Angstrom - Chanzo cha Taa ya Taa inayoweza kupendeza: Hatua 15 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:52

Angstrom ni chanzo 12 cha taa ya taa inayoweza kupangwa ambayo inaweza kujengwa kwa chini ya pauni 100. Inayo vituo 12 vya PWM vilivyodhibitiwa vya LED vinavyoenea 390nm-780nm na inatoa uwezo wote wa kuchanganya njia nyingi kwa pato moja lililounganishwa na nyuzi za 6mm na uwezo wa kutoa njia yoyote au njia zote kwa wakati mmoja kwa matokeo ya nyuzi za 3mm.

Maombi ni pamoja na microscopy, forensics, colorimetry, skanning ya nyaraka n.k. Unaweza kuiga kwa urahisi wigo wa vyanzo anuwai vya taa kama vile taa za taa za umeme (CFL).

Kwa kuongeza vyanzo vya taa vinaweza kutumika kwa athari za kupendeza za taa za maonyesho. Njia za nguvu zina uwezo zaidi wa kushughulikia LED za ziada na usambazaji wa umeme uliokadiriwa zaidi, na urefu wa mawimbi mengi huunda athari nzuri na ya kipekee ya rangi ya rangi ambayo vyanzo vya kawaida vya Rangi nyeupe au RGB haziwezi kuiga. Ni upinde wa mvua mzima kwenye sanduku !.

Hatua ya 1: Sehemu Zinazohitajika - Baseboard, Nguvu, Mdhibiti na Mkutano wa LED

Baseboard: Kitengo hicho kimekusanyika kwenye msingi wa mbao, takriban 600mm X 200mm x 20mm. Kwa kuongezea, kizuizi cha msongo wa mbao 180mm X 60mm X 20mm hutumiwa kupatanisha nyuzi za macho.

Ugavi wa umeme wa 5V 60W umeunganishwa na umeme wa umeme kupitia kuziba ya IEC iliyochanganywa, iliyowekwa na fuse ya 700mA, na swichi ndogo ya kugeuza iliyokadiriwa angalau 1A 240V hutumiwa kama swichi kuu ya umeme.

Bodi kuu ya mzunguko imejengwa kutoka kwa ubao wa kawaida wa shaba-uliofunikwa kwa shaba, lami ya inchi 0.1. Katika mfano, bodi hii hupima takriban 130mm X 100mm. Bodi ya pili ya hiari, ya karibu 100mm X 100mm ilikuwa imewekwa kwa mfano lakini hii inafaa tu kuzunguka kwa mzunguko, kama vile mantiki ya usindikaji wa ishara kwa nk nk na haihitajiki kwa kitengo cha msingi.

Mkutano kuu wa LED huunda LED za nyota 12 3W, kila moja urefu tofauti. Hizi zinajadiliwa kwa undani zaidi katika sehemu kwenye mkutano wa LED hapa chini.

LED zinawekwa kwenye heatsinks mbili za alumini ambazo katika mfano zilikuwa 85mm x 50mm x 35mm kirefu.

Raspberry Pi Zero W hutumiwa kudhibiti kitengo. Imewekwa na kichwa na kuziba kwenye tundu linalofanana la pini 40 kwenye bodi kuu ya mzunguko.

Hatua ya 2: Sehemu Zinazohitajika: LEDs

LED 12 zina urefu wa katikati ya kituo. Wao ni 3W nyota za LED zilizo na msingi wa 20mm heatsink.

390nm410nm 440nm460nm500nm520nm560nm580nm590nm630nm660nm780nm

Yote isipokuwa kitengo cha 560nm kilitolewa kutoka FutureEden. Kitengo cha 560nm kilitolewa kutoka eBay kwani FutureEden haina kifaa kinachofunika urefu huu. Kumbuka kuwa kitengo hiki kitasafirishwa kutoka China kwa hivyo toa muda wa kujifungua.

LED zinaambatanishwa na heatsink kwa kutumia mkanda wa joto wa Akasa. Kata mraba 20mm kisha ubandike upande mmoja kwenye LED na nyingine kwa heatsink, kuhakikisha unafuata maagizo ya mtengenezaji ni upande gani wa mkanda unaenda kwenye heatsink ya LED.

Hatua ya 3: Sehemu Zinazohitajika: Mzunguko wa Udhibiti wa LED

Kila kituo cha LED kinadhibitiwa kutoka kwa pini ya GPIO kwenye Raspberry Pi. PWM hutumiwa kudhibiti kiwango cha LED. MOSFET ya nguvu (Infineon IPD060N03LG) huendesha kila LED kupitia kinzani ya nguvu ya 2W ili kupunguza sasa LED.

Thamani za R4 kwa kila kifaa na kipimo cha sasa zinaonyeshwa hapa chini. Thamani ya kupinga hubadilika kwa sababu kushuka kwa voltage kwenye mwangaza wa mawimbi mafupi ni kubwa kuliko kwa mwangaza mrefu wa mwangaza. R4 ni kipingaji cha 2W. Itapata joto kabisa wakati wa operesheni kwa hivyo hakikisha kuweka visima wazi kwenye bodi ya mtawala, ukiweka risasi kwa muda wa kutosha ili mwili wa kupinga uwe angalau 5mm wazi ya bodi.

Vifaa vya Infineon vinapatikana kwa bei rahisi kwenye eBay na pia vimejaa wauzaji kama Mouser. Zinapimwa katika 30V 50A ambayo ni margin kubwa lakini ni ya bei rahisi na rahisi kufanya kazi nayo, kuwa vifaa vya DPAK na kwa hivyo vinauzwa kwa urahisi. Ikiwa unataka kubadilisha vifaa, hakikisha uchague moja iliyo na kingo za sasa zinazofaa na kizingiti cha lango kwamba kwa 2-2.5V kifaa kimewashwa kabisa, kwani hii inalingana na viwango vya mantiki (3.3V max) inapatikana kutoka Pi GPIO pini. Uwezo wa lango / chanzo ni 1700pf kwa vifaa hivi na uingizwaji wowote unapaswa kuwa na uwezo sawa sawa.

Mtandao wa snubber kwenye MOSFET (10nF capacitor na 10 ohm 1 / 4W resistor) ni kudhibiti nyakati za kupanda na kushuka. Bila vifaa hivi na kontena la lango la 330 ohm, kulikuwa na ushahidi wa kupiga kelele na kupita juu kwenye pato ambalo linaweza kusababisha kuingiliwa kwa umeme usiohitajika (EMI).

Jedwali la maadili ya kupinga kwa R4, kipingaji cha nguvu cha 2W

385nm 2.2 ohm 560mA415nm 2.7 ohm 520mA440nm 2.7 ohm 550mA 460nm 2.7 ohm 540mA 500nm 2.7 ohm 590mA 525nm 3.3 ohm 545mA 560nm 3.3 ohm 550mA 590nm 3.9 ohm

Hatua ya 4: Sehemu Zinazohitajika: Fiber Optics na Mchanganyiko

LED zinaunganishwa na kiunganishi cha macho kupitia nyuzi za plastiki 3mm. Hii inapatikana kutoka kwa wauzaji kadhaa lakini bidhaa za bei rahisi zinaweza kuwa na upunguzaji mwingi kwa urefu wa mawimbi mafupi. Nilinunua nyuzi kwenye eBay ambayo ilikuwa bora lakini nyuzinyuzi ya bei rahisi kwenye amazon ambayo ilikuwa na upungufu mkubwa karibu na 420nm na chini. Fiber ambayo nilinunua kutoka eBay ilitoka kwa chanzo hiki. Mita 10 zinapaswa kuwa za kutosha. Unahitaji mita 4 tu ili kuoanisha mwangaza wa LED ikidhani urefu wa 12 X 300mm, lakini moja ya chaguzi wakati wa kujenga kitengo hiki ni kuoanisha urefu wa urefu wa nyuzi za 3mm kwa hivyo ni rahisi kuwa na ziada kwa chaguo hili.

www.ebay.co.uk/itm/Fibre-Optic-Cable-0-25-…

Fiber ya pato ni rahisi nyuzi 6mm iliyofunikwa kwenye ala ngumu ya nje ya plastiki. Inapatikana kutoka hapa. Urefu wa mita 1 labda utatosha katika hali nyingi.

www.starscape.co.uk/optical-fibre.php

Mchanganyiko wa macho ni taa ya plastiki iliyopigwa ambayo imetengenezwa kutoka kwa kipande cha fimbo ya mraba 15 x 15mm, iliyokatwa hadi takriban 73mm na kupakwa mchanga chini ili mwisho wa mwongozo uwe 6mm x 6mm.

Tena, kumbuka kuwa darasa zingine za akriliki zinaweza kuwa na upunguzaji mwingi kwa urefu wa mawimbi mafupi. Kwa bahati mbaya ni ngumu kuamua utapata nini, lakini fimbo kutoka kwa chanzo hiki ilifanya kazi vizuri

www.ebay.co.uk/itm/SQUARE-CLEAR-ACRYLIC-RO…

Walakini fimbo kutoka kwa chanzo hiki ilikuwa na upungufu mkubwa na ilikuwa karibu kabisa na taa ya UV ya 390nm.

www.ebay.co.uk/itm/Acrylic-Clear-Solid-Squ…

Hatua ya 5: Sehemu Zinazohitajika: Sehemu zilizochapishwa za 3d

Sehemu zingine zimechapishwa 3d. Wao ni

Adapter za nyuzi za LED

Sahani ya kufunga nyuzi

(Hiari) adapta ya pato la nyuzi (kwa matembezi ya mtu binafsi). Hii ni tu sahani ya kufunga nyuzi iliyochapishwa tena.

Bamba la kupandikiza macho

Sehemu zote zimechapishwa katika PLA ya kawaida isipokuwa adapta za nyuzi. Ninapendekeza PETG kwa haya kwani PLA hupunguza sana; LED zinapata joto kabisa.

STL zote za sehemu hizi zimejumuishwa kwenye faili zilizoambatishwa za mradi huo. Tazama hatua ya kusanidi Raspberry Pi kwa faili ya zip ambayo ina mali yote ya mradi.

Chapisha adapta za nyuzi kwa LED zilizo na ujazo wa 100%. Vingine vinaweza kuchapishwa na ujazo wa 20%.

Sehemu zote zilichapishwa kwa urefu wa safu ya 0.15mm kwa kutumia bomba la kawaida la 0.4mm kwa 60mm / sec kwenye Uumbaji wa Uumbaji 3 na pia Mchawi wa Biqu. Printa yoyote ya bei ya chini ya 3D inapaswa kufanya kazi hiyo.

Sehemu zote zinapaswa kuchapishwa wima na mashimo yakielekeza juu - hii inatoa usahihi bora. Unaweza kuruka msaada kwao; itafanya sahani kuu ya kupandikiza ionekane imechakaa kidogo kwenye ukingo wa nyuma lakini hii ni mapambo tu; mguso wa sandpaper utaitengeneza.

Muhimu: Chapisha bamba ya kuweka nyuzi (na nakala ya hiari ya pili kwa adapta ya pato la mtu binafsi) kwa kiwango cha 1.05 yaani 5% imepanuliwa. Hii inahakikisha mashimo ya nyuzi yana kibali cha kutosha.

Hatua ya 6: Kukusanya Bodi Kuu ya Mdhibiti

Bodi ya mtawala imetengenezwa kutoka kwa ubao wa kawaida wa shaba (wakati mwingine hujulikana kama veroboard). Sijumuishi mpangilio wa kina kwa sababu muundo wa bodi niliyoishia nayo haukuwa mzuri kwa sababu ya kuongeza vifaa kama mtandao wa snubber ambao sikuwa nimepanga hapo awali. Juu ya bodi, iliyoonyeshwa hapo juu iliyojengwa kwa sehemu, ina vipinga nguvu na tundu la Raspberry Pi. Nilitumia kichwa cha pembe ya kulia kwa Pi kwa hivyo inakaa pembe za kulia kwa bodi kuu lakini ukitumia kichwa cha kawaida sawa basi itakaa sawa na bodi badala yake. Itachukua chumba kidogo zaidi kwa njia hiyo panga ipasavyo.

Veropins zilitumika kuunganisha waya kwenye bodi. Kukata nyimbo kidogo ndogo ya kuchimba visima ni muhimu. Kwa tundu la Pi tumia kisu kikali cha ufundi kukata nyimbo kwani hauna shimo la vipuri kati ya seti mbili za pini za tundu.

Kumbuka safu mbili za waya 1mm ya shaba. Hii ni kutoa njia ya chini ya impedance kwa amps karibu 7 za sasa ambazo LED hutumia kwa nguvu kamili. Waya hizi huenda kwenye vituo vya chanzo vya MOSFET za nguvu na kutoka hapo chini.

Kuna waya ndogo tu ya 5V kwenye bodi hii inayosambaza nguvu kwa Pi. Hii ni kwa sababu lishe kuu ya 5V huenda kwa anode za LED, ambazo zimeunganishwa kupitia kebo ya kawaida ya diski ya PC IDE kwenye bodi ya pili kwenye mfano wangu. Walakini hauitaji kufanya hivi na unaweza kuziunganisha waya moja kwa moja kwenye tundu kwenye bodi ya kwanza. Katika kesi hiyo utakuwa ukiendesha seti ya duplicate ya waya za shaba kando ya upande wa anode kushughulikia sasa kwa upande wa + 5V. Katika mfano waya hizi zilikuwa kwenye bodi ya pili.

Hatua ya 7: MOSFET za Nguvu

MOSFET walikuwa wamewekwa upande wa shaba wa bodi. Ni vifaa vya DPAK na kwa hivyo kichupo lazima kiuzwe moja kwa moja kwa bodi. Ili kufanya hivyo, tumia ncha kubwa inayofaa kwenye chuma cha kutengeneza na haraka weka kichupo kidogo. Bati nyimbo za shaba ambapo utaambatanisha kifaa. Weka kwenye ubao na pasha tena kichupo tena. Solder itayeyuka na kifaa kitaambatanishwa. Jaribu na ufanye hivi haraka haraka ili usizidishe joto la kifaa; itavumilia sekunde kadhaa za joto kwa hivyo usiogope. Mara tu kichupo (kukimbia) kimeuzwa basi unaweza kuuza lango na chanzo husababisha bodi. Usisahau kukata nyimbo kwanza kwa lango na chanzo cha chanzo ili wasifupie kichupo cha kukimbia! Huwezi kuona kutoka kwenye picha lakini kupunguzwa iko chini ya vielekezi kuelekea mwili wa kifaa.

Wasomaji wenye macho ya tai wataona MOSFET 11 tu. Hii ni kwa sababu ya 12 iliongezwa baadaye nilipopata LED za 560nm. Haifai kwenye ubao kwa sababu ya upana, kwa hivyo iliwekwa mahali pengine.

Hatua ya 8: LEDs na Heatsinks

Hapa kuna picha ya karibu ya LED na heatsinks. Wiring ya bodi ya mtawala ilitoka kwa toleo la mapema la mfano kabla sijaanza kutumia kebo ya IDE kuunganisha LEDs kwa kidhibiti.

Kama ilivyoelezwa hapo awali, LED zinaambatanishwa kwa kutumia mraba wa mkanda wa joto wa Akasa. Hii ina faida kwamba ikiwa LED inashindwa, ni rahisi kuiondoa kwa kutumia kisu kali kukata mkanda.

Kwa muda mrefu kama heatsink ni kubwa ya kutosha, hakuna kitu cha kukuzuia kuweka taa zote kwenye heatsink moja. Kwenye heatsinks zilizoonyeshwa, kwa nguvu kamili, joto la heatsink hufikia digrii 50 C na kwa hivyo hizi heatsinks labda ni ndogo kidogo kuliko mojawapo. Kwa mtazamo wa nyuma pengine ingekuwa pia wazo nzuri kuweka tatu za urefu wa urefu wa mawimbi kwenye kila heatsink badala ya kuweka emitters fupi sita za urefu wa mawimbi kwenye moja na emitters ya wavelength kwa upande mwingine. Hii ni kwa sababu, kwa sasa iliyopewa mbele, mawimbi mafupi ya mawimbi hutawanya nguvu zaidi kwa sababu ya kushuka kwa nguvu ya mbele, na kwa hivyo kupata joto.

Kwa kweli unaweza kuongeza baridi ya shabiki. Ikiwa unapanga kufunga kikamilifu mkutano wa LED hii itakuwa busara.

Hatua ya 9: Wiring ya LED

LED zinaunganishwa na bodi ya mtawala kupitia kebo ya kawaida ya IDE ya pini 40. Sio jozi zote za kebo zinazotumika, ikiruhusu nafasi ya upanuzi.

Michoro ya wiring hapo juu inaonyesha wiring ya kiunganishi cha IDE na pia wiring kwa Raspberry Pi yenyewe.

Taa zinaonyeshwa na rangi zao (UV = ultraviolet, V = violet, RB = bluu ya kifalme, B = bluu, C = cyan, G = kijani, YG = manjano-kijani, Y = manjano, A = kahawia, R = mkali nyekundu, DR = nyekundu nyekundu, IR = infrared), yaani kwa kupanda urefu wa urefu.

Kumbuka: usisahau kuhakikisha kuwa upande wa unganisho wa + 5V wa tundu la kebo una waya nene 2 x 1mm zinazoendana sambamba chini ya ubao ili kutoa njia ya juu ya sasa. Vivyo hivyo viunganisho vya chanzo na MOSFET, ambavyo viko chini, vinapaswa kuwa na waya sawa kukimbia ili kutoa njia ya juu ya sasa kwenda ardhini.

Hatua ya 10: Kupima Bodi ya Mdhibiti

Bila kuziba Raspberry Pi ndani ya bodi, unaweza kujaribu kuwa madereva yako ya LED yanafanya kazi kwa usahihi kwa kuunganisha pini za GPIO kupitia cliplead, kwa reli ya + 5V. LED inayofaa inapaswa kuwa nyepesi.

Kamwe usiunganishe pini za GPIO na + 5V wakati Pi imechomekwa. Utaharibu kifaa, inaendesha ndani kwa 3.3V.

Mara tu unapokuwa na hakika kuwa madereva ya umeme na LED zinafanya kazi kwa usahihi, unaweza kuendelea na hatua inayofuata, ambayo ni kusanidi Raspberry Pi.

Usiangalie moja kwa moja mwisho wa nyuzi za macho na LED zinaendesha kwa nguvu kamili. Wao ni mkali sana.

Hatua ya 11: Fiber Optic Kuunganisha LEDs

Kila LED imeunganishwa kupitia nyuzi za macho za 3mm. Adapta ya nyuzi iliyochapishwa 3d inafaa sana juu ya mkutano wa LED na inaongoza nyuzi. Kizuizi cha misaada kimewekwa takriban 65mm mbele ya heatsinks za LED.

Hii hutoa nafasi ya kutosha kuingiza vidole vyako na kushinikiza adapta za nyuzi kwenye LED na kisha kutoshea nyuzi.

Piga mashimo ya 4mm kupitia kizuizi cha shida kulingana na LEDs.

Kila urefu wa nyuzi ni takriban urefu wa 250mm, Walakini kwa sababu kila nyuzi inachukua njia tofauti, urefu halisi uliowekwa utatofautiana. Njia rahisi zaidi ya kupata haki hii ni kukata urefu wa nyuzi za 300mm. Lazima basi unyooshe nyuzi au haitawezekana kusimamia. Ni kama fimbo ya mnene ya 3mm nene, na ni ngumu sana kuliko unavyofikiria.

Ili kunyoosha nyuzi, nilitumia urefu wa 300mm (takriban) ya fimbo ya shaba ya 4mm OD. Kipenyo cha ndani cha fimbo kinatosha kwa nyuzi kuteleza vizuri kwenye fimbo. Hakikisha ncha zote mbili za fimbo ni laini, kwa hivyo usikune nyuzi wakati ukiitia ndani na nje ya fimbo.

Shinikiza nyuzi ndani ya fimbo ili iweze kuvuta kwa upande mmoja na kwa urefu kidogo kushikilia upande mwingine, au njia yote ikiwa fimbo ni ndefu kuliko nyuzi. Kisha chaga fimbo kwenye sufuria yenye kina kirefu iliyojazwa maji ya moto kwa sekunde 15. Ondoa fimbo na uweke tena nyuzi ikiwa ni lazima ili mwisho mwingine uweze na mwisho wa fimbo, kisha joto liishe kwa njia ile ile.

Sasa unapaswa kuwa na kipande cha nyuzi sawa kabisa. Ondoa kwa kusukuma kipande kingine cha nyuzi hadi uweze kushika na kuondoa nyuzi iliyonyooka.

Unapokwisha kunyoosha vipande vyote kumi na viwili vya nyuzi, kata vipande zaidi kumi na mbili takriban 70mm kwa urefu. Hizi zitatumika kuongoza nyuzi kupitia sahani ya kuunganisha. Halafu ujenzi ukikamilika, zitatumika kujaza kiboreshaji cha nyuzi za kibinafsi, kwa hivyo hazipotezi.

Unyoosha vipande hivi vilivyokatwa kwa njia ile ile. Kisha uwafanye kwenye sahani ya coupler. Unaweza kuona jinsi wanapaswa kuangalia kwenye picha hapo juu. Mpangilio uliodumaa ni kupunguza eneo linaloshikiliwa na nyuzi (wiani mdogo wa upakiaji wa spherical). Hii inahakikisha kuwa kiunganishi cha nyuzi kinaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Chukua kila kipande cha urefu kamili wa nyuzi iliyokatwa na mchanga mwisho mmoja gorofa, ukifanya kazi hadi 800 halafu msasa wa mchanga wa 1500. Kisha polish na chuma au polish ya plastiki - zana ndogo ya rotary iliyo na pedi ya polishing iko hapa.

Sasa ondoa nyuzi MOJA iliyokatwa na utelezeshe nyuzi kamili kwenye bamba ya kukiunganisha. Kisha iweke sawa kupitia misaada ya shida ili mwisho uliosuguliwa uguse mbele ya lensi ya LED kupitia kiboreshaji cha nyuzi za LED. Rudia kila nyuzi. Kuweka vipande vifupi vya nyuzi kwenye mashimo inahakikisha kila nyuzi ndefu ni rahisi kuingia mahali sahihi.

KUMBUKA: Usisukume kwa bidii kwenye taa za violet na ultraviolet Zimefungwa na nyenzo laini ya polima tofauti na taa zingine za LED, ambazo zimefungwa kwa epoxy. Ni rahisi kugeuza lensi na kusababisha waya za kushikamana kukatika. Niniamini, nilijifunza hii kwa njia ngumu. Kwa hivyo uwe mpole wakati wa kuweka nyuzi kwenye hizi mbili za LED.

Haijalishi ni agizo gani unapitisha nyuzi kupitia kiboreshaji lakini jaribu kuweka nyuzi ili zisiingiane. Katika muundo wangu LED za chini sita zilipelekwa kwenye mashimo matatu ya chini kabisa kwa LED tatu za kushoto na kisha mashimo matatu yafuatayo ya LED tatu za kulia na kadhalika.

Unapokuwa na nyuzi zote zimepitishwa kupitia kiboreshaji, kiweke kwenye ubao wa msingi na utobolee mashimo mawili yanayopanda, kisha uinyooshe chini.

Halafu, ukitumia jozi kali ya wakataji wa diagonal, kata kila kipande cha nyuzi karibu na uso wa coupler iwezekanavyo. Kisha vuta kila kipande, mchanga na polisha ncha iliyokatwa na ubadilishe, kabla ya kuhamia kwenye nyuzi inayofuata.

Usijali ikiwa nyuzi sio sawa kabisa na uso wa coupler. Ni bora kukosea kwa kuwafungulia kidogo badala ya kujitokeza lakini milimita au tofauti mbili haitajali sana.

Hatua ya 12: Kusanidi Raspberry Pi

Mchakato wa usanidi wa Raspberry Pi umeandikwa katika hati ya rtf iliyoambatanishwa ambayo ni sehemu ya kiambatisho cha faili ya zip. Huna haja ya vifaa vyovyote vya ziada kusanidi Pi zaidi ya bandari ya USB ya ziada kwenye PC ili kuziba, kebo inayofaa ya USB na msomaji wa kadi ya SD kuunda picha ya kadi ya MicroSD. Unahitaji pia kadi ya MicroSD; 8G ni kubwa zaidi ya kutosha.

Unaposanidi Pi, na kuiingiza kwenye bodi kuu ya mtawala, inapaswa kuja kama kituo cha kufikia WiFi. Unapounganisha PC yako kwenye AP hii na kuvinjari kwa https://raspberrypi.local au https://122.24.1.1 unapaswa kuona ukurasa ulio hapo juu. Telezesha tu vitelezi ili kusanidi nguvu na urefu wa taa unayotaka kuona.

Kumbuka kuwa kiwango cha chini ni 2; hii ni upendeleo wa maktaba ya Pi PWM.

Picha ya pili inaonyesha kitengo kinachoiga wigo wa taa ya CFL, na uzalishaji karibu 420nm, 490nm na 590nm (violet, turquoise na amber) inayolingana na taa za kawaida za mipako ya phosphor.

Hatua ya 13: Mchanganyiko wa Fibre

Mchanganyiko wa boriti ya nyuzi hufanywa kutoka kwa fimbo ya akriliki ya mraba 15 x 15mm. Kumbuka kuwa plastiki zingine za akriliki zina ngozi nyingi katika wigo kutoka 420nm na chini; kuangalia hii kabla ya kuanza, angaza UV ya UV kupitia fimbo na uhakikishe kuwa haizuii sana boriti (tumia kipande cha karatasi nyeupe ili uweze kuona mwanga wa bluu kutoka kwa wazungu wa macho kwenye karatasi).

Unaweza kuchapa jig inayoweza kuchapishwa ya 3D kwa mchanga wa fimbo chini au ujenge mwenyewe kutoka kwa karatasi inayofaa ya plastiki. Kata fimbo kwa takriban 73mm na mchanga na polisha ncha zote mbili. Kisha rekebisha jig kwa pande mbili za fimbo ukitumia mkanda wa wambiso wa pande mbili. Mchanga ukitumia karatasi ya grit 40 mpaka uwe ndani ya 0.5mm au hivyo ya mistari ya jig, kisha uendelee kuongezeka hadi 80, 160, 400, 800, 1500, 3000, 5000 na mwishowe karatasi ya griti 7000 kupata uso uliopigwa. Kisha ondoa jig na uweke mchanga kwa pande zingine mbili. Unapaswa sasa kuwa na piramidi iliyopigwa inayofaa kuweka kwenye bamba la kiunganishi cha nyuzi. Mwisho mwembamba ni 6mm x 6mm ili kufanana na kuondoka kwa nyuzi.

Kumbuka: kwa upande wangu sikuwa na mchanga kabisa hadi 6mm x 6mm kwa hivyo kiunganishi hujishika kidogo kutoka kwa sahani iliyowekwa. Hii haijalishi kwani nyuzi ya 6mm ni kifafa cha waandishi wa habari na itaweka mwisho mwembamba wa kiboreshaji ikiwa itasukumwa kwa kutosha.

Piga nyuma karibu inchi 1 ya koti ya nje kutoka kwenye nyuzi ya 6mm, ukitunza usiharibu nyuzi yenyewe. Halafu, ikiwa koti ya nje ya nyuzi hiyo sio ya kutosha kuingia kwenye bamba la coupler, funga tu kipande cha mkanda pande zote. Inapaswa basi kuwa na uwezo wa kusukuma ndani na kitanda kidogo na piramidi ya mchanganyiko. Weka mkutano wote kwa bamba ya msingi kulingana na matokeo ya nyuzi.

Kumbuka kuwa unapoteza nuru wakati unachanganya. Unaweza kuona sababu kutoka kwa athari za macho hapo juu, kwa sababu kuzingatia taa chini pia husababisha pembe ya boriti kuongezeka na tunapoteza nuru katika mchakato. Kwa kiwango cha juu kwa urefu wa wimbi moja, tumia sahani ya hiari ya kukokota nyuzi kuchagua LED au LEDs moja kwa moja kwa nyuzi 3mm.

Hatua ya 14: Bamba la Coupler ya Pato la Kibinafsi

Hii ni uchapishaji wa pili tu wa mwongozo mkuu wa nyuzi. Tena, kumbuka kuchapisha kwa kiwango cha 105% ili kuruhusu kibali kwa nyuzi kupitia mashimo. Unasugua sahani hii chini sambamba na mwongozo kuu wa nyuzi, ukiondoa mkusanyiko wa kiunganishi na kuibadilisha na sahani hii. Usisahau kuifanya njia inayofaa pande zote, mashimo yanajipanga tu kwa mwelekeo mmoja!.

Sasa weka vipande 12 vya nyuzi ulizozikata kwenye mashimo kwenye bamba. Ili kuchukua urefu wa wimbi moja au zaidi, ondoa kipande kimoja cha nyuzi na uweke urefu mrefu ndani ya shimo. Unaweza kuchukua urefu wote wa mawimbi 12 wakati huo huo ikiwa unataka.

Hatua ya 15: Nguvu zaidi !. Wavelengths zaidi

Pi inaweza kuendesha vituo zaidi ikiwa unataka. Walakini kupatikana kwa LED katika urefu mwingine wa mawimbi kunaweza kuwa changamoto. Unaweza kupata taa za UV za 365nm kwa bei rahisi lakini kebo inayobadilika ya nyuzi 6mm huanza kunyonya sana hata kwa 390nm. Walakini niligundua kuwa nyuzi za kibinafsi zingefanya kazi na urefu huo wa mawimbi, kwa hivyo ikiwa unataka, unaweza kuongeza au kubadilisha LED kukupa urefu mfupi wa UV.

Uwezekano mwingine ni kuongeza mwangaza kwa kuongeza mara mbili kwenye LED. Kwa mfano, unaweza kubuni na kuchapisha coupler ya nyuzi 5 X 5 (au 4 X 6) na uwe na LED 2 kwa kila kituo. Kumbuka kuwa utahitaji usambazaji mkubwa zaidi wa umeme kwani utachora amps karibu 20. Kila LED inahitaji kipinzani chake cha kuacha; usilingane na LED moja kwa moja. MOSFET zina uwezo wa kutosha kuendesha LED mbili au hata kadhaa kwa kila kituo.

Kwa kweli huwezi kutumia mwangaza wa nguvu za juu kwa sababu haitoi mwangaza kutoka eneo dogo kama LED za 3W na kwa hivyo huwezi kuzifunga kwa ufanisi. Angalia juu ya 'uhifadhi wa etendue' ili kuelewa ni kwanini hii ni.

Kupoteza nuru kupitia kontena ni kubwa sana. Kwa bahati mbaya hii ni matokeo ya sheria za fizikia. Katika kupunguza eneo la boriti sisi pia huongeza pembe yake ya utofauti na kwa hivyo nuru hutoka kwa sababu mwongozo wa taa na nyuzi zina pembe tu ya kukubalika karibu digrii 45. Kumbuka kuwa pato la nguvu kutoka kwa matokeo ya nyuzi ya mtu binafsi ni kubwa zaidi kuliko kiboreshaji cha unganisho la pamoja.