Kipima muda wa Kamera za Canon na Nikon: Hatua 10 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:56

Hii inaweza kufundisha jinsi ya kutengeneza kipima urefu ambacho kinaweza kutumiwa na kamera yoyote. Imejaribiwa na kamera za Canon na Nikon, lakini kutengeneza nyaya za adapta kwa kamera zingine ni suala la kujua nje ya kamera. Kipimaji hiki kina huduma zifuatazo:

• Modi ya mwingiliano na chaguzi za kubadilisha muda wa kuchelewa na wakati wa mfiduo
• Hali ya sensorer iliyojengwa katika sensorer nyepesi na kontakt kwa pembejeo ya sensorer ya nje
• Modi ya mwongozo inaruhusu kipima muda kufanya kama kebo rahisi ya kijijini
• Jumuishi la 2x12 LCD
• Kielelezo kilichotengwa kikamilifu kwa kamera
• Jumla ya kifurushi ni takribani 1 "x 2.5" x 3 "imekamilika
• Elektroniki ndogo za kutosha kutoshea kwenye sanduku la mnanaa
• Nambari ya chanzo inapatikana kwa kupakuliwa ili uweze kubadilisha programu kama inavyotakiwa
• Inapatikana kama kit kutoka www.ottercreekdesign.com

Hapo chini kuna picha kadhaa za kipima muda. Wanaonyesha kesi ya kawaida, kipima kati katika kesi ya mint (Mintervalometer), picha kadhaa, halafu picha tatu za mwisho ni prototypes za mapema za mradi huo.

Hatua ya 1: Mpangilio

Chini ni mpango wa mradi.

Hatua ya 2: Kusanya Vifaa

Chini ni muswada wa vifaa vya mradi huu. Kumbuka kuwa mradi hutumia vifaa vya lami nzuri. Kwa mazoezi kidogo, ni rahisi kutosha kutengeneza. Mradi umejengwa kwenye bodi ya mzunguko iliyochapishwa ambayo ni sehemu ya kit. Ingekuwa rahisi kununua sehemu za shimo na kujenga kipima urefu kwenye ubao wa mkate - kwa kweli toleo la kwanza lilijengwa kwenye ubao wa mkate, na kisha nikachukuliwa kidogo na kujenga PCB. Orodha ya sehemu:

Qty	Sehemu
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	CrystalFontz LCD
3	Kitufe cha busara
1	2 busara ya msimamo
1	Ufungaji wa polycosa
1	TC1015-5.0V
1	Kubadilisha nguvu
1	Mini kuziba
1	Tundu ndogo
1	2 'kebo
1	PCB
1	Phototransisitor
2	2k kupinga
1	Kinzani ya 10k
3	500 ohm kupinga
4	1k ohm kupinga
2	1uF kofia kubwa
1	Kofia ya 470pF
2	Kofia 100pF
1	Mtengaji wa Opto
1	Kichwa
2	CR2032 betri
1	Mmiliki wa Betri
4	LED (kitufe cha kushinikiza)
1	Diode nyekundu
1	Kichwa cha 2x3

Sehemu nyingi zinapatikana kutoka Digikey - isipokuwa kesi (Polycase.com) na LCD (crystalfontz.com). Nimevuta sehemu zote pamoja kwenye kit ambayo inapatikana kwa ununuzi wa Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) au Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). Kwa kuongeza, ikiwa unataka kurekebisha programu na kupakua kwenye kifaa, utahitaji Atmel ISP. Ninatumia AVR ISP kutoka Atmel, ingawa kuna chaguzi nyingi tofauti huko nje. Nambari ya sehemu kwenye Digikey ni ATAVRISP2-ND. Ili kurekebisha programu, utahitaji kupakua WinAVR na Studio ya AVR - zote zinapatikana bila malipo. WinAVR inapatikana kutoka SourceForge, Studio ya AVR inapatikana kutoka Atmel. Programu zote mbili zinahitajika kwani utahitaji Studio ya AVR kupanga kitengo, na WinAVR kwa programu ya avr-gcc - kwani chanzo kimeandikwa katika C. Chanzo kinapatikana katika sehemu ya kupakua ya wavuti ya www.ottercreekdesign.com.

Hatua ya 3: Sehemu za Solder Nyuma ya Bodi

Sehemu za Solder nyuma ya bodi kwanza Anza na processor. Njia bora ya kusindika processor ni kuongeza kwanza solder kwenye pedi kwenye pin 1 kwenye ubao. Halafu weka sehemu juu ya pedi za solder na uipangilie kwa usawa na wima. Mara tu pedi zote na pini zinapolingana, gusa chuma cha kutengeneza ili kubandika moja. Hii itayeyusha ile solder kwenye pedi na kushikilia processor mahali pake. Angalia mpangilio tena - lazima iwe sahihi. Ifuatayo, gusa chuma cha kutengenezea kwa pedi ya 16, ichome moto, na ulishe kidogo ya solder. Sasa kwa kuwa pembe mbili zimeambatanishwa, fanya njia yako kuzunguka processor ikiunganisha kila pini. Ikiwa unaishia na mipira ya solder (madaraja kati ya pini), angalia hatua ya 5 ya hii inayoweza kufundishwa - inatoa vidokezo kadhaa juu ya jinsi ya kurekebisha shida hii. Tumia mbinu ile ile uliyotumia kwenye processor - weka solder kwenye pedi moja, pangilia, rekebisha, halafu unganisha pini zilizobaki. Mdhibiti wa nguvu ni sehemu inayofuata. Kumbuka kuwa mdhibiti wa nguvu na DAC wanaonekana sawa. Ufungaji wa mdhibiti wa voltage utawekwa alama ya 'V' na DAC itakuwa na 'D'. Ikiwa hawako kwenye vifurushi vyao, DAC imewekwa alama na herufi ADMW. Baada ya mdhibiti wa nguvu kuuzwa, tutamaliza sehemu ya usambazaji wa umeme wa bodi. Solder C2 ijayo - ni kauri 470 pf capacitor. Sakinisha C1 na C5, wao ni 1 uf tantalum capacitors. Kumbuka kuwa C2 haina mahitaji yoyote ya mwelekeo, lakini C1 na C5 lazima ziwekwe na mstari upande mzuri wa usambazaji wa umeme. Utaona alama za '+' chini ya kinyago cha solder - linganisha kupigwa kwenye kofia na ishara za '+'. Vipinga vifuatavyo. Hakuna mahitaji ya mwelekeo kwa wapinzani, wanaweza kwenda kwa mwelekeo wowote. Wao ni 2k ohm wanaokomesha vipinga kwa mtandao wa serial. Utaratibu sawa, weka solder kwenye pedi moja, weka sehemu hiyo, pangilia, kuyeyuka, na kisha unganisha upande mwingine. Solder R3, R4, R5 katikati ya bodi. Hizi ni 1k ohm zinazopinga vipinga sasa. Sasa utataka kutengeneza optoisolator kwenye ubao. Utahitaji kuwa mwangalifu na mwelekeo wa sehemu hii. Katika picha hapa chini, utaona pini 1 kwenye kona ya juu kushoto ya sehemu nyeupe. Inaashiria na mduara mdogo chini ya mask ya solder. Kwenye optoisolator, utaona kuwa makali moja yamepigwa. Upande uliopigwa ni ule ule ulio na pini 1, kwa hivyo weka upande uliopigwa kushoto. Solder sehemu hiyo kwa kutumia mbinu ile ile ambayo tumekuwa tukitumia Weka nafasi ya kichwa cha programu 6 cha pini kwenye ubao na uibadilishe kwa solder. Kichwa kinapaswa kukabili nyuma ya ubao, lakini inahitaji kuuzwa kutoka upande wa mbele. Pasha moto kila pini hadi utapata mtiririko mzuri wa solder kwenye kiungo, weka kijiko cha 2.5mm ndani ya ubao na upindue tena kwa solder. Kuna pini 4 ambazo zinapaswa kuuzwa. Mwishowe, tengeneza phototransistor mahali. Inaongoza kwenye phototransistor lazima iwe bent digrii 90. Kwanza, lisha risasi ya transistor kupitia bodi na hakikisha ukingo wa gorofa unalingana na picha kwenye skrini ya hariri upande wa pili wa ubao. Mara tu ikiwa imewekwa sawa, piga risasi digrii 90 juu ya 3mm kutoka msingi wa Phototransistor. Solder sehemu iliyopo.

Hatua ya 4: Sehemu za Solder mbele ya Bodi

Upande wa mbele wa bodi ni rahisi sana kuliko nyuma.

Anza na vipinga. Kuna 5 upande huu wa bodi. R8, R9, na R10 ni 500 ohm, R6 ni 1k ohm, na R7 ni 10k ohm. Weka kwa kawaida kama kawaida - weka solder kwenye pedi moja, weka rejista, pasha pedi, na kisha unganisha ncha nyingine ya kontena. Weka mahali hapo capacitors. C3 na C4 ni 0.1uf bypass capacitors. Sio mwelekeo maalum, kwa hivyo zinaweza kuuzwa kwa bodi kwa njia yoyote. Weka kitufe cha kushikilia nafasi mbili kwenye ubao. Kuna pini mbili za mpangilio nyuma ya swichi ambayo itatoshea kwenye mashimo mawili kwenye ubao. Shikilia swichi mahali na ugeuze tabo kwenye pembe zote nne. Solder mbinu 3 za mwisho hubadilika. Hizi hazina tabo za upatanisho, kwa hivyo lazima zilinganishwe juu ya pedi, zilizoshikiliwa, na kuuzwa mahali. Hakuna wasiwasi wa mwelekeo na sehemu hizi.

Hatua ya 5: Ouch, Nimepata Mipira ya Solder

Wakati wa kutengeneza sehemu nzuri za lami, ni lazima kupata kile kinachoitwa mipira ya solder. Hizi ni bits za solder ambayo daraja kati ya pini za sehemu hiyo, na kukataa kuondoka. Nina suluhisho rahisi ya shida. Kumbuka kwenye picha ya kwanza, daraja la solder kati ya pini tatu zilizo kushoto zaidi chini ya sehemu. Nimejaribu suka ya solder, visu vya xacto, nk, kuondoa aina hii ya shida, lakini sijapata bahati nyingi. Hivi ndivyo ninavyofanya sasa: weka chuma cha kutengeneza kwenye pini kama inavyoonyeshwa kwenye picha ya pili. Mara baada ya wauzaji kuyeyuka, gonga kando ya ubao kwenye benchi lako la kazi badala ya uthabiti. Bomba la kwanza linaonyeshwa kwenye picha ya tatu - mpira wa solder umetoka kwenye pini ya 3, lakini bado unaunganisha la 1 na la pili. Kwa hivyo, pasha pini tena, gonga tena, na matokeo yanaonyeshwa kwenye picha ya nne. Kumbuka kwenye picha ya 4, solder imehama kutoka kwa pini na imeenea kwenye kinyago cha solder mbele ya ubao. Nilisafisha hii kwa kuondoa kwanza mkia wa solder, na kisha nikapasha pini tena (na ncha safi) kupata matokeo kwenye picha 5 - kazi kamili ya kuuza.

Hatua ya 6: Unganisha Bodi kwenye Skrini ya LCD

Bodi ya vipimaji huunganisha kwenye moduli ya LCD na pini 11 - iliyovunjwa kwa pini 5 na kichwa cha pini 6.

Kwanza, weka vichwa kwenye bodi ya intervalometer. Zinapaswa kuwekwa mbele ya ubao (iliyouzwa nyuma) ili pini zipanuke kutoka mbele ya bodi. Mara vichwa vimewekwa kwenye ubao, weka moduli ya LCD juu ya pini. Tena, tu kuwa na hakika, moduli ya LCD imewekwa juu ya bodi ya vipimaji, sio nyuma yake. Kwenye moduli zingine za LCD, tabo za kufunga za sanda ya LCD zinaweza kuwa katika njia kidogo na kuzuia LCD kuketi hadi chini kwenye bodi ya intervalometer. Ikiwa ndivyo ilivyo, piga tabo kidogo ili zisiingiliane. Kamilisha viunganisho vyote vya solder kwenye vichwa. Sasa ni wakati wa kufunga LED nyekundu. Sehemu nyembamba ya mbele ya LED hii inajitokeza kupitia kesi hiyo, kwa hivyo inahitaji kuwekwa juu sana. Weka hivyo kwamba bega iliyo chini ya sehemu nyembamba iko hata mbele ya skrini ya LCD. Wakati wa kuingiza LED, hakikisha risasi ndefu iko upande wa mviringo wa skrini ya hariri na risasi fupi iko upande wa gorofa.

Hatua ya 7: Kumaliza Kugusa kwenye Bodi

Kwanza, tunahitaji waya kwenye swichi ya umeme. Ukanda na bati mwisho wote wa kebo 2 ya kondakta wa kondakta. Sukuma waya mbili kupitia upande wa nyuma wa ubao na solder upande wa mbele. Mara tu bodi inapowekwa ndani ya kesi hiyo, mwisho mwingine wa waya hizi utasambazwa kwa swichi ya umeme. Hakikisha terminal nzuri ya mmiliki wa betri iko katika hali sahihi. Pindisha ubao juu na uunganishe pini mahali.

Hatua ya 8: Mkutano wa Kesi

Bodi inaambatanisha na jopo la mbele la kesi hiyo na visu 5. Lisha screws 4-40 kupitia mashimo yote 5 ya screw. Slide spacer 5mm kwenye kila screw. Ongeza spacer ya 3mm ya ziada kwenye screw moja chini ya mbele ya kesi. Piga risasi kwenye taa za 4 na uziweke kwenye mashimo ya kitufe katika kesi hiyo. Kumbuka, kuanzia sasa, unahitaji kuweka kesi hiyo chini, la sivyo LED itaanguka. Mara baada ya bodi kuulinda, taa za LED zitakamatwa na kukaa mahali hapo. Tengeneza bodi na kesi. Sehemu muhimu hapa ni kwenda polepole. Weka ubao / LCD ndani ya kesi ili karanga kwenye visu za juu ziko nyuma ya LCD na visu vimeketi vilivyo kwenye vipunguzo vya mwezi wa 1/2 kwenye bodi ya LCD. Sasa, lisha screws ya kati kupitia bodi na LCD - utahitaji kuziunganisha - nafasi ni nyembamba kwa kusudi ili visu viingilie kwenye bodi wakati zinapita. Kaza screws hizi mbili polepole, ukibadilisha na kurudi ili bodi / LCD ishuke hata. Kuwa mwangalifu kwamba vifungo (LED's) havianguki, na hakikisha LED nyekundu inaingia ndani ya shimo lake. Wakati bodi inaposhuka, hakikisha kuwa screw moja chini ya kesi hupita kwenye shimo kwenye ubao. Mara tu screws za kituo zinapoganda (USIUZE), angalia kitengo chote kwa usawa. Kabla mambo hayajakazwa, inawezekana kuisukuma karibu ili iweze kuwa sawa na mraba. Weka nati kwenye screw moja, na uikaze. Mwishowe, shikilia screws za juu kwenye vipande vya mwezi wa 1/2 kwenye LCD, na kaza hizi pia. Sasa, kuna soldering zaidi ya kufanya. Kwanza, vua karibu 1 "kutoka mwisho wa kebo ya 2. Kanda kila waya karibu 1/8 ". Bati zote mbili waya na waya ya ngao. Weka 'L' ndogo mwishoni mwa waya wa ngao. Weka waya kwenye ubao kama inavyoonyeshwa kwenye picha hapa chini. Tumia kufunga-kufunga kuambatanisha waya kwenye mkutano wa bodi. Hii itafanya kama unafuu wa shida. Kulisha waya kupitia shimo chini ya kesi. Lisha waya wa nguvu kupitia shimo la kubadili upande wa kesi. Solder waya kwenye kila kichupo cha kubadili nguvu. Ingiza swichi ya umeme kwenye kasha. Sasa uko tayari kufunga kesi. Ujanja hapa ni kwamba lazima uzungushe kifuniko cha kesi kwenye msimamo. Weka juu juu ya kesi kwa pembe kama kwamba kiboreshaji cha picha na kiunganishi cha 2.5mm vimewekwa sawa na mashimo yao kwenye kesi hiyo. Bonyeza chini na zungusha kifuniko cha kesi ili pt na kontakt kushinikiza katika nafasi na kifuniko cha kesi kifunga vizuri kwenye kesi hiyo. Sakinisha screws kesi 4. Mwishowe, kuziba stereo ya 2.5mm lazima iuzwe kwenye kebo. Jambo la kwanza kabisa unahitaji kufanya ni kutandaza kifuniko cha kuziba kwenye kebo. Sitakuambia idadi ya nyakati ambazo nimeuza kitu mara mbili kwa sababu nimesahau hatua hii. Wiring wa kuziba ni rahisi. Ngao huenda kwenye kipande cha picha, nyeusi huenda ncha, na nyekundu inaenda kwa bendi ya kati. Hii inamaanisha ikiwa unatazama kuziba - na misaada ya mzigo upande wa kushoto na ncha upande wa kulia, unapaswa kutia waya Shield, Nyeusi, Nyekundu. Kidokezo hapa: Mipako ya chrome kwenye kuziba haiwezekani kupata solder kwa fimbo. Chukua sandpaper na ubadilishe kila sehemu ya kuuza - kuna shaba chini ya chrome - mchanga hadi uone shaba na unganisho lako litakuwa na nguvu zaidi. mahali pa kupata salama.

Hatua ya 9: Cables Interface

Kuziba intervalometer imeunganishwa kwa unganisho la moja kwa moja na kamera ya mfululizo wa Canon Rebel. Ina kiunganishi cha kawaida cha E3 (kuziba 2.5mm).

Ili kuungana na kamera zingine, utahitaji kutengeneza kebo inayobadilika kutoka kwa kuziba E3 hadi kuziba chochote kinachotumiwa na kamera yako. Nimefanikiwa zaidi kufanya hivi kwa kununua swichi rahisi za kijijini kwa kamera zingine, kukata sehemu ya kubadili, na kuongeza tundu la 2.5mm hadi mwisho - ili iweze kuingiliwa kwenye kipima urefu. Hapo chini kuna picha za nyaya anuwai ambazo nimejenga. / B002V6BET2 Canon E3 kwa Nikon D700 / D300 cable

Hatua ya 10: Operesheni ya intervalometer

MicrosoftInternetExplorer4