Mtungi wa Vipepeo: Hatua 18 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:54

Mradi huu hutumia taa za kijani-juu za LED pamoja na mdhibiti mdogo wa AVR ATTiny45 kuiga tabia ya nzi katika moto. (kumbuka: tabia ya firefly kwenye video hii imeharakishwa sana ili iwe rahisi kuwakilisha katika filamu fupi. Tabia chaguomsingi ina tofauti kubwa katika mwangaza wake na ucheleweshaji kati ya michezo ya kuigiza.)

Hatua ya 1: Kuhusu Mradi huu

Msukumo wa mradi huu unatokana na kuwa sijawahi kuishi katika eneo ambalo nzi wa moto walikuwa wa kawaida na kuvutiwa sana kila ninapokutana nao katika safari zangu. Mfumo wa flash umesaidiwa kwa nambari kutoka kwa data ya utafiti wa tabia ya firefly iliyopatikana mkondoni na ilionyeshwa katika Mathematica ili utofauti wa kasi na nguvu iweze kuzalishwa. Pato la mwisho lilibadilishwa na kazi nyepesi na kuandikwa kwenye faili za kichwa kama data ya PWM ya 8-bit. Programu hiyo imeandikwa katika avr-gcc C na nambari ya chanzo hutolewa pamoja na pre-compiled.hex kwa urahisi. Nambari hiyo imeboreshwa sana kwa ufanisi na kupunguza matumizi ya nguvu. Makadirio ya wakati mbaya wa kukimbia yanatabiri betri ya 600mAh 3V CR2450 inapaswa kudumu kati ya miezi 4 hadi 10, kulingana na muundo wa wimbo uliotumiwa. RIght sasa chanzo huja na mifumo miwili, wimbo1 na wimbo2, na wimbo2 kama chaguo-msingi. Muda wa kukimbia unaokadiriwa wa Song2 ni miezi 2, wimbo1 ni miezi 5. Mradi huu unajumuisha kiwango cha kutosha cha kiwango cha uso wa mlima. Walakini muundo wa mzunguko ni mdogo na ukweli kwamba tuna uwezo wa kutumia bodi ya prototyping ya nje ya rafu badala ya kuwa na PCB ya kawaida imeokoa sana gharama. Itakuwa rahisi sana kuunda toleo lisilo la uso kwa kutumia toleo la PDIP la ATTiny45 na LED za shimo. Gharama ya vifaa vya elektroniki huingia karibu $ 10- $ 15 (baada ya usafirishaji) au hivyo na wakati wa mkutano umewashwa utaratibu wa masaa 2.

Hatua ya 2: Sehemu

Katika sehemu hii ninaorodhesha sehemu nilizotumia katika ujenzi wa mradi huu. Mara nyingi, sehemu halisi haihitajiki na mbadala itatosha. Kwa mfano, haihitajiki utumie betri ya CR2450 kuwezesha mzunguko, usambazaji wowote wa umeme wa 3V utatosha na CR2450 imetokea tu kuwa betri ya bei rahisi ambayo nimepata ambayo inafanana na saizi na mahitaji ya uwezo nilikuwa nikitafuta. - 1 Mdhibiti mdogo wa AVR ATTiny45V, kifurushi cha pini 8 cha SOIC (sehemu ya DigiKey # ATTINY45V-10SU-ND) (angalia nambari 1) - 1 Surfboard 9081 SMD prototyping board (DigiKey sehemu # 9081CA-ND) - 6 Green LED's (Sehemu ya DigiKey # 160 -1446-1-ND) (angalia dokezo 2) - 1 22.0K Ohm 120 resistor (angalia nambari 3) - 2 100 Ohm 1206 resistors (angalia nambari 2) - 1 CR2450 mmiliki wa betri (Sehemu ya DigiKey # BH2430T-C-ND) - 1 CR2450 betri (usambazaji wowote wa umeme wa 3V utafanya) - 1 kijiko cha waya # 38 ya sumaku (Ngineering.com Sehemu # N5038) - inchi 6 au hivyo za waya mwembamba, nilitumia waya iliyofunguliwa lakini juu ya chochote kitakachofanya

Vidokezo: # 1 - Tofauti kati ya ATTiny45V na ATTiny45 ni kwamba ATTiny45V inatajwa kuendeshwa kwa voltages kati ya 1.8V - 5.5V wakati ATTiny45 inataka 2.7V - 5.5V. Kwa mradi huu, maana pekee ni kwamba ATTiny45V inaweza kukimbia kwa muda kidogo tu wakati betri inakufa. Kwa kweli hii labda sio kesi na ATTiny45 inaweza kuzingatiwa kuwa inaweza kubadilika na ATTiny45V (nadhani ni ipi nilipata kuwa nayo wakati nilianza?). Tumia chochote unachoweza kupata. Pia, ATTiny85 itafanya kazi vizuri pia kwa pesa kidogo zaidi. # 2 - Kubadilisha modeli tofauti ya LED na sifa tofauti za sasa za kuchora itakuwa na athari kwa kipingao unachotumia. Tazama sehemu ya Mpangilio wa Mzunguko kwa habari zaidi na angalia karatasi maalum ya LED yako. # 3 - Hii ni kontena la kuvuta tu, thamani maalum sio muhimu. Inahitaji tu kuwa "kubwa vya kutosha" bila kuwa "kubwa sana". Tazama sehemu ya Mpangilio wa Mzunguko kwa habari zaidi.

Hatua ya 3: Zana

Hizi ndizo zana nilizotumia: Redio Shack # 270-373 1-1 / 8 "Sehemu ndogo za laini" clip-on-a-stick "- Moja ya Sehemu Ndogo za Smooth zilizowekwa kwenye msumari au aina nyingine ya fimbo. Joto- Iron Soldering iliyodhibitiwa na ncha nzuri (ninatumia kituo cha kutengeneza digrii cha Weller WD1001 na chuma cha watt 65 na 0.010 "x 0.291" L ncha ndogo. Kwenye bajeti hata hivyo, chuma cha kutengeneza waya cha Redio 15-watt kinapaswa kuwa sawa. Mikono Multimeter (kwa upimaji wa mzunguko) Vipuli vya waya Flux (Ninapenda Flux-Pen ya Kester Maji-Mumunyifu, inayopatikana kwa HMC Electronics (sehemu # 2331ZXFP)) Solder (nyembamba ni bora)

Hatua ya 4: Mkutano wa Bodi ya Mzunguko - Sehemu ya 1 ya 3

Kuandaa bodi ya mzunguko na kushikamana na vipinga -

Flux pedi - mimi huwa na flux kila kitu, hata wakati wa kutumia solder ambayo tayari ina flux. Hii ni kweli haswa wakati ninatumia kalamu ya maji inayoweza kutengenezea maji kwani kusafisha ni rahisi sana na kalamu inafanya iwe rahisi kutopata kila mahali. Solder jumper waya kwenye pedi kama inavyoonyeshwa - Matokeo ya kutokuwa na PCB yetu wenyewe iliyoundwa kwa mradi huu ni kwamba lazima tuongeze waya zetu za basi. Kumbuka pia waya za basi kwenye PIN_C, PIN_D, na PIN_E. Hizi sio lazima sana lakini zinaonekana safi kwa njia hii na pia hutupa chumba cha kiwiko wakati wa kuambatanisha klipu kwa microprocessor ya programu. Vipinga vya Solder kwa bodi - Kuna miongozo mizuri kwenye wavuti na mifano ya jinsi ya kutengeneza viunga vya mlima wa uso. Kwa ujumla, unataka kuanza kwa kuweka kidogo ya solder kwenye pedi moja. Kushikilia sehemu hiyo katika jozi ya kibano, pasha moto solder na ushikilie upande mmoja wa sehemu kwenye solder hadi itiririke kwenye pini. Unataka kuweka kipengee na bodi wakati unafanya hivi. Kisha, solder upande mwingine. Tazama picha.

Hatua ya 5: Mkutano wa Bodi ya Mzunguko - Sehemu ya 2 ya 3

Kuuza mdhibiti mdogo kwa bodi-pini za kunung'unika kwenye microcontroller -Tokeo lingine la kutokuwa na PCB yetu wenyewe imetengenezwa ni kwamba tunapaswa kushughulikia upana wa kawaida wa chip ya ATTiny45 ambayo inakuwa pana kuliko inavyostahili kwenye Surfboard. Suluhisho rahisi ni kuinamisha pini kwa ndani ili chip isimame kwenye pedi badala ya kukaa juu yake. Mdhibiti mdogo wa kudhibiti kupanda - Tena, kuna miongozo mingi ya kuuza nje ya SMD lakini muhtasari wa mtendaji ni hii: - Flux pini za chip (naona hii inafanya iwe rahisi * kupata kiungo kizuri cha solder, haswa na mada ya juu ya uso wa pini hizi zilizopindika) - Shikilia chip kwenye pedi na chora solder chini kutoka kwa pedi ya mraba na kwenye pini ya kwanza ya chip (ongeza solder zaidi ikiwa haitoshi kwenye pedi ya mraba lakini kawaida utakuwa na ya kutosha tayari) - Hakikisha kwamba solder inapita juu na * kwenye * pini. Mwendo wa kutengenezea ni kama "kusukuma" solder kwenye pini. Mara tu pembe hizo mbili zinapowekwa chini, chip inapaswa kubaki mahali pake na pini zilizobaki zinakuwa rahisi kukamilisha. Ukiangalia kwa karibu kwenye chip utaona ujazo mdogo pande zote juu kwenye moja ya pembe. Uingilizi huo unaashiria alama ya # 1 ambayo nimeweka alama nyingine kama pini ya "kuweka upya" kwenye chip (angalia mchoro). Ikiwa utaiunganisha chini kwa mwelekeo mbaya, nakuahidi kuwa haitafanya kazi;)

Hatua ya 6: Mkutano wa Bodi ya Mzunguko - Sehemu ya 3 ya 3

Jaribu uhusiano wote -

Kwa kuwa kila kitu ni kidogo hapa, ni rahisi sana kutengeneza kiunganishi kibaya ambacho kinaonekana vizuri kwa jicho. Ndio maana ni muhimu kujaribu kila kitu. Tumia multimeter na ujaribu njia zote kwenye ubao kwa unganisho. Hakikisha kujaribu kila kitu, kwa mfano usiguse uchunguzi kwenye pedi ambayo pini ya chip inaonekana kuuzwa, gusa pini yenyewe. Pia jaribu maadili ya kupinga ya wapinzani wako na uhakikishe kuwa yanalingana na maadili yao yanayotarajiwa. Shida ndogo sasa ni rahisi kusahihisha lakini inakuwa kichwa kikuu ikiwa imegundulika baada ya masharti yote ya LED kushikamana.

Hatua ya 7: Kufanya Kamba ya Taa ya Firefly - Sehemu ya 1 ya 4

Andaa waya -

Ngineering.com ina maandishi mazuri ya jinsi ya kufanya kazi na waya huu wa sumaku na inashughulikia kubandika na kuipotosha ambayo ni hatua mbili za kutengeneza kamba ya mwangaza wa firefly. Walakini sijawahi kuridhika na matokeo ya kuchoma insulation kama inavyoelezea kwenye mwongozo na badala yake nimekaa juu ya kufuta upole mbali na wembe. Inawezekana kabisa kuwa sikuwa nikifanya hatua za kunyoosha sawa (licha ya majaribio mengi) na mileage yako mwenyewe inaweza kutofautiana. Kata waya nyekundu na kijani kwa urefu unaotakiwa wa kamba. Ninapendelea kutumia urefu tofauti wa waya kwa kila kamba ya firefly ili mara tu ikusanyike sio wote hutegemea "urefu" mmoja. Kwa jumla nilihesabu urefu ambao ningeenda kutumia kwa kugundua kamba fupi zaidi (kulingana na kupima jar ambayo ningeenda kutumia), kamba ndefu zaidi, na kugawanya muda kati yao sawa kwa vipimo 6. Maadili niliyoishia na jariti ya jeli ya widemouth ni: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". ya kila waya inayoonyesha milimita au chini. Kutumia njia ya wembe, futa kwa upole insulation kwa kukokota laini juu ya waya. Pindisha waya na urudie mpaka matusi yatakapoondolewa. Kutumia njia hii napata shida kuvua millimeter ya waya tu kwa hivyo nikata ziada.

Hatua ya 8: Kufanya Kamba ya Taa ya Firefly - Sehemu ya 2 ya 4

Kuandaa LED -

Kutumia kipaza sauti kidogo, chukua LED ili upande wa chini uangalie nje, ukifunua pedi. Panda microclip + LED kwenye mikono ya kusaidia na weka flux kwa pedi kwenye LED.

Hatua ya 9: Kufanya Kamba ya Taa ya Firefly - Sehemu ya 3 ya 4

Kuunganisha LED-Kutumia kipenyo kidogo kidogo, chukua waya wa kijani kwanza na kuiweka kwenye vifaa vya kusaidia. Sasa inakuja sehemu ngumu zaidi ya mradi, kutengenezea LED. Dhibiti mikono inayosaidia ili sehemu iliyo wazi ya waya kijani ikatulia kwa upole kwenye pedi ya cathode ya LED. Hii ndio sehemu inayotumia wakati ambayo inahitaji uvumilivu na haiwezi kukimbizwa. Panga harakati zako mapema na uchukue hatua polepole na kwa mazungumzo. Hii kimsingi ni kazi maridadi ya kusafirisha-na-chupa na haipaswi kudharauliwa. Walakini sio lazima uwe mwana mpendwa wa mtengenezaji wa saa ili kuvuta hii pia, ni * ndani ya eneo la wanadamu. Ninaona ni rahisi sana kudhibiti mikono ya mikono inayosaidia badala ya waya yenyewe au kipaza sauti. Pumzika sehemu iliyo wazi ya waya kwenye pedi ya cathode na upange vifaa vyako vya kutuliza na taa ili uhakikishe unaweza kuona kabisa kile unachofanya katika utayarishaji wa kutengenezea. Kutumia chuma kilichowekwa kwa karibu digrii 260 C, chukua sana Blob ndogo ya solder iliyoyeyushwa kwenye ncha ya chuma na, kwa upole sana, gusa ncha ya chuma kwenye pedi ya cathode kwenye LED. Kiasi kidogo cha solder kinapaswa kukimbia mara moja kutoka kwa ncha na kuingia kwenye pedi (shukrani kwa mtiririko), kupata waya kwa pedi kwenye mchakato. Kuwa mwangalifu usichome LED kwa kushikilia chuma kwa pedi kwa muda mrefu sana (sekunde 3 upeo, ukimaliza kulia unahitaji chini ya sekunde 0.10 ya mawasiliano ya ncha, ni haraka sana). Kwa bahati mbaya kinachoelekea kutokea hapa ni kwamba unagonga waya kwenye pedi na ncha ya chuma, na kukulazimisha kupita kuiweka tena. Kwa sababu hiyo lazima uwe mwepesi sana na mpole na chuma. Mimi huwa naweka viwiko vyangu kwenye benchi la kazi upande wowote wa mikono ya kusaidia na kushikilia chuma kwa mikono miwili katika mtego wa aina ya seppuku, kwa upole nikileta chuma chini kuelekea pedi. Ukamataji huu wakati mwingine ndiyo njia pekee ambayo ninaweza kupata udhibiti wa kutosha. Ncha nyingine: usinywe sufuria ya kahawa kabla ya kujaribu hii. Hii inakuwa rahisi na mazoezi. (Kwa upole sana) vuta waya wa kijani ili ujaribu kuwa imehifadhiwa vizuri. Toa waya kutoka kwa microclip na, bila kubadilisha mwelekeo wa LED, kurudia mchakato na waya mwekundu, wakati huu tu unaiunganisha kwa pedi ya anode ya LED. Kwa kuwa waya nyekundu itakuwa ikiruka juu ya pedi ya cathode (kijani kibichi), ni muhimu kuwa na waya mwekundu wazi sana, isije ikagusana na pedi ya cathode na kuunda kifupi.

Hatua ya 10: Kufanya Kamba ya Taa ya Firefly - Sehemu ya 4 ya 4

Pindisha waya na ujaribu -

Mara waya zote mbili zikiwa zimeunganishwa kwenye LED ni wakati wa kupotosha waya. Kusokota kwa waya kunaleta mwonekano safi, huongeza sana uimara kwa kamba ya LED, na pia hupunguza idadi ya waya dhaifu wa kuruka bure ambao unapaswa kushughulika nao unapofanya kazi na bodi baadaye. Ili kupotosha waya, anza kwa kuweka kipaza sauti kidogo kwenye mikono yako ya kusaidia na kuikata kwa waya mbili chini ya LED. Sasa, kwa kutumia microclip nyingine (nimeiweka kwenye msumari ili kurahisisha mchakato huu), shika ncha nyingine ya kamba karibu inchi 1.5 kutoka mwisho. Pindua kipaza sauti kidogo kwa upole wakati unatumia mvutano wa kutosha kuweka waya sawa mpaka waya zinapotoshwa vya kutosha pamoja. Mimi huwa napendelea kupinduka kidogo kama hii inasababisha kamba ambayo ni rahisi kuweka sawa. Pindi tu kamba inapopotoka, futa karibu 2-3mm kutoka mwisho wa bure wa waya na ujaribu kwa kuweka volts 3 kupitia kontena la 100 Ohm na hadi mwisho wa waya. Nimeona ni ngumu sana kufanya muunganisho mzuri kwa kubonyeza uchunguzi kwenye ncha zilizo wazi za waya wa sumaku kwa hivyo ninapiga vijidudu vidogo kwenye ncha na kugusa zile zilizo na uchunguzi. Sio lazima upate "ON" thabiti nzuri kutoka kwa LED ili kamba ifanye mtihani, kwani hata na sehemu ni ngumu kupata muunganisho mzuri. Hata kubonyeza kidogo kunatosha kupita. Wakati umeuzwa, unganisho litakuwa bora zaidi. Weka kamba ya LED kando mahali salama. Rudia mchakato huu kwa kila moja ya nyuzi 6.

Hatua ya 11: Kuunganisha Kamba za LED kwa Bodi - Sehemu ya 1 ya 2

Bundle waya nyekundu kwenye vikundi vya waya-3 na solder kwa bodi -

Mara tu ukimaliza kamba zote sita za LED na bodi ya mzunguko, ni wakati wa kushikamana na masharti kwenye ubao. Panga kamba za LED katika vikundi viwili vya tatu. Kwa kila kikundi, tutazungusha na kuziunganisha waya tatu nyekundu pamoja na kuziunganisha kwa bodi. Shika waya tatu nyekundu kati ya kidole gumba na kidole cha juu. Baada ya kuchukua utunzaji maalum ili kuhakikisha kuwa ncha zilizovuliwa za waya tatu zote zinajipanga, pindua waya tatu karibu na uweke kipaza sauti kwenye mikono ya kusaidia. Pindisha sehemu zilizo wazi za waya pamoja. Hii ni kuwazuia kutengana wakati unawauzia bodi. Piga ncha zilizopotoka za waya na solder. Tumia mtiririko kuhakikisha mawasiliano mazuri kati ya vidokezo vya waya (jambo la mwisho unalotaka kufanya ni lazima usinue waya hizi tatu kupata moja ambayo haifanyi mawasiliano mazuri). Suuza kwa uangalifu kifungu cha waya mwekundu kwenye pedi ya mbali ya PIN_A, ili kipinga kutenganisha kifungu na mdhibiti mdogo. Rudia mchakato na nyuzi zingine tatu za LED, ukiunganisha kifungu kwa upande wa mbali wa kontena kwenye PIN_B. Sasa unapaswa kuwa na vifurushi vyote vya waya-3 vilivyouzwa kwa bodi na waya wa kijani ukiruka bure.

Hatua ya 12: Kuunganisha Kamba za LED kwa Bodi - Sehemu ya 2 ya 2

Funga waya za kijani ndani ya vifurushi 2-waya na solder kwenye bodi, jaribu -Utumia mchakato sawa na jinsi ulivyotengeneza vifurushi nyekundu vya waya-3, unganisha waya za kijani pamoja kwenye vifurushi vya waya-2 na uziweke kwa PIN_C, PIN_D, na PIN_E. Kwa kutokuunganisha vifurushi kwenye pedi iliyo karibu zaidi na mdhibiti mdogo, tunajipa chumba zaidi cha kiwiko ikiwa tutahitaji kufanya kazi yoyote ya kugusana kwenye microcontroller au kuambatanisha kipande cha programu kwenye bodi. bodi, ni wazo nzuri kuwajaribu. Ukiwa na chanzo cha nguvu cha 3V, jaribu masharti kwa kuweka voltage chanya kwenye PIN_A au PIN_B, kuwa mwangalifu kuiweka * nyuma ya kontena kwani 3V itaharibu LED hizi bila hiyo, na kusonga voltage hasi kati ya PIN_C, PIN_D, na PIN_E. Kila mchanganyiko wa pini unapaswa kusababisha mwangaza wa LED wakati unachunguzwa. Mzunguko wa programu iliyotolewa kupitia LED zote kwenye buti.)

Hatua ya 13: Kuandaa na Kuambatanisha Mmiliki wa Betri

Chukua waya ambazo utatumia kushikamana na mmiliki wa betri na uzikate kwa urefu. Huwa natumia urefu ufuatao:

Waya Nyekundu: 2 "Waya Kijani: 2 3/8" Kamba kidogo mbali ncha zote za waya na solder mwisho mmoja wa waya kwa mmiliki wa betri na mwisho mwingine kwa bodi ya mzunguko, kuwa mwangalifu kupata polarities sahihi. Angalia vielelezo kwa maelezo. Pia, ukishauzia waya kwa mmiliki wa betri, unaweza kutaka kunasa pini juu yake fupi ili isiwe ngumu sana kushikamana na kifuniko cha jar.

Hatua ya 14: Mkutano wa Mwisho

Kwa hatua hii umekusanya bodi ya mzunguko kabisa na kushikamana na nyuzi za LED na mmiliki wa betri. Kilichobaki ni kuandaa chip na kubandika mkutano wa bodi kwenye kifuniko cha jar yako. Kuhusu jinsi ya kupanga chip, ninaogopa kuwa iko nje kidogo ya hati hii na inategemea sana jukwaa gani la kompyuta unayotumia na mazingira gani ya maendeleo unayofanya kazi nayo. Nimetoa nambari ya chanzo (iliyoandikwa kwa GCC) na vile vile nikakusanya binaries lakini kujua ni nini cha kufanya nao ni juu yako. Kwa bahati nzuri, kuna rasilimali nyingi nzuri huko nje za kuanza na AVR, hapa kuna wanandoa: https://www.avrfreaks.net/ - Hii ndio tovuti ya mwisho ya AVR. Mabaraza yanayotumika ni ya lazima. Kwa kuambatisha bodi na betri kwenye kifuniko, pengine kuna njia milioni za kufanya hivyo lakini sina hakika kuwa nimepata bora zaidi bado. Njia ambazo nimejaribu ni kutumia epoxy au gundi moto. Tayari nimekuwa na visa vichache vya bodi zilizosimamishwa kutolewa ili nisipendekeze kutumia hiyo. Gundi moto inaonekana inafanya kazi sawa lakini nina imani kidogo kwamba baada ya mizunguko michache ya moto / baridi itakuwa nzuri zaidi kuliko epoxy. Kwa hivyo, ninaacha kufikiria jinsi ya kushikamana na bodi na mmiliki wa betri kwenye kifuniko kwako pia. Walakini nitatoa vidokezo vichache: - Kuwa mwangalifu wakati unapoambatanisha kishika betri kuwa pini mbili hazifupiki kwa sababu ya kifuniko cha ujinga. Vifuniko vingine vimetengwa, vingine sio. - https://www.thistothat.com/ - Hii ni tovuti ambayo inatoa mapendekezo ya gundi kulingana na kile unajaribu gundi. Kwa glasi kwa chuma (ukaribu wa karibu ninaweza kufikiria kwa baiskeli ya silicon) wanapendekeza "Locktite Impruv" au "J-B Weld". Sijawahi kutumia pia.

Hatua ya 15: [Kiambatisho] Mpangilio wa Mzunguko

Sehemu hii inaelezea muundo wa mzunguko wa Jar O'Fireflies na imekusudiwa kutoa mwanga juu ya maamuzi kadhaa ya muundo yaliyotolewa. Sio lazima kusoma au kuelewa sehemu hii ili ujenge nzi zako. Walakini kwa matumaini itakuwa ya matumizi kwa mtu yeyote anayetaka kurekebisha au kuboresha mzunguko.

Mpangilio ufuatao unaelezea mzunguko wa Jar of Fireflies. Hasa, kuna maelezo machache ya kufanya juu ya muundo wake: VCC - kituo chanya cha usambazaji wako wa umeme wa 3V (i.e. betri), kwa wale wasiojulikana na mikusanyiko ya majina ya kielektroniki. GND - vivyo hivyo, hii huenda kwa terminal hasi kwenye betri yako. R1 - 22.0K Kontena ya Ohm - Hii hutumiwa kama kontena la kuvuta ili kuendesha voltage kwenye pini ya kuweka upya wakati wa operesheni na hivyo kuzuia chip kuseti upya. Mzunguko ungefanya kazi vizuri ikiwa kontena hii ilibadilishwa tu na waya. Walakini kutakuwa na tofauti moja muhimu: hautaweza kupanga tena chip hiyo ikiwa inauzwa kwa bodi. Sababu ya hii ni kwa sababu programu ya chip haitaweza kuendesha pini ya kuweka upya chini bila kufupisha kwa VCC kwa wakati mmoja. Hilo ndilo kusudi la pekee la R1, kumruhusu mpangaji chip kubadilisha pini ya kuweka upya bila kufupisha kwa VCC. Kwa hivyo, thamani ya R1 sio muhimu sana, maadamu ni 'kubwa ya kutosha' (bila kubwa sana kama kuzuia pini ya kuweka upya kuona VCC kabisa). Thamani yoyote kati ya 5k-100k labda ni sawa. R2, R3 - 100 Ohm resistors - Thamani ya vipingaji hivi hutegemea sifa za mfano wa taa za LED unazotumia. Taa tofauti za LED, hata za saizi na rangi sawa, zina sifa tofauti, haswa linapokuja suala la kiwango cha sasa wanachota na ni taa ngapi wanazalisha. Kwa mfano, mfano wa LED ambazo nimejifunga kutumia ni maalum kuteka karibu 20mA kwa 2.0V na 10mA saa 3V kupitia kontena la 100 Ohm. Sasa ningekuwa na mzunguko huu wa kufanya tena, labda ningechagua thamani kubwa kidogo kwa R2, R3. Sababu ya hii kuwa kwamba, ikiwa ningeweza kuona kipepeo katika asili ikiwaka vizuri kama moja ya taa hizi zinafanya saa 10mA, ningetarajia italipuka kwa ukungu wa kijani kibichi mara millisecond baadaye. Hiyo ni kusema, saa 10mA mwanga huu wa LED ni mkali sana kuwa fireflies halisi. Hili ni suala ambalo nilishughulikia katika programu kwa kupunguza mwangaza upeo ambao taa za LED zinawahi kuendeshwa. Ikiwa unatumia sehemu ile ile ya # LED ambayo nilitumia, utapata programu ya firefly tayari kutayarishwa kwa mwangaza unaofaa. Vinginevyo, isipokuwa unakusudia kubadilisha mwangaza katika nambari ya chanzo, unaweza kujikuta unarudi nyuma na kupingana na thamani ya R2, R3 kupata thamani inayofaa zaidi kwa taa yoyote ya LED unayotumia. Kwa bahati nzuri, hii haipaswi kuchukua bidii kwani vipingaji vya SMD ni rahisi kufanya upya. PIN_A, B, C, D, E - Haya ni majina ambayo nilizipa pini kiholela ili kuwagawanya na ninarejelea pini na majina haya kwenye nambari ya chanzo. Pini A na B narejelea kama pini za "master". Ikiwa huna mpango wa kusoma nambari ya chanzo, basi tofauti hii haitaleta tofauti yoyote. Ikiwa una mpango wa kusoma nambari ya chanzo, tunatumahi maoni ambayo nimeweka ndani yake yataelezea kwa kutosha jukumu la pini kuu na jinsi LED zinavyoendeshwa. Bila kujali, hapa kuna muhtasari mtendaji wa jinsi LED zinaendeshwa: Kabla ya wimbo wa firefly kuchezwa, uamuzi wa nasibu unafanywa juu ya nini LED inapaswa kuendeshwa. Uamuzi huu huanza na uteuzi wa pini ya 'bwana', iwe PIN_A au PIN_B. Uchaguzi huu unapunguza uchaguzi wa kile LED halisi zinaweza kuendeshwa. Ikiwa PIN_A imechaguliwa, basi tuna chaguo kati ya LED1, LED2, au LED3. Vivyo hivyo kwa PIN_B na LED zingine. Mara tu pini ya bwana imechaguliwa, basi sisi kwa hiari tunachagua LED maalum ya kuendesha kutoka kwenye orodha iliyopunguzwa ya wagombea. Kwa mfano, hebu sema kuwa tumechagua PIN_A na LED2. Ili kuwasha LED2, tunaendesha PIN_A juu na tunaendesha PIN_D (pini ambayo upande mwingine wa LED2 imeunganishwa) chini. Ili kuzima LED2 tena wakati tunacheza wimbo, tunaacha PIN_A juu na kuendesha PIN_D juu pia, na hivyo kuondoa tofauti inayowezekana kati ya pande mbili za LED2 na kuzima sasa kupitia hiyo, kuizima. Kwa kuwa tunaacha PIN_A inaendeshwa juu kila wakati, tunaweza pia kuchagua kucheza yoyote ya LED zingine mbili, LED1 au LED3, kwa kujitegemea kabisa. Kwa mazoezi, nambari imeandikwa kucheza upeo wa nyimbo mbili kwa wakati mmoja (mbili za moto zinawaka kwa wakati mmoja).

Hatua ya 16: [Kiambatisho] Msimbo wa Chanzo

Faili ya firefly.tgz ina msimbo wa chanzo na imekusanywa.hex faili kwa mradi huu.

Mradi huu ulijengwa kwa kutumia avr-gcc 4.1.1 (kutoka kwa mti wa bandari ya FreeBSD) pamoja na avr-binutils 2.17 na avr-libc-1.4.5.

Hatua ya 17: [Kiambatisho] Vidokezo vya Uzalishaji

Picha zilizo kwenye Agizo hili zote zilipigwa kwa kutumia kamera ya dijiti ya Canon SD200 na kusindika (soma: kuokolewa) katika Photoshop.

(Kujaribu kuchukua picha za vitu vidogo vinavyoelea katika nafasi wth kina cha uwanja bila aina yoyote ya mwelekeo wa mwongozo inaweza kuwa Inayoweza kufundishika yenyewe. Yerg.)