ilivyopangwa.

Hatua ya 3: Wakati wa Kupata De-soldering…

Kabla ya kufuta chochote, nilitaka kuhakikisha kwamba nilijua ni nini kilikwenda… kwa hivyo nilichukua picha ya mbele na nyuma ya PCB iliyobeba na kuiweka alama kwenye Photoshop na sehemu zote za uunganisho zinazofaa ni nini kilikwenda wapi - kwa bahati mbaya, ninaweza 't tafuta picha hizi za kupakia - lakini ikiwa ukiamua kudanganya Pod yako iliyowekwa kwenye rack - kumbuka kufanya hivi! Ingekuwa aina ya ujinga kuondoa vifaa vyote kugundua tu kuwa haujui ni ipi ilikuwa mwisho mzuri na hasi wa LEDs…

Kwa vyovyote vile - kwa hivyo, nilichomoa chuma cha zamani cha kuaminika cha kutengeneza chuma, balbu inayofifia, utambi na kunyonya-thingie na nikaenda mjini… niliondoa jacks zote, potentiometers (ambazo zote zilikuwa maumivu kwenye kitako), encoders za rotary (ambazo yalikuwa maumivu makubwa hata kwenye kitako kutoka bila kuvunja viongozo), onyesho la sehemu 7, LEDs, na jack ya nguvu. Sikutaka kujisumbua na kuziba RJ-45 ambayo lazima waunganishe kwa kanyagio la miguu, haswa kwa sababu nilijua nitakuwa nikidhibiti kitengo changu kupitia MIDI na ubao wangu wa Behringer FCB-1010 kwa vyovyote vile… kwanini ujisumbue… Picha iliyoambatanishwa inaonyesha ubao uliofifia (waya tatu za potentiometer zimeambatanishwa pia - sikuacha kuchukua picha yoyote wakati nikitengeneza-soldering, kwa bahati mbaya)

Hatua ya 4: Kuunda MIDI-thru

Moja ya mambo ambayo sikuwahi kupenda juu ya Pod ilikuwa ukweli kwamba ingawa ina MIDI-IN na MIDI-OUT, hakuna bandari ya MIDI-thru … niliamua kurekebisha hii… Kwenye PCB iliyopo, MIDI-IN bandari inaingia kwenye GN138 opto-isolator - ni sehemu gani nzuri zaidi ya kuweka bandari ya MIDI-thru kwenye basi pato la opto-isolator! Jambo moja ingawa ni kwamba kutekeleza vizuri MIDI-thru lazima kuwe na ucheleweshaji wa bafa nyepesi sana - badala ya kutumia bafa ya IC iliyojitolea, niliamua kupata inverter ya bei rahisi (74HC14 - kiufundi Hex Schmitt-Trigger Inverter - kama 22 senti kila mmoja) na tuma ishara kupitia mbili ya inverters (kimsingi kupuuza upinduaji) ambayo husababisha kuchelewesha kidogo / athari ya bafa… kisha kutumia kontena la 220 ohm kuhakikisha kupunguza kikomo cha sasa cha kwenda nje ya laini. Kwa njia, unapaswa kutumia tena mzunguko huu karibu kila kitu unachotaka kuongeza bandari ya MIDI-thru kwa - maadamu una unganisho la + 5V, ardhi sahihi, na unaweza kupata nzuri, iliyotengwa ishara kutoka MIDI-IN.

(BTW - mzunguko huu unafanya kazi kikamilifu! Sina makosa yoyote ya usawazishaji au ucheleweshaji wa kasi kupitia hii MIDI-thru)

Hatua ya 5: Wiring Up Jacks, sufuria na Encoders…

Hii ilikuwa ya kufurahisha - ya kuchosha, lakini mbele-mbele. Kwa kuongoza milele ambayo ilikuwa imeuzwa kwenye PCB, tumia waya kutoka kwa kiunganishi hicho hadi kwenye sehemu ya kuongoza kwenye sehemu hiyo.. Nikawa na tabia ya kutumia waya mweusi, nyekundu na kijani kwa unganisho langu - nyeusi ikienda chini, kijani kibichi kuwa katikati / moto, na nyekundu kuwa mstari wa 5 (inapofaa)…

Ili kuicheza salama pia, nilibadilisha capacitors ndogo kwenye ubao - na ikiwa unafikiria hiyo ni waya nyingi sasa… subiri hatua kadhaa…

Hatua ya 6: Kuandaa Kesi ya Rack

Kabla mambo hayajajaa sana, niliamua kuanza kufanya kazi kwenye kesi halisi. Kwa kuwa kesi hiyo ilitengenezwa kwa aluminium nzuri, ilikuwa wakati wa kuzindua Dremel na vipande kadhaa vya kuchimba visima na faili za mwongozo…

Maandishi ya lebo hizo yalichapishwa tu kutoka kwa printa ya kawaida ya inkjet kwenye karatasi ya kawaida - kisha nikapaka gundi iliyokauka wazi juu yao ili waambatana na chuma kilichopakwa rangi. Sio njia safi zaidi (au njia ya kitaalam) ya kuifanya, lakini inafanya kazi, na hakuna lebo yoyote ambayo imefikia tarehe. Kufunikwa juu ya mahali LED na onyesho la sehemu 7 zimetoka kwa waya mwembamba mweusi, mweusi-waya niliyokuwa nimejilaza. Kwa kupunguzwa / vipimo / nafasi / nk - hii ndio mahali ambapo michoro za AutoCAD zilikuja kwa urahisi -

Hatua ya 7: LED na Uonyesho wa Sehemu 7

Pod asili ilitumia taa nyekundu za LED na sehemu nyekundu ya sehemu 7 - kwa ladha yangu mwenyewe, nilitumia kijani kibichi badala yake…

Kutoka kwa michoro ya AutoCAD, nilikuwa nimekata kipande cha ubao wa mkate kuweka vifaa vyote na jambo la kwanza nililofanya ni kuziunganisha waya kwenye viashiria vipya. Kila moja ya waya hizi hatimaye ingeuzwa kwenye sehemu inayofaa kwenye PCB asili ambapo niliondoa sehemu ya asili… Wakati upande wa nyuma wa ubao wa mkate ulikamilika, niliuza (moja kwa moja kwa waya za PCB) kwa kitufe cha kushinikiza badilisha miunganisho - baada ya kuunganisha kila unganisho, nilibadilisha waya na gundi moto ili kuhakikisha haikuhama…. (dokezo moja ingawa - mwishowe, unganisho langu la vifungo vya kushinikiza limeshindwa mahali pengine, kwa hivyo hakuna vifungo vya kushinikiza vinavyofanya kazi - ambayo ni sawa, kwa sababu ninadhibiti kila kitu kupitia MIDI kwa vyovyote… lakini ikiwa unataka vifungo vyako vifanye kazi, tumia tahadhari hapa!) Na kisha mwishowe - unganisho kutoka kwenye ubao wa mkate uliuzwa kwenye PCB… sasa hiyo inaanza kuonekana kama waya …… Kwa wakati huu, niliweka PCB kwenye fremu ya kurahisisha kazi …

Hatua ya 8: Kuiweka Yote katika Kitengo cha Rack

Kutumia kipande cha 3/4 "x 3/4" (1/16 "nene) ya umbo la L, nilitengeneza bracket kwa encoders za rotary na potentiometers kupanda juu. Hii nayo ililindwa kwa fremu. Mimi pia akaunda bracket ndogo kushikilia ubao wa mkate pia.

Kisha nikaweka uso wa mbele juu na kushikamana na swichi - na nyuma na vifurushi vilivyoambatanishwa. Kisha nikabana waya zote na kuweka juu juu…

Hatua ya 9: Yote Yamefanywa! Iteketeze Moto na Uijaribu

Mwishowe - wakati wa ukweli. Niliunganisha nguvu, nikabadilisha swichi, na tazama. Ilikuja kuishi.

Baada ya majaribio kadhaa na gita iliyowekwa ndani, niliona inastahili kutosha kuweka kwenye rack. Knobs zote na kazi za MIDI hufanya kazi vizuri - na na vifurushi vipya vya sauti juu yake, sauti iko wazi kabisa. Kama nilivyosema hapo awali, inakatisha tamaa kuwa vifungo vya kushinikiza havifanyi kazi, lakini hiyo ni sawa kwa sababu utendaji wa MIDI hufanya kazi kwa 100% vizuri.

Hatua ya 10: Mwisho na Orodha ya Sehemu

Shoti kadhaa za mwisho za kitengo kwenye rack - bora zaidi!

Hapa kuna orodha ya sehemu zinazotumiwa kufanya hivi (kununuliwa kutoka kwa Mouser na Jameco) Mouser: 103-1211-EV - Pushbutton switch (x8) 540-SRB22A2FBBNN - Rocker switch 589-7100-410 - ProtoBoard (10x4 ") 696- SSA-LXB10GW - sehemu 10 bargraph ya kijani (kijani) 696-SSL-LX2573GD - 5mm x 2mm LED (kijani - x20) 604-SC56-21GWA - sehemu 7 ya LED (kijani x2) 565-7160 - 1/4 "stereo jack (3 cond. X 5) 161-0005 - 5 pini DIN MIDI Jack (kike x 3) 546-RMCV19018BK1 - Ufungashaji wa Rackmount - 1U x 8 "kina Jameco - Badilisha Toggle (HEWA): 75969CB 22 Waya wa Kuunganisha AWG: (100 ', nyeusi): 36792 na / au (100 'nyekundu): 36856 - solid 1/4 watt 220 ohm resistors (min. 100) - 690700 1x 74HC14 (hex inverter): 45364 Vifaa vya kubahatisha nilikuwa navyo karibu… PCB Standoffs (4x for PCB) 3/4 "x 3/4" (1/16 "nene) alumini L Bracket Screws / Karanga za DIN Jacks (6x) Screws / Karanga za Alum. LBracket / Sahani