Sayari ya Uwezeshaji ya Bluetooth / Orrery: Hatua 13 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:54

Hii inaweza kufundishwa iliundwa kutimiza mahitaji ya mradi wa Makecourse katika Chuo Kikuu cha South Florida (www.makecourse.com).

Hii ni sayari / sayari yangu ya sayari 3. Ilianza kama mradi tu wa muhula mrefu wa Makecourse, lakini hadi mwisho wa muhula ulipozunguka, ilibadilika kuwa uzoefu muhimu sana wa ujifunzaji. Sio tu nilijifunza misingi ya watawala wadogo, lakini pia ilinifundisha vitu vingi vya kupendeza juu ya C na C ++, jukwaa la Android, kazi ya kuuza, na umeme kwa jumla.

Kazi ya kimsingi ya Sayari ni hii: fungua programu kwenye simu yako, unganisha na Sayari, chagua tarehe, piga tuma, na utazame sayari ikisonga Mercury, Zuhura, na Dunia kwa urefu wao wa heliocentric wakati huo. Unaweza kurudi nyuma kama 1 AD / CE, na mbele zaidi kama 5000 AD / CE, ingawa usahihi unaweza kupungua kidogo unapoenda mbele au kurudi nyuma zaidi ya miaka 100 au zaidi.

Katika Agizo hili, nitaelezea jinsi ya kukusanya sayari, mfumo wa gia unaowasukuma, bodi ya mzunguko inayounganisha kila kitu pamoja, na nambari ya Android na C ++ (Arduino) inayodhibiti sayari.

Ikiwa unataka kuruka mbele kwa nambari, kila kitu kiko kwenye GitHub. Nambari ya Arduino iko hapa na nambari ya Android iko hapa.

Hatua ya 1: Sehemu na Zana

Sehemu za Kimwili

• 1 DC-47P DC Series Heavy Duty Electronics Ufungaji - $ 9.58
• Karatasi ya Acrylic / PMMA ya 0.08 "(2mm), angalau 6" x 6 "(15cm x 15cm) - $ 2.97
• 3 28BYJ-48 Unipolar Stepper Motors - $ 6.24
• Nuru katika Sayari za Giza - $ 8.27 (Angalia maelezo 1)
• Nuru katika Nyota za Giza - $ 5.95 (Hiari)

Umeme

• 3 ULN2003 Madereva ya Magari ya Stepper - $ 2.97
• 1 Atmel ATMega328 (P) - $ 1.64 (Angalia maelezo 2)
• 1 HC-05 Bluetooth kwa Moduli ya Serial - $ 3.40
• 1 16MHz Crystal Oscillator - $ 0.78 kwa 10
• 1 DIP-28 IC Socket $ 0.99 kwa 10
• Kipande 1 cha Stripboard (lami = 0.1 ", saizi = safu 20 za urefu wa 3.5") - $ 2.48 kwa 2
• 1 Jopo la Mount DC Supply Jack, Mwanamke (5.5mm OD, 2.1mm ID) - $ 1.44 kwa 10
• 2 22pF 5V capacitors - $ 3.00 kwa 100 (tazama dokezo 3)
• 2 1.0 μF capacitor - $ 0.99 kwa 50
• Kataa 1 10kΩ - $ 0.99 kwa 50

Zana

• Spare Arduino au AVR ISP - Utahitaji hii kupanga mpango wa ATMega
• Screwdrivers - kwa kuondoa hisa ATMega kutoka Arduino
• Multimeter - au angalau mita ya mwendelezo
• Nyundo - kwa kurekebisha kitu chochote ambacho hakijafanywa Njia Sahihi ™
• Piga na 5/16 ", 7/16" na 1 3/8 "bits za kuchimba
• Vipande vidogo - kwa sehemu ya kupunguza sehemu
• 22 AWG waya iliyoshikiliwa ya shaba (Bei kubwa na chaguzi nyingi hapa)
• Solder - Ninatumia 60/40 na msingi wa rosini. Nimegundua kuwa nyembamba (<0.6mm) solder hufanya mambo iwe rahisi sana. Kwa kweli unaweza kupata solder mahali popote, lakini hii ndio ambayo nimefanikiwa nayo.
• Flux - Ninapenda sana kalamu hizi, lakini unaweza kutumia aina yoyote ya mtiririko, maadamu haina asidi.
• Kuchuma Iron / Kituo - Unaweza kupata hizi kwa bei rahisi kwenye eBay na Amazon, ingawa unaonywa: kuchanganyikiwa hutofautiana kinyume na bei. Stahl SSVT yangu ya bei rahisi inachukua kabisa kuwasha moto, haina uwezo wowote wa joto, na kuna buzz inayosikika ya 60 Hz inayotokana na kipengee cha kupokanzwa. Sijui jinsi ninavyohisi juu ya hilo.
• Mkono wa kusaidia - Hizi ni zana muhimu sana ambazo ni muhimu sana kwa kutengenezea, na husaidia wakati wa kutia sayari kwenye baa za akriliki.
• Epoxy - Nilitumia Loctite Epoxy kwa Plastiki, ambayo ilifanya kazi vizuri. Wakati nilidondosha moja ya silaha za sayari (iliyounganishwa na sayari) kwa saruji kwa makosa, epoxy hakushikilia sehemu hizo mbili pamoja. Lakini tena, nilikuwa nimewapa tu masaa 15 kati ya 24 yaliyopendekezwa kuponya kabisa. Kwa hivyo labda isingeweza kutengana vinginevyo, lakini siwezi kusema. Bila kujali, unaweza kutumia karibu wambiso wowote au gundi ambayo inachukua muda mrefu kuliko dakika chache kuponya, kwani unaweza kuhitaji kufanya marekebisho mazuri kwa kidogo baada ya kutumia wambiso.
• Vinyo vya meno - Utahitaji hizi (au kichocheo chochote kinachoweza kutolewa) kwa epoxy au sehemu yoyote ya kushikamana ya sehemu mbili, isipokuwa inakuja na mwombaji anayechanganya sehemu hizo mbili kwako.
• Printa ya 3D - Nilitumia hizi kuchapisha sehemu zingine za mfumo wa gia (faili zilizojumuishwa), lakini ikiwa unaweza kutengeneza sehemu hizo ukitumia njia zingine (labda za uvivu), basi hii sio lazima.
• Laser Cutter - Nilitumia hii kutengeneza mikono wazi inayoshikilia sayari juu. Kama nukta ya awali, ikiwa unaweza kutengeneza sehemu kutumia njia nyingine (zinaweza kukatwa kwa urahisi kwa kutumia njia zingine), basi hii sio lazima.

Programu

• Utahitaji ama Arduino IDE, au matoleo ya kibinafsi ya AVR-GCC na AVRDude
• Studio ya Android, au Zana za Android za Kupatwa (ambayo imepunguzwa). Hii inaweza kuwa ya hiari hivi karibuni, kwani ninaweza kupakia APK iliyokusanywa kwenye Duka la Google Play

Jumla ya Gharama

Gharama ya jumla ya sehemu zote (zana za kuondoa) ni karibu $ 50. Walakini, bei nyingi zilizoorodheshwa ni zaidi ya kipengee 1 kila moja. Ukihesabu tu ni kiasi gani cha kila kitu kinatumika kwa mradi huu, gharama ya jumla inayofaa ni karibu $ 35. Bidhaa ya gharama kubwa zaidi ni ua, karibu theluthi ya gharama yote. Kwa Kozi ya MAKE, tulitakiwa kuingiza sanduku kwenye muundo wa miradi yetu, kwa hivyo ilikuwa ni lazima. Lakini ikiwa unatafuta njia rahisi ya kupunguza gharama kwenye mradi huu, basi angalia muuzaji wako mkubwa wa sanduku; watakuwa na uwezekano wa uteuzi mzuri wa masanduku ambayo ni ya bei rahisi kuliko kawaida yako ya "umeme". Unaweza pia kutengeneza sayari zako mwenyewe (nyanja za mbao ni dime dazeni) na upaka rangi kwa nyota badala ya kutumia zile za plastiki zilizotengenezwa tayari. Unaweza kukamilisha mradi huu kwa chini ya $ 25!

Vidokezo

1. Unaweza pia kutumia chochote ungependa kama "sayari". Unaweza hata kupaka rangi yako mwenyewe!
2. Nina hakika kuwa ama hizi chips hazijaja kupakiwa na Arduino R3 bootloader kama walivyosema walifanya, au lazima kuwe na hitilafu ya programu. Bila kujali, tutakuwa tukichoma bootloader mpya katika hatua ya baadaye.
3. Napenda kupendekeza kuhifadhi juu ya vifurushi anuwai / vifurushi vya vipinga na capacitors (kauri na elektrolitiki). Ni ya bei rahisi sana kwa njia hii, na unaweza pia kuanza mradi haraka bila kulazimika kusubiri thamani maalum ifike.

Hatua ya 2: Kutengeneza Mfumo wa Gia

Kwa kweli, nguzo zote za mashimo hukaa ndani ya kila mmoja na kufunua gia zao kwa urefu tofauti. Halafu kila gari za stepper zimewekwa kwa urefu tofauti, kila moja inaendesha safu tofauti. Mgawo wa kushughulikia ni 2: 1, ikimaanisha kila gari ya stepper inahitaji kufanya mizunguko miwili kamili kabla ya safu yake kutengeneza moja.

Kwa aina zote za 3D, nimejumuisha faili za STL (za kuchapisha) na sehemu ya Inventor na faili za mkutano (kwa hivyo unaweza kuzirekebisha kwa uhuru). Kutoka kwa folda ya mauzo ya nje, utahitaji kuchapisha gia 3 za stepper, na 1 ya kila kitu kingine. Sehemu hazihitaji utatuzi mzuri wa z-mhimili, ingawa kitanda cha usawa ni muhimu ili gia za kukanyaga zifanane na vyombo vya habari, lakini sio ngumu sana kwamba haiwezekani kuingia na kuzima. Kujaza karibu 10% -15% ilionekana kufanya kazi vizuri.

Mara tu kila kitu kinapochapishwa, ni wakati wa kukusanya sehemu. Kwanza, weka gia za stepper kwenye motors za stepper. Ikiwa wamebana kidogo, nimeona kuwa kugonga kidogo na nyundo kulifanya kazi vizuri zaidi kuliko kusukuma na vidole vyangu. Mara baada ya kumaliza, sukuma motors kwenye mashimo matatu kwenye msingi. Usiwasukume hadi chini, kwa sababu unaweza kuhitaji kurekebisha urefu wao.

Mara tu wanapokuwa salama katika wamiliki wao, toa safu ya Mercury (refu zaidi na nyembamba zaidi) kwenye safu ya msingi, ikifuatiwa na Venus na Dunia. Rekebisha stepper ili washirikiane vizuri na kila moja ya gia tatu kubwa, na ili wawasiliane tu na gia inayofaa.

Hatua ya 3: Kukata Laser na Gluing Baa za Acrylic

Kwa kuwa nilitaka usayaria wangu uonekane mzuri kwenye nuru au gizani, niliamua kwenda na baa wazi za akriliki kushikilia sayari juu. Kwa njia hii, hazingeweza kupunguza sayari na nyota kwa kuzuia maoni yako.

Shukrani kwa nafasi nzuri kwenye shule yangu, Maabara ya DfX, niliweza kutumia kipunguzi chao cha laser cha 80W CO2 kukata baa za akriliki. Ilikuwa mchakato wa moja kwa moja. Nilisafirisha mchoro wa Mvumbuzi kama pdf, kisha nikafungua na "kuchapisha" pdf kwa dereva wa kichapishaji cha Retina Engrave. Kutoka hapo, nilibadilisha saizi na urefu wa mfano (TODO), kuweka mipangilio ya nguvu (2 hupita @ 40% nguvu ilifanya kazi) na acha mkataji wa laser afanye iliyobaki.

Baada ya kukatwa baa zako za akriliki, labda watahitaji polishing. Unaweza kuzipaka kwa safi ya glasi (hakikisha haina kemikali yoyote iliyoorodheshwa na "N" hapa) au sabuni na maji.

Mara baada ya kumaliza, utahitaji gundi baa kwa kila moja ya sayari. Nilifanya hivyo na Loctite Epoxy kwa Plastiki. Ni epoxy yenye sehemu mbili ambayo hukaa karibu na dakika 5, mara nyingi huponya baada ya saa, na huponya kabisa baada ya masaa 24. Ilikuwa ratiba kamili, kwani nilijua ningehitaji kurekebisha nafasi za sehemu kwa kidogo baada ya kutumia epoxy. Pia, ilipendekezwa haswa kwa substrates za akriliki.

Hatua hii ilikuwa sawa. Maagizo kwenye kifurushi yalikuwa ya kutosha zaidi. Toa tu sehemu sawa za resini na kiboreshaji kwenye gazeti au bamba la karatasi, na uchanganye vizuri na dawa ya meno. Kisha paka dab ndogo kwa mwisho mfupi wa bar ya akriliki (hakikisha upake umbali mdogo juu ya bar) na dab ndogo chini ya sayari.

Kisha shika hizo mbili pamoja na urekebishe zote mbili hadi utakapokuwa sawa na jinsi wamepangwa. Kwa hili, nilitumia mkono wa kusaidia kushikilia bar ya akriliki mahali pake (niliweka kipande cha sandpaper kati ya hizo mbili, upande wa abrasive nje, kuzuia kipande cha alligator kukwaruza baa) na kijiko cha solder kushikilia sayari bado.

Mara tu epoxy alipopona kabisa (nilikuwa na muda wa kumpa masaa 15 tu kuponya, lakini masaa 24 ndio yaliyopendekezwa) unaweza kuondoa mkutano kutoka kwa mkono wa kusaidia na ujaribu usawa katika nguzo za sayari. Unene wa shuka za akriliki nilizotumia zilikuwa 2.0mm, kwa hivyo nilitengeneza mashimo yenye ukubwa sawa katika nguzo za sayari. Ilikuwa inafaa sana, lakini kwa bahati nzuri, na mchanga kidogo, niliweza kutuliza safu ndani.

Hatua ya 4: Kutumia Amri za AT Kubadilisha Mipangilio ya Moduli ya Bluetooth

Hatua hii inaweza kuonekana kuwa nje kidogo, lakini ni rahisi zaidi ikiwa utafanya hivyo kabla ya kutengeneza moduli ya HC-05 ya Bluetooth kwenye bodi.

Unapopata HC-05 yako, labda utataka kubadilisha mipangilio ya kiwanda, kama jina la kifaa (kawaida "HC-05"), nywila (kawaida "1234"), na kiwango cha baud (mgodi ulikua umepangwa kwa baud 9600).

Njia rahisi ya kubadilisha mipangilio hii ni kuunganishwa moja kwa moja na moduli kutoka kwa kompyuta yako. Kwa hili, utahitaji kibadilishaji cha USB hadi TTL UART. Ikiwa una mmoja amelala karibu, unaweza kutumia hiyo. Unaweza pia kutumia ile inayokuja na bodi zisizo za USB Arduino (Uno, Mega, Diecimila, nk). Ingiza kwa uangalifu bisibisi ndogo ya gorofa kati ya chip ya ATMega na tundu lake kwenye ubao wa Arduino, halafu ingiza kichwa gorofa kutoka upande mwingine. Inua kwa uangalifu chip kidogo kutoka kila upande hadi iwe huru na inaweza kuvutwa kwenye tundu.

Sasa moduli ya bluetooth huenda mahali pake. Na arduino iliyokatika kutoka kwa kompyuta yako, unganisha Arduino RX kwa HC-05 RX na TX hadi TX. Unganisha Vcc kwenye HC-05 hadi 5V kwenye Arduino, na GND hadi GND. Sasa unganisha pini ya Jimbo / Ufunguo kwenye HC-05 kupitia kontena la 10k hadi Arduino 5V. Kuvuta pini ya Ufunguo juu ndio inakuwezesha kutoa maagizo ya AT kubadilisha mipangilio kwenye moduli ya Bluetooth.

Sasa, unganisha arduino kwenye kompyuta yako, na uvute Monitor Serial kutoka kwa Arduino IDE, au TTY kutoka kwa laini ya amri, au programu ya emulator ya mwisho kama TeraTerm. Badilisha kiwango chako cha baud kuwa 38400 (chaguomsingi kwa mawasiliano ya AT). Washa CRLF (katika ufuatiliaji wa serial hii ni chaguo la "Wote CR na LF", ikiwa unatumia laini ya amri au programu nyingine, angalia jinsi ya kufanya hivyo). Moduli inawasiliana na bits 8 za data, 1 stop kidogo, hakuna usawa kidogo, na hakuna udhibiti wa mtiririko (ikiwa unatumia Arduino IDE hauitaji kuwa na wasiwasi juu ya hili).

Sasa andika "AT" ikifuatiwa na kurudi kwa gari na laini mpya. Unapaswa kupata majibu "Sawa". Ikiwa hutafanya hivyo, angalia wiring yako na ujaribu viwango tofauti vya baud.

Kubadilisha jina la aina ya kifaa "AT + NAME =", jina liko wapi unataka HC-05 itangaze wakati vifaa vingine vinajaribu kuoana nayo.

Ili kubadilisha nenosiri, andika "AT + PSWD =".

Ili kubadilisha kiwango cha baud, andika "AT + UART =".

Kwa orodha kamili ya maagizo ya AT, angalia karatasi hii ya data.

Hatua ya 5: Kubuni Mzunguko

Ubunifu wa mzunguko ulikuwa rahisi sana. Kwa kuwa Arduino Uno haikutoshea kwenye sanduku na mfumo wa gia, niliamua kuoanisha kila kitu kwenye ubao mmoja, na nitumie tu ATMega328 bila kibadilishaji cha ATMega16U2 usb-to-uart kilicho kwenye bodi za Uno.

Kuna sehemu kuu nne kwa skimu (isipokuwa mdhibiti mdogo wa wazi): usambazaji wa umeme, oscillator ya kioo, madereva ya motors za stepper, na moduli ya bluetooth.

Ugavi wa Umeme

Usambazaji wa umeme unatoka kwa usambazaji wa umeme wa 3A 5V niliyonunua eBay. Inakoma na 5.5mm OD, kuziba pipa la ID ya 2.1mm, na ncha nzuri. Kwa hivyo ncha inaunganisha na usambazaji wa 5V, na pete chini. Kuna pia 1uF decoupling capacitor ili kulainisha kelele yoyote kutoka kwa usambazaji wa umeme. Kumbuka kuwa usambazaji wa 5V umeunganishwa kwa VCC na AVCC, na ardhi imeunganishwa kwa GND na AGND.

Kioo Oscillator

Nilitumia oscillator ya kioo ya 16MHz, na 2 22 pF capacitors kulingana na data ya familia ya ATMegaXX8. Hii imeunganishwa na pini za XTAL1 na XTAL2 kwenye microcontroller.

Madereva wa Magari ya Stepper

Kweli, hizi zinaweza kushikamana na pini yoyote. Nilichagua hizi kwa sababu inafanya muundo mpana zaidi na wa moja kwa moja wakati wa kuweka kila kitu kwenye bodi ya mzunguko.

Moduli ya Bluetooth

HC-05's TX imeunganishwa na RX ya microcontroller, na RX hadi TX. Hii ni ili kila kitu kilichotumwa kwa moduli ya Bluetooth kutoka kwa kifaa cha mbali kitapitishwa kwa microcontroller, na aya ya makamu. Pini ya KEY imesalia kukatika ili kwamba kusiwe na usanidi wowote wa mipangilio kwenye moduli.

Vidokezo

Niliweka kontena la kuvuta 10k kwenye pini ya kuweka upya. Hii haifai kuwa ya lazima, lakini nilifikiri inaweza kuzuia nafasi ya mbali kwamba pini ya kuweka upya inakwenda chini kwa muda mrefu kuliko 2.5us. Sio uwezekano, lakini iko pale pale.

Hatua ya 6: Kupanga Mpangilio wa Stripboard

Mpangilio wa ukanda sio ngumu sana pia. ATMega iko katikati, na madereva ya stepper na moduli ya bluetooth imewekwa na pini ambazo zinahitaji kuunganishwa. Oscillator ya kioo na capacitors zake huketi kati ya Stepper3 na HC-05. Capacitor moja ya kusambaratika imelala mahali ambapo umeme unakuja ndani ya bodi, na moja iko kati ya Stepper 1 na 2.

Alama ya X mahali ambapo unahitaji kuchimba shimo lisilo na kina ili kuvunja unganisho. Nilitumia kisima cha 7/64 na kuchimba tu mpaka shimo lilikuwa pana kama kipenyo kidogo. Hii inahakikisha kuwa athari ya shaba imegawanywa kabisa, lakini inaepuka kuchimba visivyo vya lazima na inahakikisha bodi inakaa imara.

Uunganisho mfupi unaweza kufanywa kwa kutumia daraja la solder, au kwa kutengeneza kipande cha waya cha shaba kisicho na waya kwa kila safu. Kuruka kubwa kunapaswa kufanywa kwa kutumia waya iliyokazwa ama chini au juu ya ubao.

Hatua ya 7: Kufunga

Kumbuka: Hii haitakuwa mafunzo juu ya kuuza. Ikiwa haujawahi kuuza hapo awali, YouTube na Maagizo ni marafiki wako bora hapa. Kuna mafunzo mengi mengi huko nje ambayo hufundisha misingi na alama nzuri zaidi (sidai kujua alama nzuri zaidi; hadi wiki chache zilizopita, nilinyonya soldering).

Jambo la kwanza nililofanya na madereva wa stepper motor na moduli ya Bluetooth ilikuwa kufuta vichwa vya kiume vilivyoinama na solder kwenye vichwa vya kiume vilivyo sawa upande wa nyuma wa bodi. Hii itawawezesha kuwa gorofa kwenye ukanda.

Hatua inayofuata ni kuchimba mashimo yote ambayo yanahitaji kuvunja muunganisho ikiwa haujafanya hivyo.

Baada ya kumaliza hayo, ongeza waya yoyote ya skirti isiyoingizwa juu ya ubao. Ikiwa unapendelea kuwa nao chini, unaweza kufanya hivi baadaye.

Niliuza kwenye tundu la IC kwanza kutoa kiini cha kumbukumbu kwa vifaa vingine. Hakikisha unaona mwelekeo wa tundu! Uingizaji wa mviringo unapaswa kuwa karibu na kipinga cha 10k. Kwa kuwa haipendi kukaa mahali hapo kabla ya kuuzwa, unaweza (weka flux kwanza bila shaka) bati pedi mbili za kona, na wakati umeshikilia tundu mahali kutoka upande wa chini, ongeza tinning. Sasa tundu linapaswa kukaa mahali ili uweze kuziba pini zilizobaki.

Kwa sehemu zilizo na risasi (capacitors na vipinga katika kesi hii), kuingiza sehemu na kisha kuinama risasi kunapaswa kuziweka mahali wakati zinaunganisha.

Baada ya kila kitu kuuzwa mahali pake, unaweza kutumia viboko vidogo (au kwa kuwa sikuwa na vizuizi vyovyote vya kuzunguka msumari) ili kupunguza vidokezo.

Sasa, hii ndio sehemu muhimu. Angalia, angalia mara mbili, na angalia mara tatu miunganisho yote. Zunguka bodi na mita ya mwendelezo ili kuhakikisha kila kitu kimeunganishwa ambacho kinapaswa kushikamana, na hakuna kitu kilichounganishwa ambacho hakipaswi kuwa.

Ingiza chip kwenye tundu, hakikisha indentations za duara ziko upande mmoja. Sasa ingiza usambazaji wa umeme ukutani, na kisha kwa jack ya umeme ya dc. Ikiwa taa kwenye madereva ya stepper zinawaka, ondoa umeme na uangalie miunganisho yote. Ikiwa ATMega (au sehemu yoyote ya bodi, hata waya wa usambazaji wa umeme) inapata moto sana, ondoa umeme na uangalie miunganisho yote.

Kumbuka

Fluji ya kutengenezea inapaswa kuitwa tena kama "Uchawi halisi". Kwa uzito, flux hufanya mambo ya kichawi. Tumia kwa ukarimu wakati wowote kabla ya kuuza.

Hatua ya 8: Kuungua Bootloader kwenye ATMega

Nilipopata ATMegas yangu, kwa sababu fulani hawakuruhusu michoro yoyote kupakiwa kwao, kwa hivyo ilibidi nichome tena bootloader. Ni mchakato rahisi sana. Ikiwa una hakika kuwa tayari una bootloader ya Arduino / optiboot kwenye chip yako, unaweza kuruka hatua hii.

Maagizo yafuatayo yalichukuliwa kutoka kwa mafunzo juu ya arduino.cc:

1. Pakia mchoro wa ArduinoISP kwenye bodi yako ya Arduino. (Utahitaji kuchagua ubao na bandari ya serial kutoka kwa menyu ya Zana ambayo inalingana na bodi yako)
2. Funga bodi ya Arduino na mdhibiti mdogo kama inavyoonyeshwa kwenye mchoro kulia.
3. Chagua "Arduino Duemilanove au Nano w / ATmega328" kutoka menyu ya Zana> Bodi.(Au "ATmega328 kwenye ubao wa mkate (saa ya ndani ya MHz 8)" ikiwa unatumia usanidi mdogo ulioelezewa hapo chini.)
4. Run Run> Burn Bootloader> w / Arduino kama ISP. Unapaswa tu kuchoma bootloader mara moja. Baada ya kufanya hivyo, unaweza kuondoa waya za kuruka zilizounganishwa na pini 10, 11, 12, na 13 ya bodi ya Arduino.

Hatua ya 9: Mchoro wa Arduino

Nambari yangu yote inapatikana kwenye GitHub. Hapa kuna mchoro wa Arduino kwenye GitHub. Kila kitu kimeandikwa kibinafsi, na inapaswa kuwa rahisi kuelewa ikiwa umewahi kufanya kazi na maktaba za Arduino hapo awali.

Kwa kweli, inakubali mstari wa pembejeo juu ya kiolesura cha UART ambacho kina nafasi za kulenga kwa kila sayari, kwa digrii. Inachukua nafasi hizi za digrii, na huchochea motors za stepper kusonga kila sayari kwenye nafasi yake ya kulenga.

Hatua ya 10: Kupakia Mchoro wa Arduino

Ifuatayo imenakiliwa sana kutoka kwa ArduinoToBreadboard kwenye wavuti ya arduino.cc:

Mara tu ATmega328p yako ikiwa na bootloader ya Arduino juu yake, unaweza kuipakia programu ukitumia kibadilishaji cha USB-to-serial (FTDI chip) kwenye bodi ya Arduino. Ili kufanya, unaondoa mdhibiti mdogo kutoka kwa bodi ya Arduino ili Chip ya FTDI iweze kuzungumza na mdhibiti mdogo kwenye ubao wa mkate badala yake. Mchoro hapo juu unaonyesha jinsi ya kuunganisha laini za RX na TX kutoka bodi ya Arduino hadi ATmega kwenye ubao wa mkate. Ili kupanga microcontroller, chagua "Arduino Duemilanove au Nano w / ATmega328" kutoka kwa menyu ya Zana> Bodi. Kisha pakia kama kawaida.

Ikiwa hii inathibitisha kuwa kazi nyingi, basi kile nilichofanya ni kuingiza tu ATMega kwenye tundu la DIP28 kila wakati nilihitaji kuipanga, na kuichukua baadaye. Kwa muda mrefu ukiwa mwangalifu na mpole na pini, inapaswa kuwa sawa.

Hatua ya 11: Nambari ya Programu ya Android

Kama nambari ya Arduino, nambari yangu ya Android iko hapa. Tena, imeandikwa yenyewe, lakini hapa kuna muhtasari mfupi.

Inachukua tarehe kutoka kwa mtumiaji na inakokotoa ambapo Zebaki, Zuhura, na Dunia zilikuwa / ziko / zitakuwa katika tarehe hiyo. Inachukua usiku wa manane kuifanya iwe rahisi, lakini labda nitaongeza msaada wa wakati hivi karibuni. Inafanya mahesabu haya kutumia maktaba ya kushangaza ya Java kwa jina la AstroLib, ambayo inaweza kufanya zaidi kuliko ile ninayotumia. Mara tu inapokuwa na kuratibu hizi, hutuma tu longitudo ("msimamo" unaofikiria kawaida unaporejelea mizunguko ya sayari) kwa moduli ya bluetoooth kwa kila sayari. Ni rahisi sana!

Ikiwa ungependa kujenga mradi mwenyewe, itabidi kwanza uweke simu yako katika hali ya msanidi programu. Maagizo ya hii yanaweza kutegemea mtengenezaji wa simu yako, mfano wa kifaa yenyewe, ikiwa unatumia mod ya kawaida, nk; lakini kawaida, kwenda kwenye Mipangilio -> Kuhusu Simu na kugonga "Nambari ya Kuunda" mara 7 inapaswa kuifanya. Unapaswa kupata arifu ya toast ikisema kwamba umewezesha hali ya msanidi programu. Sasa nenda kwenye Mipangilio -> Chaguzi za Wasanidi Programu na washa Uboreshaji wa USB. Sasa ingiza simu yako kwenye kompyuta yako kwa kutumia kuchaji + data kebo ya USB.

Sasa pakua au onyesha mradi kutoka GitHub. Ukishakuwa nayo ndani, fungua kwenye Studio ya Android, na ubonyeze Run (kitufe cha kucheza kijani kwenye upau wa zana wa juu). Chagua simu yako kutoka kwenye orodha na ugonge sawa. Kwenye simu yako, itauliza ikiwa unaamini kompyuta uliyounganishwa nayo. Piga "ndiyo" (au "daima uamini kompyuta hii" ikiwa ni yako mwenyewe, mashine salama). Programu inapaswa kukusanya, kusakinisha kwenye simu yako, na kufungua.

Hatua ya 12: Kutumia App

Matumizi ya programu ni rahisi sana.

1. Ikiwa haujaunganisha HC-05 na simu yako tayari, fanya hivyo kwenye Mipangilio -> Bluetooth.
2. Piga "unganisha" kutoka kwenye menyu ya chaguo kwenye kona ya juu kulia.
3. Chagua kifaa chako kutoka kwenye orodha
4. Baada ya sekunde kadhaa, unapaswa kupata arifa kwamba imeunganishwa. Ikiwa sivyo, angalia kwamba Sayari imewashwa, na sio moto.
5. Chagua tarehe. Sogeza juu na chini kwa wachukuaji wa combo za mwezi, siku, na mwaka, na utumie vifungo vya mshale kuruka nyuma au mbele kwa miaka 100 kwa wakati mmoja.
6. Piga tuma!

Unapaswa kuona sayari kuanza kusonga sayari zake wakati huu. Ikiwa sivyo, hakikisha imewashwa.

Hatua ya 13: Hotuba ya mwisho

Kuwa mradi wangu wa kwanza unaoonekana, ni maneno duni kusema kwamba nilijifunza mengi. Kwa umakini, ilinifundisha tani juu ya kila kitu kutoka kwa matengenezo ya kurekebisha nambari, kwa kutengeneza soldering, kwa kupanga mradi, kuhariri video, kwa uundaji wa 3D, kwa watawala wadogowadogo, kwa… Vizuri, ningeweza kuendelea.

Uhakika ni kwamba, ikiwa unaenda kwa USF (Nenda Bulls!), Na unapendezwa na aina hii ya vitu, chukua Mafunzo ya MAKE. Ikiwa shule yako inatoa kitu kama hicho, chukua. Ikiwa hauko shuleni au hauna darasa kama hilo, tengeneza kitu! Kwa uzito, hii ni hatua ngumu zaidi. Kupata maoni ni ngumu. Lakini mara tu unapokuwa na wazo, kimbia nalo. Usiseme "oh, huo ni ujinga" au "oh sina wakati". Endelea tu kufikiria juu ya kile kinachoweza kufanya wazo hilo kuwa la kushangaza na kuifanya.

Pia, google karibu ili uone ikiwa kuna nafasi ya wadukuzi karibu nawe. Ikiwa una nia ya kutengeneza miradi ya vifaa na programu, lakini haujui ni wapi pa kuanzia, hii itakuwa mahali pazuri kuanza.

Natumahi ulifurahiya hii inayoweza kufundishwa!