Kituo cha kufurika cha Hewa cha 858D SMD: Hatua 10 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:53

Nina maabara ndogo ya elektroniki, ambapo ninatengeneza umeme uliovunjika na kufanya miradi midogo ya kupendeza. Kwa sababu kuna mambo zaidi na zaidi ya SMD huko nje, ilikuwa wakati wa kupata kituo sahihi cha kurudisha tena cha SMD. Niliangalia kidogo na nikapata 858D kuwa kituo kizuri sana kwa bei yake. Nilipata pia mradi wa chanzo wazi uliozinduliwa na minyoo (spitzenpfeil) mnamo 2013 ikichukua nafasi ya mtawala wa joto la 858D asili na kifaa cha ATmega. Kwa sababu hakuna mwongozo kamili niliamua kuandika moja. Kuna tofauti 4 na micros tofauti ya 858D huko nje inauzwa chini ya kadhaa ya chapa tofauti. Mfano wa sasa (Aprili 2017) umepata mtawala wa MK1841D3, na ndio ninayotumia. Ikiwa una IC tofauti tafadhali angalia uzi wa asili kwenye EEVblog.comVifaa: 1x - 858D Stework Station (kwa kweli), nilipata yangu kutoka Amazon kwa karibu 40 € ~ USD42 3x - MK1841D3 kwa ATMega PCB (na manianac, sifa zote kwake!), OSH Park, inakuja kwa kifurushi cha 3, lakini unahitaji moja1x - ATMega328P VQFN Package1x - LM358 au sawa DFN8 Package2x - 10KΩ resistor 0805 Package2x - 1KΩ resistor 0805 Package3x - 390Ω resistor 0805 resistorx Pakiti 0805 1x - 1MΩ resistor 0805 Package1x - 1Ω resistor 1206 Package5x - 100nF capacitor 0603 Package4x - 1µF capacitor 1206 Package2x - 10KΩ trimer 3364 Package1x - Rangi ya LED ya chaguo 0608 Paket

1x BC547B au Transistor sawa

Upinzani wa waya wa 1x 10KΩ 0.25W

Baadhi ya Chaguo: 1x Buzzer2x heatsinks1x ya ziada HQ tundu IC 20Pin1x C14 kuzibaSmall neodymium sumakuArduino "Hacked" StickerTools: 858D Stework Station (Sio utani) Soldering Iron ya kawaida / Stesheni ya Kusafirisha, koleo, kibano au sawa) Chaguo: Kitanda cha ESD na kamba ya Wrist Ocilloscope ES BrushSolder Sucker3D PrintaUtoaji wa Kutenganisha Bunduki ya gundi Moto Thermometer Kusaga mashie au Jigsaw

Hatua ya 1: Kusanya PCB

Ikiwa unafanya kazi kwenye vifaa nyeti vya Electrostatic unahitaji kila wakati kukuletea wewe na mzunguko wako kwenye uwezo huo wa umeme ili kuepusha kuiharibu. Kabla ya kuanza kuchukua sehemu kituo unahitaji kukusanya PCB. Anza kwa kutumia kuweka solder (au solder ya kawaida) kwa pedi zilizo upande wa juu wa PCB na uweke vifaa vyote vya SMD, Mpango wa hisa wa upande wa 1:

R4 = 1MΩ 0805 Kifurushi

R7 = 1kΩ 0805 Kifurushi

R8 = 1kΩ 0805 Kifurushi

R9 = 10kΩ 0805 Kifurushi

C1 = 100nF Kifurushi 0603

C6 = 100nF Kifurushi 0603

C7 = 100nF Kifurushi 0603

C8 = 100nF Kifurushi 0603

C9 = 1µF Kifurushi 1206

VR1 = 10KΩ 3364 Kifurushi

VR2 = 10KΩ 3364 Kifurushi

D1 = Kifurushi cha LED 0608

U2 = Kifurushi cha Atmega VQFN

Angalia mara mbili polarity ya vifaa vya al na ueneze tena PCB. Tafadhali kumbuka, kwenye picha zangu LED iko kwenye mwelekeo mbaya! Rudia upande wa pili, Mpango wa hisa:

Kifurushi cha R1 = 10KΩ 0805

R2 = 390- 0805 Kifurushi

R3 = 390- 0805 Kifurushi

R5 = 100KΩ 0805 Kifurushi

R6 = 390- 0805 Kifurushi

C2 = 1µF Kifurushi 1206

C3 = 100nF Kifurushi 0603

C4 = 1µF Kifurushi 1206

C5 = 1µF Kifurushi 1206

U1 = Kifurushi cha LM358 DFN8

Baada ya kusafisha mabaki ya Flux, solder kwenye Kichwa cha ISP na adapta ya tundu la IC, na tengeneza daraja la solder kati ya katikati na pedi iliyoandikwa "GND".

Hatua ya 2: Upimaji na Programu

Hatua inayofuata ni kujaribu PCB kwa njia za mkato. Njia salama zaidi ya kufanya hivyo ni kwa kuwezesha mzunguko juu ya usambazaji wa umeme wa maabara kuweka kikomo cha sasa kwa mA chache. Ikiwa inapita bila kaptula yoyote ni wakati wa kupanga micro. Nilitengeneza toleo langu moja kulingana na 1.47 na raihei ambayo inaweza kupakuliwa kutoka kwa Ukurasa wangu wa GitHub. Inategemea ujenzi wa "rasmi" wa madworm hivi karibuni, ambaye pia anapatikana kwenye GitHub. Ndani ya faili iliyopakuliwa ya. ZIP kuna faili ya.ino na faili ya.h inayoweza kufunguliwa na kuandikwa kwa kutumia ArduinoIDE au AtmelStudio (na Plugin ya VisualMicro), pia kuna faili zilizopangwa tayari. Hex files ambazo zinaweza kupakiwa moja kwa moja kwa micro. Kwa sababu inawezekana tu kukusanya na sio kupakia moja kwa moja kutoka kwa imdu ya ArduinoIDE kutumia AtmelStudio badala yake. Ikiwa unataka kutumia ArduinoIDE nitakuonyesha jinsi ya kutumia hiyo baadaye. Lakini bila kutegemea kile unachotumia, lazima ubadilishe maadili kadhaa. Kwanza mbili ziko ndani ya faili ya.h. Mistari miwili

#fafanua FAN_SPEED_MIN_DEFAULT 120UL

#fafanua FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 320UL

Inahitaji kutolewa maoni na badala yake mistari

// #fafanua FAN_SPEED_MIN_DEFAULT 450UL

// #fafanua FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 800UL

Lazima utoe maoni yako katika (au maadili lazima yabadilishwe). Pili ni wale wawili waliopongeza mistari ya CPARAM ambao wanapaswa kunakiliwa na kuchukua nafasi ya mistari miwili ya CPARAM ndani ya Faili ya.ino. Hii HAIWEZeshi hali ya hali ya kawaida ya sasa, kwa sababu hiyo hutumia pini A2 iliyowekwa kwa A5, ambayo ina makosa kwenye Bodi hii! Mabadiliko ya mwisho ni TEMP_MULTIPLICATOR_DEFAULT katika faili ya.h ambaye anaweka kipatanishi cha joto. Thamani hii inategemea aina ya kituo. Kwenye mfano wa 230V inapaswa kuwa karibu 21, kwa mfano wa 115V karibu 23-24. Thamani hii inapaswa kubadilishwa ikiwa hali ya joto iliyoonyeshwa hailingani na ile iliyopimwa. Wanaweza pia kubadilishwa baadaye moja kwa moja kwenye kituo kama kasi ya Shabiki. Baada ya kubadilisha maadili hayo wakati wake wa kukusanya nambari.

AtmelStudio: Kwenye AtmelStudio unaweza kuchagua AtMega328 kama ndogo, bonyeza kitufe cha Kusanya na Kupakia na inapaswa kufanya ujanja. Katika kesi yangu kwa namna fulani haikupakia kwa hivyo nilipaswa kuangaza faili ya hex kwa mikono.

ArduinoIDE: Kwenye mkusanyiko wa ArduinoIDE ni tofauti kidogo kama kawaida. Badala ya kupiga tu kitufe cha Pakia unahitaji kwenda kwenye kichupo cha Mchoro na ubonyeze Export iliyokusanywa Kamili. Baada ya kubadilisha hadi folda ya mradi utapata faili mbili za hex. Moja na bootloader na ile nyingine bila bootloader. Yule bila bootloader ndiye tunataka. Unaweza kuiwasha kwa kutumia AtmelStudio, AVRdude au programu nyingine yoyote inayofaa.

Kwenye zote mbili: Baada ya kuangaza faili lazima uweke Fuses. Lazima uwape nafasi 0xDF HIGH, 0xE2 LOW na 0xFD EXTENDET. Wakati fyuzi zimechomwa unaweza kufungua Programu na PCB.

Hatua ya 3: Kutengana

Kwa Hack halisi. Anza kwa kuondoa screws nne mbele, na kifuniko cha mbele kitatoka. Ndani ya kituo inapaswa kuonekana sawa na yangu. Baada ya kufungua waya zote, ukiongeza screws mbili kwenye PCB na kitovu cha HEWA mbele utamaliza whit PCB tupu. Katikati ya PCB kuna MK1841D3 Mdhibiti Mkuu IC katika Kifurushi cha DIP20. Ni moja ambayo ingeenda kuchukua nafasi katika mod hii. Kwa sababu imefungwa unaweza kuibadilisha na bodi mpya, lakini tundu la asili halikutoshea vizuri kabisa weka adapta ya DIP20, kwa hivyo nikabadilisha. Kwenye PCB kuna DIP8 IC nyingine mbili, ile iliyo karibu na MK1841D3 ni 2MB Serial EEPROM. Lazima iondolewe pia ili kufanya mod hii ifanye kazi. Nyingine ni aina fulani ya OPAmp, inapaswa kukaa. Kwa sababu ya udadisi tu niliweka EEPROM katika Programu yangu ya Ulimwenguni na kuisoma. Matokeo yake ni faili tupu ya binary iliyo wazi kabisa "01 70" kwenye Anwani ya 11 na 12. Labda joto la kuweka la mwisho. (Kwa bahati mbaya sikumbuki ni nini hali ya joto ya mwisho iliyowekwa, lakini hakika Hakika sio 170 ° C, labda 368 ° C?) Tafadhali kuwa mwangalifu usiinue pedi, kwa sababu shaba haina fimbo vizuri kwenye PCB.

Hatua ya 4: Kukusanyika tena

Baada ya kufanikiwa kubadilisha tundu la IC na kuondoa EEPROM, unahitaji kufanya marekebisho moja zaidi, utapeli katika kontena la shunt kwa sasa ya shabiki. Kuna wimbo mmoja kwenye kona ya juu kushoto ya upande wa solder wa PCB ambaye anahitaji kurekebishwa. Inakwenda kati ya C7 na pini hasi kutoka kwa kiunganishi cha shabiki. Baada ya kukata athari, kufuta mask ya solder na kutengeneza kwenye kontena la 1Ω, unahitaji kugeuza waya kwenye pini hasi ya shabiki, na upande mwingine kwa "FAN" iliyoandikwa pedi ya solder kwenye CPU ya CPU. Hatua inayofuata ya hiari ni kuongeza buzzer. Ili kuitoshea kwa PCB unahitaji kuinama visukusu vya buzzer kidogo na kuiunganisha kwa kiunganishi cha PC4. Chomeka tena kwenye waya zote na endelea kwa hatua inayofuata.

Hatua ya 5: Suluhisha Sura ya Shabiki

Sasa ni wakati wa kuongeza nguvu kwa mtawala mpya kwa mara ya kwanza na usanishe sensor ya shabiki. Hatari, unahitaji kufanya kazi kwenye PCB kuu ya umeme! Kwa hivyo njia salama zaidi ya kufanya hivyo ni kwa kukiwezesha kituo juu ya kibadilishaji cha kutengwa. Ikiwa huna moja unaweza pia kufungua sehemu ya moto ya kidhibiti cha kudhibiti kutoka kwa PCB kuu, na uiunganishe kwa waya moja kwa moja kwa nguvu kuu, kuweka mains mbali na PCB. Endelea kutengenezea waya wa jaribio kwenye pini nzuri ya LED, na uiunganishe na oscilloscope. Nguvu kwenye kituo kwa kushikilia kitufe cha UP, na kituo kitaanza katika hali ya Jaribio la FAN. Itawasha shabiki na kuonyesha dhamana ghafi ya ADC kwenye onyesho. Washa kitovu cha shabiki kuwa cha chini na urekebishe kipunguzi cha Vref mpaka uwe na kunde nzuri za sasa kwenye skrini ya oscilloscope. Washa uwezekano wa kiwango cha juu cha FAN na uhakikishe kuwa kuna urefu wa wimbi, lakini sio mabadiliko ya wimbi. Ikiwa muundo wa wimbi unabadilika, rekebisha trimmer ya Vref, hadi uwe na mapigo sawa kwenye min na max. Ikiwa ilifanikiwa kugeuza kituo na kusogeza risasi kutoka kwa pini chanya ya LED hadi pini ya kushoto ya uwezo wa kupata. Anza tena mode ya kupima-Shabiki na upime voltage kwenye risasi ya mtihani. Rekebisha Trimmer ya Kupata hadi utapata karibu 2, 2V kwenye nafasi ya MAX. Sasa angalia onyesho. Thamani inapaswa kuwa karibu 900. Sasa sakinisha bomba yako yote moja baada ya nyingine kwenye kipande cha mkono na uone thamani ya juu kabisa kwenye onyesho. Badili FAN kwa kiwango cha chini, na unapaswa kupata thamani karibu 200. Tena jaribu midomo yako yote na uone thamani ndogo zaidi. Zima kituo na uiwashe tena, wakati huu ukibofya vitufe vyote. Kituo kitaanza kusanidi hali. Kwa kubonyeza juu na chini unaweza kuongeza / kupunguza thamani, kwa kubonyeza wote unabadilishana hadi kwenye menyu inayofuata. Nenda kwa uhakika "FSL" (kasi ya FAN chini) na uweke kwa Thamani ya chini kabisa ya ADC (niliiweka 150). Hatua inayofuata ni "FSH" (kasi ya FAN juu). Weka hiyo kwa Thamani ya ADC iliyopimwa zaidi (niliiweka 950).

Kwa nyuma: Kwenye kituo hakuna maoni ya kasi ya shabiki, kwa hivyo ikiwa FAN imezuiwa au kuna kukatika kwa waya mtawala hatatambua kosa la shabiki na hita inaweza kuwaka. Kwa sababu shabiki hana pato la tacho, njia bora ya kupima kasi ya shabiki ni kuongeza kipinga cha shunt na kupima mzunguko wa mapigo ya sasa. Kutumia OPAmp na kichujio cha kupita cha juu na cha chini hubadilishwa kuwa voltage ambaye hulishwa kwa mdhibiti mdogo. Ikiwa thamani inakwenda chini au juu ya kiwango cha min / max zilizowekwa kituo hakitawasha hita na kutoa hitilafu.

Kwa sababu kwenye jaribio langu mdhibiti wa 5V na transistor ya shabiki walipata moto sana, niliamua kusanikisha heatsinks ndogo kwa wote wawili. Zima kituo na unganisha tena jopo la mbele.

Hatua ya 6: Sasisha: Upeo wa kasi ya FAN MOD

Nimekuwa nikitumia kituo sasa tangu karibu mwaka mmoja, na nilikuwa na furaha nayo kila wakati. Nilikuwa na shida moja tu: kituo kinahitaji muda mrefu kupoa haswa ikiwa unauza vifaa vidogo sana kwa kutumia bomba ndogo na mtiririko wa chini wa hewa. Kwa hivyo nilicheza kidogo na nikapata njia ya kufanya kasi ya shabiki ibadilike kupitia programu. Mod hutumia transistor kufupisha kasi ya kasi ya shabiki. Njia bora ya kufanya utapeli huu ni kugeuza kontena la 10K kwenye pini ya Msingi, ongeza waya, na kufunika kila njia kwa kutumia bomba la kupungua. Ifuatayo, fupisha pini kidogo na uziweke kupitia shimo kwa vifaa vilivyopo. Ili kulinda transistor kutoka kusonga, gundi chini kwa kutumia gundi moto. Mwisho ni kuunganisha msingi wa transistor na pini ya MOSI ya ATmega. Nilibadilisha programu kubadilisha pini hii wakati kipande cha mkono kinapowekwa ndani ya utoto mpaka chombo kitakapopozwa. Pia jaribio la shabiki hutumia hali hii kupata rejeleo thabiti. Programu hiyo inategemea RaiHei ya V1.47 na inapatikana kwenye Ukurasa Wangu wa GitHub

Hatua ya 7: Hiari: Chana kuziba na Kuboresha Msingi

Kwa jopo la nyuma. Kwa upande wangu kituo kilikuwa na kamba fupi ya umeme inayotoka tu kutoka kwa jopo la nyuma. Kwa sababu sikuipenda hiyo niliamua kuchukua nafasi hiyo kwa kuziba C14. Ikiwa unataka kuibadilisha pia, anza kwa kuondoa kukomesha jopo la nyuma. Waya ya bluu imeunganishwa pamoja weupe waya mwingine kwa kipande kifupi cha bomba la kupungua. Kwenye pini ya dunia kuna kifuko cha kebo ambacho kimeuzwa na haijasumbuliwa kama inavyostahili, kwa hivyo ikiwa haubadilishi waya, angalau urekebishe kwa kutumia viboko vya kukandamiza. Baada ya kuondoa waya na kufungua kishikilia fuse, ni kutengeneza shimo kwa kuziba mpya. Nilitumia mashine yangu ya kusaga kusaga shimo, lakini ikiwa hauna moja unaweza kuikata ukitumia jigsaw kwa. Sakinisha tena na waya kwa mmiliki wa fuse na kuziba. Waya ya ardhini inayotokana na kipande cha mkono ina kifuko cha kebo kilichouzwa pia, kwa hivyo inapaswa kufanywa tena. Nilitumia magogo ya kebo na gorofa za adapta za terminal ili iwe rahisi zaidi kuondoa jopo la mbele ikiwa lazima. Kwa sababu kuna rangi karibu na mashimo ya kutuliza / ya transformer hufanya unganisho mbaya kwa kesi hiyo. Njia bora ya kurekebisha ni kwa kuondoa rangi karibu na mashimo kwa kutumia karatasi ya mchanga. Baada ya kusanidi tena paneli ya nyuma, pima upinzani kati ya kesi na pini ya GND ya C14 kuziba. Inapaswa kuwa karibu 0Ω.

Hatua ya 8: Hiari: Boresha kipande cha mkono

Kwa kipande cha mkono. Baada ya kuchukua sehemu niliona vitu viwili ambavyo sikupenda. Kwanza: Uunganisho kati ya ganda la chuma cha heater na risasi ya dunia hufanywa kuwa mbaya sana. Waya ni tu amefungwa kuzunguka bar chuma doa svetsade kwa ganda chuma. Nilijaribu kuiunganisha pamoja, lakini kwa bahati mbaya baa imetengenezwa kwa aina fulani ya chuma isiyoweza kuuzwa, kwa hivyo niliikunja pamoja badala yake. Pili: Kwenye duka ya waya hakuna unafuu wa shida, kwa hivyo ninaweka kamba ya kebo na kuifunga vizuri sana. Suluhisho hili sio bora zaidi, lakini ni bora zaidi kuliko hakuna unafuu wa shida. Unganisha tena kipande cha mkono.

Hatua ya 9: Hiari: Boresha utoto

Ndani ya utoto kuna sumaku mbili ndogo za neodymium, zinazotumiwa kugundua kuwa kipande cha mkono kiko ndani ya utoto. Kwenye kituo changu nilikuwa na shida, kwa sababu haikutambua zana katika kuizalisha katika kila nafasi ya zana. Niliongeza sumaku zingine kwenye utoto kwa kutumia gundi moto, na shida zilipokwenda. Mimi pia 3D nilichapisha wadogowadogo na Sp0nge inayopatikana kwenye Thingiverse, na kuikunja kwa utoto. Bisibisi ni fupi kidogo, lakini ikiwa hauwazidishi watafanya ujanja.

Hatua ya 10: Kumaliza

Kuna hatua moja ya mwisho kushoto. Bandika kibandiko cha Arduino "Hacked" kwenye kituo na utumie.

Makala ya mtawala mpya ni:

Kanuni sahihi zaidi ya joto

Stesheni haitaanza kupokanzwa ikiwa kipande cha mkono haiko ndani ya utoto wakati wa umeme

Ulinganishaji wa programu kwa joto linalopatikana (Kwa kubonyeza vifungo vyote kwa muda mrefu)

Hali ya hewa baridi (Kwa kubonyeza vifungo vyote viwili fupi)

Buzzer

Haraka baridi chini mode

Kikamilifu OpenSource (Kwa hivyo unaweza kutangaza / kurekebisha / kuondoa huduma kwa urahisi sana)

Kugundua makosa ya shabiki

Hali ya kulala (iliyowekwa mapema hadi dakika 10, inayoweza kuhaririwa kwa kutumia parameter SLP)

Marejeo:

Thread rasmi ya EEVBlog

wadworm (spitzenpfeil) ya Blogi

wadworm (spitzenpfeil) Ukurasa wa GitHub

Blogi ya Elektroniki ya Poorman

Mmiliki wa Pua ya Sp0nge

Karatasi ya Mkakati ya MK1841