Tachometer inayotekelezwa kwa mkono ya IR: Hatua 9

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:53

Inayoweza kufundishwa inategemea mzunguko ulioelezewa na electro18 katika Tachometer ya Dijitali inayoweza kusambazwa. Nilidhani itakuwa muhimu kuwa na kifaa cha mkono na kwamba itakuwa mradi wa kufurahisha kujenga.

Ninapenda jinsi kifaa kilivyotokea - muundo unaweza kutumika kwa kila aina ya vifaa vingine vya kupimia kwa kubadilisha ganda la sensorer, wiring na nambari ya Arduino. Ukweli kwamba inaonekana kama blaster au bunduki ya ray kutoka kwa sinema ya mavuno ya SF ni bonasi tu iliyoongezwa!

Tachometer ina trigger na hatua wakati trigger ni taabu. Kiashiria cha LED kimewashwa wakati kipimo kinaendelea. Kifaa kinaweza kutumiwa kupitia USB, au betri ya 9V. Kifaa kitawashwa ikiwa USB imeunganishwa. Ikiwa betri inatumiwa, tachometer imewashwa kupitia swichi ya nguvu.

Wakati wa kipimo, LCD inaonyesha RPM ya sasa kwenye laini ya kwanza na wastani na max RPM kwenye mstari wa pili. Ikiwa kichocheo hakijashinikizwa na hakuna kipimo kinachoendelea, inaonyesha wastani na max RPM kutoka kwa kikao cha kipimo kilichotangulia.

Ikiwa picha ya IR inasababishwa na joto la kawaida, "HIGH" itaonyeshwa kwenye LCD kuonyesha unyeti unapaswa kuzimwa. Usikivu unadhibitiwa na gurudumu nyuma ya LCD.

Kutumia tachometer, unahitaji kuweka kitu cha kutafakari juu ya kitu kinachogeuza unachotaka kupima. Kanda rahisi ya mchoraji nyepesi inafanya kazi vizuri. Nimetumia pia dab ya rangi nyeupe ya akriliki na nimeona watu wakitumia sahani ya chuma yenye kung'aa au kipande cha karatasi ya alumini iliyofunikwa juu. Imewekwa gundi kwa uso, kwani chochote unachopima kitazunguka haraka sana na kiakisi kitakuwa chini ya nguvu nyingi za sentrifugal. Nimepata mkanda wa mchoraji wangu kuruka saa 10, 000RPM.

Muziki kwenye video hiyo unatoka kwa Jukedeck - unda yako mwenyewe kwa

Hatua ya 1: Mzunguko

Kwenye "pua" ya tachometer kuna ganda la sensa ambayo ina IR ya IR na kigunduzi cha IR. Wakati detector haijasababishwa, inapaswa kufanya kama diode ya kawaida na kupitisha sasa kutoka kwa chanya (risasi ndefu) hadi chini (risasi fupi). Wakati detector inasababishwa, huanza kuruhusu sasa kupita katika mwelekeo tofauti - kutoka hasi hadi chanya. Niligundua, hata hivyo, kwamba kipelelezi changu haionekani kupitisha sasa katika mwelekeo "wa kawaida" (chanya hadi chini) - mileage yako inaweza kutofautiana, kulingana na kipelelezi unachopata.

Wakati wa kuanzisha mzunguko, tuna chaguo la kuruhusu bandari ya kuingiza kwenye Arduino iwe chini wakati hakuna ishara, au kuwa juu wakati hakuna ishara.

Ikiwa jimbo la msingi ni JUU, Arduino hutumia kipingamizi cha ndani cha pullup, wakati hali ya msingi inapaswa kuwa CHINI, kontena la nje la pulldown lazima iongezwe. Asili inayoweza kufundishwa kutumika chini ya hali ya chini, wakati katika Optical Tachometer ya CNC tmbarbour imetumia HIGH kama hali ya msingi. Wakati hii inaokoa kontena, kutumia kipinga wazi cha kutuliza kunatuwezesha kurekebisha unyeti wa kifaa. Kwa kuwa uvujaji fulani wa sasa kupitia kontena, upinzani wa juu, kifaa ni nyeti zaidi. Kwa kifaa kutumiwa katika mazingira anuwai, uwezo wa kurekebisha unyeti ni muhimu. Kufuatia muundo wa electro18s, nilitumia kontena la 18K mfululizo na sufuria mbili za 0-10K, kwa hivyo upinzani unaweza kuwa tofauti kutoka 18K hadi 38K.

Taa za diode za IR na IR sasa zinaendeshwa kutoka bandari D2. Bandari D3 inasababishwa kupitia RISING kukatisha wakati kigunduzi cha IR kinasafiri. Bandari D4 imewekwa juu na imewekwa chini wakati kichocheo kinabanwa. Hii huanza kipimo na pia inawasha kiashiria cha LED ambacho kimeunganishwa na bandari D5.

Kwa kuzingatia sasa ndogo sana ambayo inaweza kutumika kwa bandari zozote za kuingiza, endesha voltages yoyote ya kusoma tu kutoka bandari zingine za Nano, kamwe moja kwa moja kutoka kwa betri. Kumbuka pia kwamba LED zote za IR na kiashiria zinaungwa mkono na vipingao vya 220 ohm.

LCD niliyotumia ina bodi ya adapta ya serial na inahitaji miunganisho minne tu - vcc, ardhi, SDA na SCL. SDA huenda bandari A4, wakati SCL inaenda bandari A5.

Hatua ya 2: Orodha ya Sehemu

Utahitaji sehemu zifuatazo:

• Arduino Nano
• Onyesho la 16x2 LCD na adapta ya serial, kama LGDehome IIC / I2C / TWI
• Vipinga 2 220ohm
• kinzani cha 18K
• nguvu mbili ndogo za 0-10K
• 5mm IR LED na diode ya kupokea IR
• 3mm LED kwa kiashiria cha kipimo
• Skrufu 5 30mm M3 na karanga 5
• kipenyo cha 7mm au chemchemi ya kichocheo na kiambatisho cha betri cha 9V. Nilipata yangu kutoka ACE, lakini siwezi kukumbuka idadi ya hisa ilikuwa nini.
• kipande kidogo ikiwa chuma cha karatasi nyembamba kwa mawasiliano anuwai (yangu ilikuwa na unene wa 1mm) na paperclip kubwa
• Waya 28AWG
• kipande kidogo cha waya 16AWG iliyokwama kwa kichocheo

Kabla ya kujenga tachometer yenyewe, utahitaji kujenga gurudumu la potentiometer kwa marekebisho ya unyeti, mkusanyiko wa kichocheo na swichi ya nguvu.

Hatua ya 3: Faili za STL

mwili_ kushoto na mwili_kulia hufanya mwili kuu wa tachometer. lcd_housing hufanya msingi wa makazi unaoingiza kwenye mwili wa tachometer na nyumba ambayo itashikilia LCD yenyewe. sensa ganda hutoa matangazo yanayopandikiza kwa IR na kichunguzi cha IR, wakati bati_vifuniko hufanya kifuniko cha kuteleza cha chumba cha betri. kichocheo na ubadilishe fanya sehemu zilizochapishwa kwa makusanyiko haya mawili.

Nimechapisha sehemu hizi zote katika PLA, lakini karibu nyenzo yoyote itafanya kazi. Ubora wa kuchapisha sio muhimu sana. Kwa kweli, nilikuwa na shida za kuchapisha (i.e. makosa ya watumiaji wajinga) wakati wa kuchapisha nusu zote za mwili na zote bado zinafaa vizuri.

Kama kawaida, wakati nilichapisha sehemu kuu, vitu anuwai vilikuwa vibaya kidogo. Nimerekebisha shida hizi kwenye faili zilizo kwenye hii inayoweza kufundishwa, lakini sikuchapisha tena, kwani ningeweza kufanya yote ifanye kazi na uhaba na mchanga.

Nitaunganisha faili za chanzo za OpenSCAD kwa hatua ya baadaye.

Hatua ya 4: Mkutano wa Marekebisho ya Usikivu

Nimechapisha mkutano huu juu ya Thingiverse. Kumbuka, upinzani wa juu unamaanisha unyeti mkubwa. Katika ujenzi wangu, kusonga gurudumu mbele huongeza unyeti. Nimeona ni muhimu kuashiria mwisho nyeti zaidi kwenye gurudumu, kwa hivyo ninaweza kuibua kuangalia jinsi unyeti umewekwa.

Hatua ya 5: Bunge la Kuchochea

Ubunifu wangu wa asili ulitumia waya kidogo kwa mawasiliano chini ya sehemu inayosonga, lakini niligundua kuwa kipande chembamba cha karatasi hufanya kazi vizuri. Sehemu inayohamia inaunganisha anwani mbili nyuma ya nyumba. Nilitumia waya wa 16AWG uliokwama glued mahali kwa mawasiliano hayo mawili.

Hatua ya 6: Kubadilisha Nguvu

Hii ndio sehemu ambayo ilinipa shida zaidi, kwani mawasiliano yalibadilika kuwa ya kupendeza - lazima iwe sawa. Wakati swichi inaruhusu vituo viwili, unahitaji tu waya moja. Ubunifu unaruhusu chemchemi kulazimisha ubadilishaji kati ya nafasi mbili, lakini sijapata sehemu hiyo kufanya kazi.

Gundi inaongoza kwenye makazi. Hakuna nafasi nyingi katika mwili wa tachometer, kwa hivyo fanya risasi kuwa fupi.

Hatua ya 7: Mkutano

Kavu sehemu zako zote ndani ya mwili. Kata vipande viwili vifupi vya chemchemi na uziunganishe kupitia mashimo kwenye mlima wa betri. Sprint katika mwili_ kushoto ni VCC, chemchemi katika mwili_kulia ni ardhi. Nimetumia mwili_kushika kushikilia vipande vyote wakati wa kusanyiko.

Fungua IR LED na detector gorofa ambapo wanakabiliana - risasi ndefu (chanya) ya LED inapaswa kuuzwa kwa risasi fupi ya detector na kwa waya inayoelekea bandari ya D2.

Niliona ni muhimu kushughulikia kiashiria cha LED mahali na dab ya gundi.

LCD itakuwa inafaa sana ndani ya nyumba. Kwa kweli, ilibidi nipake mchanga wa PCB yangu kidogo. Nimeongeza ukubwa wa nyumba kidogo kwa hivyo tunatarajia itakufaa zaidi. Niliinama kichwa kinachoongoza kwenye LED kuwa na nafasi zaidi na kuziuzia waya - hakuna nafasi ya kuziba chochote hapo. LCD itaenda kwa usahihi njia moja tu ndani ya nyumba na msingi utaambatanisha njia moja pia.

Solder kila kitu pamoja na utoshe sehemu hizo nyuma. Nilikuwa na Nano na vichwa - ingekuwa bora kuwa na toleo ambalo linaweza kuuzwa moja kwa moja. Hakikisha kwamba unavuta waya za LCD kupitia wigo wa LCD kabla ya kuuza.

Yote yanaonekana kuwa machafu kabisa, kwani nilikuwa nimeacha waya muda mrefu kidogo. Funga mwili na weka vis.

Hatua ya 8: Mchoro wa Arduino

Utahitaji maktaba ya Liquid Crystal I2C kuendesha LCD.

Ikiwa utaambatanisha tachometer na mfuatiliaji wa serial, takwimu zitatumwa juu ya mfuatiliaji wa serial wakati wa kipimo.

Ikiwa kuna kelele, nimeingiza kichungi rahisi cha chini katika algorithm. Vigeuzi vitatu kwenye mchoro vinatawala mara ngapi skrini inasasishwa (kwa sasa kila nusu ya pili), RPM imehesabiwa mara ngapi (kwa sasa kila 100msec) na idadi ya vipimo kwenye usaidizi wa kichujio (sasa ni 29). Kwa RPM ya chini (sema, chini ya 300 au hivyo), thamani halisi ya RPM itabadilika, lakini wastani itakuwa sahihi. Unaweza kuongeza usaidizi wa kichujio ili kupata RPM sahihi zaidi inayoendesha.

Mara tu unapobeba mchoro, ni vizuri kwenda!

Hatua ya 9: Msimbo wa Chanzo wa OpenSCAd

Ninaunganisha vyanzo vyote vya wazi vya SCAD. Sifanyi vizuizi kwenye nambari hii - unakaribishwa kurekebisha, kutumia, kushiriki, n.k, upendavyo. Hii inatumika pia kwa mchoro wa Arduino.

Kila faili ya chanzo ina maoni ambayo natumai utapata muhimu. Vipande vya tachometer kuu viko kwenye saraka kuu, ubadilishaji wa umeme uko kwenye saraka ya ujenzi, wakati pot_wheel na trigger ziko kwenye saraka ya vifaa. Vyanzo vingine vyote vinaombwa kutoka kwa faili kuu za sehemu.