Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 Hatua (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:52

Mchemraba wa asili wa G4 ulikuwa na processor ya 450Mhz PowerPC na kiwango cha juu cha 1.5gb RAM. Apple ilitengeneza mchemraba wa G4 kutoka 2000 hadi 2001 kwa bei karibu $ 1600 ya Amerika. Iliendesha Mac OS 9.04 hadi OS X 10.4 (PowerPC, sio Intel). Ni takriban inchi 7.5 x 7.5 x 10, na bandari zote ziko chini, sio nyuma. Mchemraba wa asili wa Rubik ulikuwa takriban inchi 2.25 za mraba, au takribani ukubwa wa mraba mmoja kwenye moduli hii ya kesi.

Wacha tuwe wa kweli na ujengaji wa Hackintosh katika kesi ya mchemraba na uifanye ionekane kama Mchemraba wa Rubik!

Kwa miaka kadhaa iliyopita nimepata ujazo 6 G4. Niliuza nyumba, nikahamisha kila kitu kwa kuhifadhi, nikanunua nyumba, nikaondoa vitu kutoka kwa hifadhi, na mwishowe nikapata utulivu. Kwa hivyo miradi mingine ina umri wa miaka, sio safi sana, lakini bado ni mods za kesi. Hii itakuwa chapisho refu na picha nyingi (zaidi ya 50). Mfuatano mwingine unaweza kufanywa kwa mpangilio wowote, wengine hutegemea zingine, zinawasilishwa hapa kwa kile ninaamini kuwa ni utaratibu mzuri. Picha zingine zinatoka kwenye jengo lingine, ili kukuonyesha njia nyingi za kufanya kitu. Sio kila kitu kimekamilika bado, lakini hivi karibuni…

Hapa kuna zana nilizotumia kwa ujenzi huu:

• Piga biti za kuchimba Gonga M3 na 6-32 (kutengeneza mashimo yaliyofungwa kwa vis)
• Vipande vya bati
• Mtoaji wa waya
• Chuma cha kulehemu
• Solder
• Shrink wrap au mkanda umeme
• Hacksaw (kukatwa kwa mikono)
• Jigsaw (kukata umeme)
• Shika (kushikilia vitu wakati wa kuona au kutengeneza)
• Chombo cha Rotary na magurudumu ya cutoff (kupunguzwa kwa kushangaza)
• Vipeperushi
• Printa ya 3D
• Screwdrivers: Philips, Standard, na Torx
• Mtawala au kipimo cha mkanda
• Caliper (kwa usahihi)
• Kuweka mafuta (ambatisha heatsinks)
• LEDs, waya, misc vitu vidogo vya elektroniki (sensorer ya kugusa, mdhibiti wa voltage, viunganishi vya molex, vipinga na capacitors)
• Bodi ya kukata sanaa
• Kisu cha X-acto
• Karatasi za Vinyl zenye rangi
• Rangi ya dawa
• Mchana
• Vipimo tofauti, washer, laini za chuma, rivets
• Mkanda wa fimbo mbili
• Bunduki ya gundi moto
• Ubunifu

Kuna awamu nyingi kwa ujenzi. Aesthetics, utendaji, vifaa, na programu kutaja chache. Kawaida mimi huanza ujenzi wangu kwa kupata malighafi na vifaa vya kompyuta. Vifaa: Kisha mimi hujaribu kwenye benchi na vifaa vyangu vya kompyuta vilivyokusanyika ili kuhakikisha zinafanya kazi kama inavyotarajiwa (na Windows). Programu: Mimi basi Hackintosh, na hakikisha kexts zote na vifaa vinafanya kazi kama inavyotarajiwa. Sehemu ya Utendaji ni kuamua ni vitu vipi vinavyolingana na utendaji wa asili na ikiwa ni pamoja na kwenye ujenzi au kuziacha, na pia huduma zingine ambazo hazipo katika muundo wa asili. Hizi ni pamoja na sehemu za asili kama gari ya macho, Wi-Fi, Bluetooth, spika, nguvu ya kugusa; na kisha kuongeza vipengee vya ziada kama kijijini cha IR na kuamua ikiwa kuna nafasi ya mwili kuongeza GPU ya busara au usambazaji wa umeme wa ndani. Sehemu ya mwisho ya Aesthetics ni jinsi unataka mchemraba wako uonekane: Asili au modded.

Sehemu hizi za kujenga mchemraba ni:

• Kesi ya Apple C4 Cube
• Ubao wa mama wa Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3.5GHz (4 msingi, nyuzi 8)
• 16Gb DDR3 1600MHz RAM
• Kadi ya video ya GTX 750 TI 2Gb (inahitaji GPU kwa sababu Xeon haina picha za ndani)
• Mizigo ya Apple Slot DVD-RW
• Dell 1510 kadi ya Wi-Fi ya urefu wa nusu
• Kadi ya Bluetooth ya MacBook (3.3v)
• Sensa ya MacBook IR (5v)
• Kijijini asili nyeupe ya Apple
• 128Gb Samsung SATA III 6.0Gb / s SSD
• Baridi ya hali ya chini ya CPU
• Ugavi wa Umeme wa Flex 320W

Vitu vingine ninavyopenda juu ya mchemraba wa G4 ni kwamba iko kimya, haina shabiki, na ina latch ya haraka kutolewa ndani. Jambo moja ninalochukia ni usambazaji wa umeme wa nje na kuziba nguvu ya pini 4. Na vifaa vya nguvu ya juu, huduma isiyo na sauti / isiyo na shabiki sio chaguo. Kwa vifaa vidogo vya umeme, kila kitu kinaweza kutoshea ndani ya mchemraba bila tofali la nje.

Hatua ya 1: Kuokoa

Tenganisha kwenye mchemraba wa zamani wa G4. Sio ngumu sana, lakini usitupe chochote bado, unaweza kuhitaji baadaye, haswa screws. Unapomaliza kujenga, uza guts kwenye Gay.

Upungufu wa mwili wa mchemraba ni takriban inchi 6.75 katika pande tatu. Bodi ya mama ya mini-ITX ni halali 6.7 x 6.7 inchi. Lazima uache chumba kidogo cha kucheza, na viungio vingine kwenye ubao wa mama vinaweza kumwagika kidogo. Ikiwa unataka kutumia sensorer ya asili ya kugusa, unaweza kuhitaji chumba cha ziada. Grill ya juu ya asili pia inasaidia uzito fulani wa mchemraba, na isipokuwa unaweza kuikata au kuikata, inajitokeza ndani ya mambo ya ndani ya mchemraba (zaidi juu ya hii baadaye).

Hatua ya 2: Marekebisho ya Heatsink

Ili kutoshea usambazaji wa umeme na kadi ya video ndani, lazima tuondoe nafasi nyingi za kupoteza iwezekanavyo. Heatsink kubwa ambayo hufanya utaratibu wa kufunga inaweza kupunguzwa kwa kiwango kikubwa. Nimeona imefanywa kwa njia nyingi, na nimefanya njia kadhaa tofauti pia (picha zimeambatanishwa). Nina mchoraji wa CNC lakini sio kinu, kwa hivyo nilipitia kwa zana za mkono. Hii ndio matokeo yangu unayopendelea.

- Vua kila kitu chini, pamoja na reli za upande. - Kwenye sehemu ya nyuma iliyoinua sehemu ambayo inakabiliwa na CPU, fanya kupunguzwa mara mbili kwa mapezi karibu 1/4 kwa 1/2 inchi kutoka pembeni, lakini usikate chini ya eneo lililoinuliwa mbali sana, ya kutosha kuona. Tumia zana yoyote unayopenda, napendelea hacksaw ya mkono.

- Wakati ungali upande wa nyuma, kata nafasi mbili karibu zaidi na utaratibu wa kufunga kulingana na mapezi ya kuzama kwa joto. Ninapendelea kutumia jigsaw ya nguvu, lakini blade haitatoshea isipokuwa uweke mashimo ya majaribio ya kwanza.

- Sasa sehemu ya kufurahisha… lazima ukate mapezi kando ya bamba la nyuma, kina cha kutosha kufikia kupunguzwa kwako mara mbili. Mara tu ukikata pande zote mbili, kituo kinapaswa kuanguka tu.

- Fungua sehemu zote mbaya na faili ya mkono na uondoe vitu vyovyote ambavyo unaweza kujikata. Unganisha tena reli za pembeni. - Njia rahisi ambayo haihifadhi nafasi ya asili na ugumu ni kukata tu moja kwa moja kupitia utaratibu wa kufunga ili kuishia na sehemu 3, tupa katikati na kisha funga hizo mbili zilizobaki pamoja na kipande kingine cha chuma.

- Baadaye tutaunganisha usambazaji wa umeme na gari ngumu kwenye eneo hili wazi.

Hatua ya 3: Mlima wa mama

Kwa kuwa tumemaliza tu mod ya heatsink, wacha tuangalie mahali pa kuweka ubao wa mama. Ya asili ilikuwa imewekwa moja kwa moja kwenye heatsink hii, lakini mashimo ya ubao wa kibodi wa Mini-ITX hayapatani na mashimo ya mama ya G4. Flip heatsink tu juu na utengeneze mashimo 4 mapya yaliyopigwa ambayo yanaambatana na ubao wa mama wa mini-ITX. Bodi ya mama kimsingi itachukua nafasi nzima ya utaratibu wa kufunga, kwa hivyo jitahidi kuuweka katikati.

Nimetumia malipo ya inchi 2, lakini hivi karibuni nimekuwa nikitumia inchi 1-7 / 8 badala yake. Inanipa chumba kidogo zaidi kwenye pembe za sahani ya chini ya mchemraba.

Hatua ya 4: Sehemu ya chini ya uso

Tuliweka ubao wa mama, kwa hivyo sasa linganisha sahani ya uso na fanya vipimo kadhaa ili kubainisha sahani ya uso kukubali sahani ya mini-ITX I / O. Kawaida lazima nikate upande wa kushoto wa sahani ya I / O ili iweze kutoshea. Utalazimika pia kuondoa pini mbili ambazo zinashikilia msaada wa kona ya mchemraba.

Na kufaa kadi ya video iko karibu, na shimo la kuziba umeme kutoka kwa umeme (ndio, ni mbaya).

Hatua ya 5: Kadi ya Video

Hisa ya GTX 750 TI ilikuwa karibu inchi moja mrefu sana. Hicho kilikuwa kitovu cha joto na mashabiki, bodi yenyewe ilikuwa fupi ya kutosha. Niliondoa ngome ya shabiki wa asili na kusukuma mashabiki kushoto na kuzipiga moja kwa moja kwenye sinki la joto. Kwa kumbukumbu ya baadaye, shabiki mmoja 1050, 1060 au 1080 mini atafaa kwa kukata kitambaa cha shabiki. R9 Nano inafaa bila mabadiliko.

Ondoa shimo la joto. Nilitumia sega kuweka mapezi sawa sawa wakati niliwakata na zana ya kuzunguka na gurudumu la kukata.

Unganisha tena GPU, na sasa ni fupi ya kutosha.

Hatua ya 6: GPU Riser

Kadi ya video haitatoshea kwenye nafasi ya ubao wa mama kwani utaratibu wa kufunga uko umbali wa inchi 2 (nilitumia laini ya 1-7 / 8 inchi kuweka ubao wa mama). Njia pekee ya kusonga kadi ya video ni kupanua slot ya PCIE na riser. Nimejaribu risers nyingi hapo zamani bila bahati (pembe ya kulia imara, kebo ya Ribbon, kebo ya Ribbon iliyofungwa kwa aluminium). Wale ambao walinifanyia kazi ni aina ya madini ya sarafu ya crypto. Dongle ndogo iliyo na kontakt USB3 na bodi tofauti na slot kamili ya PCIE na kiunganishi kingine cha USB3.

Hapa kuna shida: Bandari ya USB karibu kila wakati iko wima, na itajitokeza kando ya kesi hiyo. Kwa hivyo nilijaribu kuteka utaratibu wa kufunga ili kukaa. Ilibidi pia nifunue kifuniko cha ndani cha juu wakati kadi yangu ya riser ilikwenda pembeni.

Mpaka nilipopata riser mpya ambayo ilikuwa na dongle ya usawa! Lakini ole, kuna shida moja zaidi tunayopaswa kushughulikia: Kadi ya riser inaenea karibu na kikomo chetu cha inchi 6.7, na viunganisho viwili vitafunikwa. Niliuza kontakt mpya ya wima ya USB3 na kiunganishi cha nguvu ya hiari ili kupunguza shida. Tena kushindwa, kwani bandari ya USB3 na kebo iliyosanikishwa itajitokeza moja kwa moja kwenye kadi ya video.

Suluhisho la mwisho ni waya ngumu kadi ya riser kwenye dongle kwa kutengenezea kipande cha waya wa USB3 (waya 9).

Hatua ya 7: Ugavi wa Nguvu

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! - Tunabadilisha usambazaji wa umeme, na kuweka mains 115v ndani ya kesi hiyo. Hakikisha hauna nguvu inayotumiwa wakati wa kufanya unganisho wowote au soldering.

Nilifanya majaribio na usambazaji tofauti wa umeme (na nimefanya mahesabu mkondoni, CPU TDP 70W), na uvivu ulizalisha Watts 33 tu, wakati CPU kali au picha bado zilikuwa chini ya Watts 250. Hiyo inamaanisha kuwa umeme wa 320W unapaswa kuwa wa kutosha.

Pamoja na mapezi ya katikati kuondolewa, usambazaji wa umeme wa FLEX karibu unafaa ndani kabisa. Ugavi wa umeme wa FLEX ni mrefu kidogo tu kuweza kutoshea kati ya ujazo wa kushughulikia kufuli na grill ya juu, kwa hivyo lazima tuifupishe.

FLEX ni ndefu kidogo, kwa hivyo ninaondoa shabiki, na kuhamisha kuziba nguvu kwenye bamba la uso wa mchemraba karibu na kadi ya video.

Mchemraba ni mdogo ikilinganishwa na sababu zingine za fomu, kwa hivyo tunaweza kufupisha waya zote kwenye usambazaji wa umeme. Urefu mwingi wa kebo unapaswa kukatwa na kuuzwa tena kwa ubao wa mama. Hapa kuna waya zilizokatwa, De-soldered, na mashimo matupu.

Kwa kuwa ninaishi USA na huwa natumia tu nguvu ya 115v, sihitaji chaguo kwenda 220v. Niliondoa swichi na kuunganisha jumper moja kwa moja kwenye ubao wa mama wa usambazaji wa umeme kati ya A115V na B115V.

Kuna nafasi kidogo isiyotumika katika usambazaji wa umeme kwa waya za msingi kutoka kwenye kesi hiyo. Kwa kuwa sitatumia kifuniko cha asili, naweza kurudisha nafasi hiyo ya kupoteza. Hapa kuna usambazaji wa umeme uliokamilishwa karibu na asili, na urefu kamili wa waya ni sentimita 4-6 fupi.

Hatua ya mwisho ni kuiweka kwenye mfumo wa kufunga ambapo bomba la joto lilikuwa hapo awali. Kumbuka kuwa waya zingine hupitishwa kati ya pengo la usambazaji wa umeme na mtoaji wa joto wa zamani.

Hatua ya 8: Hifadhi ya macho

Kwa nini isiwe hivyo? Najua hazitumii tena, lakini bado ninahitaji kuchoma sinema ya media mara kwa mara. Na madereva mengi ya vifaa vipya huja kwenye dvd. Ili kudumisha utendaji wa asili na vyombo vya habari vya macho ya macho ya kushangaza, nimejumuisha DVD-RW. Nina gari ndogo ya kupakia mzigo, ambayo ni nyembamba zaidi kuliko gari asili ya macho, kwa hivyo mimi 3D nilichapisha (nyeupe) mabano ya adapta ili kupiga gari. Majaribio machache na marekebisho kadhaa baadaye, na nilikuwa na kifafa kamili (nyekundu).

SSD yangu ni kubwa ya kutosha kwa OS yangu ya msingi na matumizi, lakini data ya mtumiaji na uhifadhi wa media unahitaji nafasi zaidi. Kwa hivyo nikapandisha SSD yangu nje ya gari la macho na kipande cha ngome ya asili ambayo nilikata. Niliweka pia spinner ya 500Gb kwa upande mwingine wa usambazaji wa umeme kwenye mfumo wa kufunga (kuzama kwa joto).

Zilizounganishwa ni faili zangu za 3D STL kwa uchapishaji wako wa 3D, majina ya faili huishia 50, maana yake inchi 5.0 ni kipimo cha juu.

Hatua ya 9: Wi-Fi na Bluetooth

Hapo awali, nilikuwa na chapa ya kisasa ya Apple BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi / BT 4.0 dongle kwenye adapta ya mini-PCIE, lakini yanayopangwa kwenye ubao wa mama ni wima. Kadi ya urefu kamili ni inchi 2 yenyewe pamoja na tundu kwenye ubao wa mama ambayo inamaanisha ingeweza kugonga utaratibu wa kufunga.

Sikutaka kubainisha tena kifaa cha kufunga, nilichagua urefu wa nusu 802.11a / g / n Wi-Fi tu kadi ya Dell 1510.

Kisha nikaongeza kadi ya Bluetooth ya MacBook Pro (2005, 12Mbps, upeo mdogo) na antena. Kwa kuwa kadi ya Apple inahitaji 3.3v, ningeweza kuingia kwenye usambazaji wa umeme, au kuvuta 5v chini hadi 3.3 kutoka bandari ya ndani ya USB. Kwa kuwa Sensorer ya IR inahitaji bandari ya ndani ya USB pia, niliamua kuweka vifaa hivi viwili kwenye bandari moja ya ndani. Niliamuru vidhibiti vichache vya L78L00 3.3v vya voltage katika kifurushi cha TO-92 kwa solder kati ya bandari ya USB na kadi ya Apple kupunguza 5v hadi 3.3v. Baada ya kuunganisha, hakuna kitu kilichojitokeza, kwa hivyo ilibadilisha laini za D- na D + za USB, kisha Bluetooth ikaonekana vizuri.

Uwekaji wa antena inaweza kuwa suala kuwa kesi nzima ya mchemraba ni chuma na kuifanya ngome ya Faraday. Kuna tofauti ndogo: kuziba plastiki pande zote mbili za kesi ya nje ni kwa antena za asili za Wi-Fi. Kwa kuwa kadi ya wifi itakuwa na bandari ya antenna inayoangalia nje kwenye ubao wa mama, ninahitaji kuweka antena ya BT karibu na moja ya kuziba hizi za plastiki.

Mimi 3D nilichapisha kuziba badala ili kutoshea kwenye bracket na kuingiza antena yangu ya BT. Imeambatanishwa na faili yangu ya 3D STL kwa uchapishaji wako wa 3D, jina la faili linaisha mnamo 125, ikimaanisha inchi 1.25 ndio kipimo cha juu.

Hatua ya 10: Sensorer ya IR

Sensorer ya ndani ya IR ya MacBook (2007) inaendesha 5v, kwa hivyo kuiunganisha moja kwa moja na bandari ya ndani ya USB itaipa nguvu na vile vile kutoa data ya IR kwa kompyuta kutoka kwa udhibiti wa kijijini. Sensorer inapaswa kukabiliwa mbele, lakini muundo wa kesi ya mchemraba hairuhusu vitu kama isipokuwa ukichimba shimo mbele ya kesi. Badala yake, nilichagua kuweka sensorer chini chini, karibu na mbele ya mchemraba, na kuweka kipande kidogo cha nyenzo ya kutafakari kwa pembe ya digrii 45 ili kuruhusu ishara za IR za mbele ziingie ndani yake.

Sensorer ya IR na kadi ya BT zinauzwa kwenye kichwa cha USB na iko tayari kwa usanikishaji. Mdhibiti wa 3.3v na capacitor viko ndani.

Na wote wawili hujitokeza na hufanya kazi vizuri!

Hatua ya 11: Aesthetics

Ndio, muundo wa kesi asili ni mzuri. Ninapenda ustadi zaidi kuwajulisha wageni kuwa umebadilishwa. Kwa ujenzi huu, nilikuwa na kesi nilikuwa tayari nimepaka rangi nyeusi nyeusi. Nilitaka ustadi zaidi, kwa hivyo niliamua kuiga mtindo wa Rubik. Nilianza na mraba 2 inchi lakini haikuonekana sawa, kwa hivyo nikashuka hadi mraba wa inchi 1-3 / 4. Vinyl ilinunuliwa katika duka la ufundi la Michael na vile vile mkuta wa kona (kufanya pembe kwa mkono ilikuwa mbaya).

Ili kuifanya iwe ya kupendeza zaidi, niliongeza vivutio bandia na vivuli na fedha (haikuweza kupata kijivu), hudhurungi na beige (nyeusi kuliko nyeupe). Pia nililazimika kutumia muda kukata kila shimo la uingizaji hewa nje ya gridi ya nyuma. Sio kamili, lakini inaonekana vizuri kwa mtazamo wa haraka.

Hatua ya 12: Vitu vya Misc

Nguvu ya Kugusa (haijakamilika):

Kuna nyuzi nadra juu ya kutumia kitufe cha nguvu ya mguso wa mgongo (uwezo / ukaribu) lakini sijafanikiwa nayo. Nilichagua sensa ya kugusa ambayo hutoa ishara ya LOW TTL wakati inapoamilishwa (pato kubwa HIGH). Nilihitaji LOW kuzamisha mzunguko wazi kwenye ubadilishaji wa umeme wa mamaboard. Huu ndio mtindo niliochagua:

Imeambatanishwa na faili yangu ya 3D STL kwa uchapishaji wako wa 3D, majina ya faili huishia 20, ikimaanisha inchi 2.0 ndio upeo wa juu.

Wasemaji: Kati ya kesi sita za mchemraba nilizonazo, sina seti moja ya spika za Apple. Kwa sababu hii, nitaacha jaribio lolote la kujumuisha mfumo wa spika ya ndani ya nguvu. Bodi ya mama itasaidia sauti kupitia sauti ya kichwa, na Kadi ya Video HDMI itasaidia sauti moja kwa moja kwa mfuatiliaji wa HDMI.

Programu:

Hiyo ni hadithi nyingine kwa wakati mwingine. Miongozo ya ujenzi wa Hackintosh ni mengi huko nje.

Hatua ya 13: Mkutano wa Mwisho

Mara tu vifaa vyote vimebadilishwa, mkutano wa mwisho huanza.

• Mchanganyiko wa mwisho wa solder unaunganisha njia kuu za 115v kutoka kwa usambazaji wa umeme kwenda kwa kiunganishi cha nguvu kwenye bamba la uso.
• Kisha ongeza nyaya kadhaa za SATA za kuendesha nyuma ya usambazaji wa umeme.
• Chini katika utaratibu wa kufunga (kuzama kwa joto).
• Ambatisha bodi kuu ya usambazaji wa umeme kwenye bamba la nyuma
• Sakinisha kitufe kwenye kadi ya video
• Sakinisha kishikilia gari cha macho
• Unganisha nyaya zinazofaa za nguvu na data
• Sakinisha sahani ya juu na unganisha sensor ya kugusa

Hapa kuna picha 6 za pande za mchemraba uliokamilishwa.

Picha za muonekano ndani ya juu na grill imefunguliwa na kufungwa.

Hifadhi ya macho inafanya kazi!

Hatua ya 14: Viashiria

Hapa kuna picha kadhaa za kamera (onyesha moire). MacOS High Sierra 10.13.6 na Geekbench 4.2.3 alama ya CPU ya 4491 sincle-core na 14913 muli-core. Uhesabuji wa OpenCL na CPU na GPU ni 45990.

Matokeo ya Cinebench R15 pia.

Benigmark ya Unigine 4.0 wastani wa FPS 51.6 kwa 1080p juu ya HDMI, kwa hivyo sio kali, lakini inafaa kwa uchezaji mwepesi.

Nina kamera ya mafuta ya ISeek, kwa hivyo niliendesha kikao cha HandBrake kubadilisha sinema. Tazama Kidude cha Nguvu cha Intel na joto linalozalishwa. TDP kwenye CPU ni 70-80W, ikigonga karibu 135F nje ya kesi hiyo. Nitaendesha tena vipimo wakati mchemraba umekusanyika kikamilifu.

Hatua ya 15: Baadaye

Nimebaki na tano kujenga… Vipi kuhusu mchemraba ulio na cores 18 / nyuzi 36 na R9 Nano?

Ninashukuru maoni yako, maoni, na maoni.

Modding Njema!