IronForge Kitumbua cha NetBSD: Hatua 9 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:54

Mradi huu haukuanza kama kibaniko mwishowe ukawa moja.

Wazo linakuja wakati kompyuta yangu ya jikoni (Windows PDA ya zamani ya Windows PDA) ambayo ilitumika kuonyesha mapishi yangu ya kupikia ilipokufa. Kwanza nilikuwa nikifikiria kuunda onyesho la chini la wino la E-wino ambalo lingewekwa kwenye friji yangu na sumaku na ingekimbia kutoka kwa betri kwa muda mrefu sana lakini baadaye nikapata mfumo wa zamani wa kuzunguka 2.1 jikoni kwa kusikiliza muziki kama vizuri kwa hivyo nilikuwa nikifikiria labda inapaswa kuwa kompyuta ambayo inaweza kufanya vile vile na kisha mradi mwingine wa zamani unakuja akilini mwangu:

www.embeddedarm.com/blog/netbsd-toaster-powered-by-the-ts-7200-arm9-sbc/

Kibaniko cha asili cha NetBSD. Mradi huu peke yake ni utani wa geek, kwa wale ambao hawajui:

"Kwa muda mrefu imekuwa ikizingatiwa kuwa OS-kama NetBSD ya UNIX inaweza kubebeka kwa kila aina ya mashine isipokuwa labda kibaniko chako cha jikoni."

Kwa hivyo basi hebu tuunde kibaniko ambacho kinaendesha NetBSD na:

• Wakati wa joto na toasting ni sawa kabisa na mtumiaji
• Ingawa haitoi toasting inaonyesha data ya hali ya hewa kutoka vituo 2 vya hali ya hewa kwenye dashibodi ya maridadi
• Wakati ni toasting inaonyesha wakati na joto iliyobaki kwenye grafu na kwa tarakimu
• Wakati haitoi toasting pia inaweza kutumika kama saa ya kengele na muziki wa kusikiliza, hata kucheza sinema juu yake
• Inaonyesha mapishi ya kupikia au inaweza kutumika kwa kuvinjari kwa kawaida

Hatua ya 1: Uendeshaji wa kibaniko na kuchagua vifaa

Hapa, tofauti na ulaghai wangu wa kahawa uliopita, siamini nilifanya chaguo bora kwa kibano kwa hivyo nitatoa utangulizi mfupi wa kazi ya ndani ya kibaniko, kuchagua vigezo na uzoefu peke yangu na wacha msomaji achague kibaniko chake mwenyewe kwa hii hack.

Moja ya vigezo vyangu kuu kuelekea kibaniko ilikuwa kuweza kutengeneza vipande 4 vya mkate wakati huo huo na kuwa moja kwa moja kwa hivyo baada ya masaa kadhaa kuteleza kupitia Ebay ya Ujerumani, nimeamua karibu na

Severin AT 2509 (1400W) kibaniko

www.severin.de/fruehstueck/toaster/automati…

Hii ni chapa pana nchini Ujerumani, iligharimu karibu 40-50 EUR wakati wa kuandika kama mpya kabisa.

Makala muhimu ambayo mtengenezaji hutangaza:

● Nyumba ya chuma cha pua isiyo na joto

● kiambatisho kilichounganishwa cha kuchoma roll

● Shafts 2 za kuchoma kwa muda mrefu hadi vipande 4 vya mkate

● Kuchoma umeme wakati na sensorer ya joto

● shahada ya kurekebisha ngozi

● Kiwango cha kupungua na mwanga wa kiashiria

● Joto la kujiwasha bila ngozi ya ziada na taa ya kudhibiti

● kitufe cha kutolewa tofauti na mwanga wa kiashiria

● Vipande vya mkate vinaweka katikati ya pande zote mbili za mkate

● kuzima moja kwa moja wakati diski ya mkate imefungwa

● Tray ya makombo

● Cable kurudisha nyuma

Ingawa mtengenezaji hakudai kuwa hali ya joto inaweza kubadilishwa, hufanya alama 2 za kupotosha:

● Joto la kujiwasha bila ngozi ya ziada na taa ya kudhibiti

● Kuchoma umeme wakati na sensorer ya joto

Ili kutaja madai haya wacha tuone jinsi mashine inavyofanya kazi:

1, Katika hali ya kawaida kuu ya 230V imekatika kabisa, hakuna sehemu ya kibaniko kinachotumiwa.

2, Mtumiaji anapovuta chini lever (ambayo pia inashusha mikate), inaunganisha kipengee cha kupokanzwa pande zote mbili.

Sasa walichofanya hapa ni muundo wa bei rahisi lakini pia wajanja. Hakuna transformer ndani ya kibaniko kwa hivyo unaweza kujiuliza ni vipi inapata voltage yake ya chini (10V AC ~) wakati huo. Kuna coil tofauti iliyounganishwa na moja ya kipengee cha kupokanzwa upande wa kushoto wa kaimu ya kaimu kama transformer ya kushuka-chini inayounda 10V AC.

Halafu hutumia kiboreshaji cha diode moja kuunda 10V DC ambayo inapeana bodi kuu ya kudhibiti toaster.

3, Kile nilifikiria kwanza - kwamba ni transformer ya solenoid + pamoja - iligeuka kuwa haki moja pekee chini ya lever ambayo sasa inaendeshwa na mzunguko wa kudhibiti na inawajibika kwa jambo moja tu (kuweka ile lever imeshushwa chini).

Mara tu hii solenoid inapotoa mkate imekwisha, kibaniko kimsingi kinakata umeme wake na hivyo kumaliza mchakato wa toasting.

Kwa hivyo unaweza kuuliza kwa usahihi ni nini vifungo vya kupendeza na madai kwenye data ya data ambayo inaweza kupindua, kutanguliza joto, joto na chochote … ningesema ni uuzaji safi wa BS. Wangeweza kuweka kiboreshaji cha wakati na kitufe 1 juu yake kwa sababu mwisho wa siku mzunguko huu sio kitu zaidi ya kipima muda. Kwa kuwa mzunguko huu unakula kutoka kwa chanzo kimoja cha nguvu kama kipengee cha kupokanzwa na hauwezi kudhibiti kitu pekee ambacho kinafaa katika mashine hii (heater) kwa hivyo sikujisumbua zaidi kuzungusha mzunguko huu, nikatupa tu mahali ni, takataka inaweza.

Sasa kwa kuwa mzunguko wa udhibiti wa daraja la kijeshi umekwisha njia hebu tuchukue Udhibiti Kamili juu ya kibaniko.

Hatua ya 2: Orodha ya vifaa

Hii tena sio bom kamili, haijumuishi misingi yote kama waya na vis:

• 1x AT 2509 (1400W) kibaniko au choo kingine chochote unachochagua
• 1x Arduino Pro Micro
• 1x 5-inch Resistive Touch Screen LCD Onyesha HDMI kwa Raspberry Pi XPT2046 BE
• 1x Raspberry PI 2 au Raspberry PI 3
• 1x SanDisk 16GB 32GB 64GB Ultra Micro SD SDHC Card 80MB / s UHS-I Class10 w Adapter (ya PI)
• 2x SIP-1A05 Reed Kubadilisha Relay
• Moduli ya 1x 1PCS MAX6675 + K Aina ya Sensor ya Joto la Thermocouple kwa Arduino (ilipendekezwa kununua vipuri)
• Pato la 1x 24V-380V 25A SSR-25 DA Solid State Relay PID Mdhibiti wa Joto
• 1x Mini DC-DC Buck Converter Hatua ya Usambazaji wa Nguvu ya Moduli kwa Aomodelling (nunua zaidi ya hizi kwa mbadala).
• Bodi ya 2x Rotary Encoder Module Brick Sensor Board ya Arduino (Rotary + Middle switch, ilipendekeza kununua zaidi ya hizi kwa uingizwaji)
• 2x WS2812B 5050 RGB LED Gonga 24Bit RGB LED
• 1x 1mm A5 karatasi ya akriliki ya uwazi ya Plastiki Plexiglass Kata 148x210mm Lot
• Adapta ya 1x12V 2A DC (1A inapaswa pia kuwa ya kutosha kwa Pi + Screen + Ardu lakini ni bora kwenda kwa uhakika ikiwa utaunganisha vifaa vya ziada kupitia USB watatoa sasa ya ziada)
• 1x PCS HC-SR501 IR Moduli ya sensa ya sensorer ya infrared IR PIR
• 2x Jumper Wire 5 Pin Kike kwa Kike Dupont Cable 20cm kwa Arduino (kwa rotaries, inafaa kununua zaidi ya hizi)
• 2x Alumini Aloi Kiasi Knob 38x22mm kwa 6mm Potentiometer Shaft Silver
• Kupitishwa kwa 1x 230V
• Rundo la safu moja ya Kike 2.54mm + Viungio vya Kichwa vinaweza kuvunjika kwa unganisho
• Hiari kwa mod ya Xbee: 1X10P 10pin 2mm Kike Moja ya Kike Sawa Sawa ya Sauti ya Kichwa cha XBee Tundu
• Hiari kwa mod ya Xbee: 1 Xbee
• Hiari kwa mod ya Xbee: 1x Jumper Wire 4 Pin Kike hadi Kike Dupont Cable 20cm kwa Arduino (kati ya Xbee Raspi)

Kwa usambazaji wa umeme lazima utumie 12V badala ya 5V kwa sababu solenoid haitashikilia kiwango hicho cha chini cha voltage, usisahau kuongeza diode ya kurudi nyuma kwenye solenoid.

Ukiamua kutumia vifaa vingine, kwa mfano: moduli ya dume tofauti kwa kushuka kwa voltage kutoka 12V-> 5V lazima ubadilishe bodi, ilitengenezwa kwa hiyo kibadilishaji maalum cha mraba mdogo.

Hatua ya 3: Kuunda Kesi: Nyuma Ndio Mbele

Baada ya kuondoa mzunguko mkuu wa kudhibiti bado kulikuwa na shimo kubwa baya kutazama mahali pa swichi kwa hivyo nimeamua nitatumia tu upande huo kama nyuma na kurekebisha sanduku la makutano linalokaa SSR (Solid State Relay -> kwa kudhibiti joto) + 230V AC relay (kwa kugundua nguvu) + adapta ya 12V inayosimamisha mzunguko mzima.

Mtindo huu wa kibaniko ulikuwa ngumu kutenganisha na kukusanyika tena. Sikupata njia nyingine ya kuondoa kesi hiyo bali kukata na dremmel kulia chini ya lever kuu ya kuvuta chini ili kuweza kuinua kitanda baada ya kufunguliwa na kuondoa levers (kwa bahati nzuri kwani kuna mipako ya nje ya plastiki mahali hapo hii haitatambulika).

Nimeingiza kipelelezi mwisho wa MAX6675 thermocouple chini ya kibaniko kwenye ukingo wa kinyume na lever kuu (ambapo ingekuwa ikipingana na utaratibu wa lever).

Kesi ya ndani ni aluminium nzuri hata hauitaji kuchimba, shimo dogo linaweza kupanuliwa kwa urahisi na bisibisi kisha kuweka kwenye sensa, sehemu ngumu ilikuwa kuikata kutoka upande wa ndani. Lazima nipate suluhisho la ujanja kufanya hivyo, iliyoonyeshwa kwenye picha.

Kuondoa kitako kuu cha ndani cha toaster na kipengee cha kupokanzwa ni kwa watu walio na mishipa yenye nguvu na haifai sana. Hakuna kitu kingine chochote unahitaji kufanya huko hata hivyo.

Waya za MAX6675 zilikuwa ndefu tu za kutosha kulishwa kwa urahisi kupitia chini ya mashine hadi kwenye shimo ambalo nyaya ziliongozwa nje.

Kuleta nyaya zote zinazohitajika kutoka kwa moja na kwenda kwa nyingine ilikuwa moja ya kazi ngumu sana ya modding. Sikulazimika kuchimba shimo lingine upande wa (sasa nyuma) kwa sababu nyaya zinaweza kutumia tu shimo kutoka kwa swichi. Kisha nyaya zinahitajika kurekebishwa hadi ukuta wa kesi hiyo, ikishushwa chini kupitia nafasi nyembamba sana ambapo hujiunga pamoja na waya kadhaa kutoka kwa bodi ya kudhibiti voltage, ambayo ni:

• Waya 1 kutoka kwa kipengee cha kupokanzwa -> Inakwenda SSR
• Waya 1 kutoka 230V (ikiwezekana kahawia moto kahawia) -> Inakwenda SSR
• Waya 2 kutoka 230V na hali iliyofungwa kwa swichi -> Inakwenda Kuanza Kupitisha
• Waya 2 kutoka kwa 230V kuu katika -> Inakwenda kwa adapta ya 12V nyuma
• Waya zilizofungwa kutoka kwa sensorer ya joto

Na ndio tu unahitaji kudhibiti kibaniko.

Kwa sababu ya uuzaji wa viwandani nimeamua kukata waya kati ya kipengee cha kupokanzwa na mwisho mmoja wa kuu (inayokuja baada ya swichi) na kwa vipande vya terminal niliiunganisha na SSR.

Relay inayofanya kazi kutoka 230V (voltage kuu) itahitajika. Huu ndio upeanaji wa kuanza ambao utamruhusu Arduino kujua kwamba mtumiaji ameondoa lever aka alianza mchakato wa toasting. Usisahau kwamba mzunguko wa kudhibiti haupo tena, solenoid haipati nguvu ambayo inaweza kushikilia lever chini na heater imekatwa pia (kudhibitiwa kupitia SSR). Yote hii itakuwa kazi ya Arduino kutoka wakati huu.

Adapter ya 12V DC imeunganishwa moja kwa moja kwa kuu (nimeongeza swichi ya ON / OFF ya ziada nyuma). Hii itatoa nguvu ya kila wakati kwa mzunguko. Kitambazi kwenye hali ya kusubiri kinatumia tu: 5.5 W na skrini ILIYO na 5.4W ikiwa imezimwa.

Hatua ya 4: Bodi ya Mbele ya Arcyclic

Mimi sio mtaalam wa kufanya kazi na nyenzo hii, nilipata ushauri wa kukata mashimo juu yake na high rpm dremmel chini ya maji ya bomba lakini sikutaka kuikamilisha zaidi kwa hivyo kile nilichofanya ni kuchimba tu kawaida mashimo, acha kabisa na kumaliza sehemu kati ya Raspi na skrini, badala yake nilichimba mashimo tu kwenye spacers za skrini na kwenye kiunganishi cha Raspi kisha nikaweka dutu iliyobaki kwenye mraba ili kiunganishi kiweze kutoshea kupitia.

Unaweza kuona kwamba bodi ya plexi ina nyufa ndogo karibu na kuchimba visima, kwa hivyo unajua nini cha kuepuka ikiwa unakusudia muundo bora.

Walakini kwa sababu ya joto, hakuna njia ambayo unaweza kuweka chochote ndani ya kesi ya kibaniko, umeme wote lazima uwekwe kwa umbali salama kutoka kwa heater.

Sikufanya michoro yoyote sahihi ya muundo wa karatasi ya 148x210mmPlexiglass, nilijaribu tu kurekebisha kila kitu kuwa linganifu na kwa foleni kwa hivyo naomba radhi kwamba siwezi kutoa mpango wowote kwa sehemu hii lazima uifanye peke yako. Walakini nina ushauri 1:

Kabla ya kushikamana na pete za LED, ziwashe na Arduino na uwasha na uweke alama kwa kalamu ya KWANZA na ya Mwisho iliyoongozwa nyuma ili usimalize kuzipandisha kidogo kama nilivyofanya (hata hivyo hii ni sawa kutoka kwa programu)

Kuna spacers 6 zilizoundwa kushikilia paneli nzima ya mbele mahali pake, hata hivyo mwishoni kwa sababu urefu mfupi wa rotaries zile 2 za chini hazijalisha kupitia jopo.

Nimetumia spacers za bodi ya mama ya PC kati ya rotaries na jopo la plexi, pia imeongeza 2-2 zaidi nyuma ya rotary ili kutoa utulivu zaidi wakati vifungo vinasukumwa.

Hatua ya 5: Mzunguko wa Kudhibiti Toaster

Hii ilikuwa moja ya miradi ambayo kwa kweli ilitoa pini ZOTE za Arduino:) RX na TX zilihifadhiwa kwa ugani wa moduli ya mawasiliano ya baadaye.

Bodi kuu ya mzunguko hutoa nguvu kwa kila kitu kupitia kibadilishaji cha dume (Arduino, Raspi, Screen, SSR, Relays). Hapa ningeona kuwa mdhibiti wa voltage sio hali halisi ya sanaa, haiwezi kupita zaidi ya 12V DC zinazoingia voltage nyingi. Ukiamua kutumia aina ile ile hakikisha kwamba adapta yako inatoa umeme wa mzunguko wazi wa 12V (sio kama adapta ya WRT54G, na kwa hiyo utaona moshi wa uchawi ukitoroka kwa sekunde).

Nilifanya bodi iwe ya kawaida iwezekanavyo, nikitumia soketi mahali nilipoweza. Zaidi ya upelekaji wa mwanzi 2 kila kitu kingine kinaweza kubadilishwa kwa urahisi.

Mbio hizi mbili bora za mwanzi huja na kujengwa katika diode za kuruka na hutumia si zaidi ya 7mA ili ziweze kuunganishwa moja kwa moja na pini zozote za Arduino (nitaendelea kupendekeza hizi katika miradi yangu ya baadaye pia). Kazi ya relays:

Moja ni ya kuwasha soli pekee mwanzoni mwa mchakato wa kukaanga (kuweka ile lever imeshushwa chini).

Moja ni kuwasha na kuzima kiotomatiki skrini ikiwa mwendo umegunduliwa.

Nilidhani kuwa kuendesha skrini ya HDMI 24/7 hakutatoa muda mrefu wa maisha (haswa ninachotumia ni bandia ya bei rahisi, sio WaveShare ya asili:

Na pia PC yako inaweza kuwasha skrini unapoingia kwenye chumba? Sidhani hivyo, kibaniko cha BSD kinaweza!

Skrini kimsingi iko kwenye kipima muda cha dakika 10 ambacho hupigwa kiatomati wakati wowote kuna mwendo tena. Kwa hivyo wacha tuseme imewashwa na kuna mwendo tena dakika 9 baadaye, hiyo inamaanisha kuwa itakaa kwa dakika 10 zaidi. Kuwasha na kuzima sio afya kwa mzunguko wowote isipokuwa SSR.

Ambayo hutuleta kwenye kipengee cha tatu na cha mwisho cha kudhibiti heater. Vifaa hivi vidogo vilitengenezwa mahsusi kwa kuwasha na kuzima sana ili kuweka joto chini ya udhibiti. Kile ninachochagua kitatembea vizuri moja kwa moja kutoka kwa pini ya pato la Arduino.

Katika muundo wa asili kungekuwa na relay nyingine kwenye bodi kwa kuwasha spika 2.1 iliyowekwa kabla ya pi ya Raspberry kucheza sauti ya kengele asubuhi (pia ni rahisi sana kuongeza wimbo wakati toast inapomaliza) lakini kwa kuwa hii ni kwa nini kusumbua? Inauliza raspi nyingine kwenye mtandao wangu kunifanyia hiyo kwa kiwango cha kawaida cha 433Mhz RCSwitch.

Kama kawaida kulikuwa na makosa madogo na toleo la bodi 0.4, ni nini kinachoweza kuonekana kwenye picha. Viunganishi 2 zaidi vya 5V na kontakt ya relay ya kuingiza kwenye pini ya Arduino 10 iliachwa nje.

Nimesahihisha haya katika toleo la 0.5 na pia nimefanya toleo lisilo la Xbee.

Kwa kuwa hii ni bodi 2 ya tabaka tu kwa kupakua mipangilio hii na DIY itakuwa ngumu, utahitaji kuchapisha pande 2 haswa, weka bodi na utafute njia ya kuunganisha pande ili nitaunganisha baadaye kwenye mradi ulioshirikiwa wa Easyeda. Inashauriwa kuagiza moja kwa moja kutoka kwao.

Hatua ya 6: Xbee Mod

Xbee iko tu kudhibiti mtengenezaji wa kahawa moja kwa moja kupitia hiyo kwa sababu iko karibu nayo kwa mbali na hakuna vizuizi kati ya hizo mbili.

Haina uhusiano wowote na kibaniko au nambari ya kibaniko.

Kuhusu mod ya Xbee: hii ni hiari kabisa, ndiyo sababu ninajumuisha skimu za bodi hii na Xbee na bila. Xbee inauzwa moja kwa moja kwenye bandari ya UART ya Raspberry PI ya RX / TX ya vifaa (ttyAMA0) ambayo ingawa imepelekwa kwa viunganisho vya skrini, skrini haitumii (inatumia kiwambo cha SPI kuwasiliana na kuratibu za kugusa kati ya PI na yenyewe).

Nilijitolea bandari ya serial tofauti kwenye PI kwa mawasiliano ya Xbee badala ya kupitisha ujumbe kupitia Raspberry -> Arduino -> 5v3v converter -> Xbee -> vifaa vingine. Kwa njia hii pia sio suala kwamba mchakato wa toasting unazuia MCU nzima.

Hatua ya 7: Kanuni ya Kudhibiti Toaster

Nambari ni rahisi sana ambayo ni kwa sababu ya ukweli kwamba kuna mawasiliano ya njia moja kati ya Arduio -> Raspberry PI.

Kifaa hiki tofauti na mtengenezaji wa kahawa hakiwezi kudhibitiwa kutoka kwa simu au kompyuta kwa mikono tu na vidhibiti kadhaa vya kupendeza.

Kazi pekee ya PI hapa ni ukataji wa data na kuonyesha grafu nzuri. Sio bakuli kwa operesheni ya kibaniko, inaweza kuzima kabisa au hata kuondolewa kutoka kwa mradi huu, Arduino hufanya kazi yote.

Mwanzoni msimbo huweka upya pete zilizoongozwa, huanza vipima anuwai vya kushikilia na katika kila kitanzi inatafuta kutoka kwa pembejeo kutoka kwa swichi 2 za rotary. Ingizo hili linaweza kumaanisha kuzunguka kwenda saa moja kwa moja au kupinga saa moja kwa moja au kushinikiza yoyote ya swichi 2 (ambazo kwa hali ya uvivu hutuma tu amri ya msingi IRONFORGE_OFF_ALARM kwa kompyuta kisha kurudi kwenye hali ya kawaida ya IRONFORGE_OFF).

Ndani ya Rotary_read_temp () na rotary_read_time () vigeuzi vya global_temp na global_time vitabadilishwa. Hapa ndipo mahali pekee kwenye nambari ambapo maadili haya yanaweza kubadilishwa na watahifadhi maadili yao kati ya hafla za toasting.

Ndani ya kazi hizi mbili rotary_memory () inayoitwa mabadiliko ya mara moja katika nafasi hugunduliwa. Hii ni kwa kusudi la kupakia tena hadhi zilizoongozwa kwenye pete kwa sababu baada ya mchakato wa kupeana toa zitarejeshwa kuwa nyeusi, sio kupoteza nguvu na kuongeza urefu wa maisha yao.

Taa za LED pia huzimwa mara kwa mara katika kila dakika 10 ikiwa hakukuwa na tukio la hivi karibuni la rotary.

Kuunganishwa kwa kazi hizi 2 kutasababisha yafuatayo:

1, Kudhani hali ya uvivu

2, Rotary yoyote iliyohamishwa (ikiwa ilibadilishwa hapo awali, thamani hizi zitarejeshwa kutoka kwa kumbukumbu na kuonyeshwa kwenye viunzi)

3, Ikiwa mchakato wa toasting hauanza na hakuna tena matukio ya marekebisho taa itazima tena

Niliwahamisha kwa saa tofauti ya kushikilia kutoka skrini kwa sababu kompyuta itatumika sana kuonyesha data ya hali ya hewa lakini sitaki taa za kuzungusha zirejeshwe kila wakati kwa sababu sitaki kutengeneza toast milioni siku.

Mchakato kuu wa toasting (Upande wa Arduino):

Hii itaanzishwa wakati mfumo utasababishwa kutoka kwa uwasilishaji wa uingizaji (230V) (na wakati na wakati ni tofauti na sifuri). Mtiririko wa programu ni yafuatayo kwa upande wa Arduino:

1, Washa Solenoid kwa kushikilia lever

2, Washa SSR kwa kupasha moto

3, Kulingana na wakati anza kitanzi cha toasting ambacho kinahesabu chini. Katika kila kitanzi tuma data ifuatayo kwa kompyuta:

-TEMPERATURE (thamani ya kiwango cha kuelea hapo awali lakini ikitumwa kama nyuzi 2 za CSV)

-TIME inabaki (kwa sekunde, hii itabadilishwa kuwa fomati ya mm: ss upande mwingine)

4, Katika kila kitanzi kulingana na kuweka joto kuwasha au kuzima SSR kudhibiti mchakato wa kukaanga

5, Mwisho wa kitanzi cha toast amri ya IRONFORGE_OFF itatumwa kwa kompyuta

6, Zima SSR na utoe solenoid

7, Cheza mchezo wa LED kwa showoff (hapa unaweza pia kuongeza muziki wa kucheza au hatua nyingine yoyote ambayo ungependa)

8, risasi za umeme

Kama nilivyosema hapo awali kitanzi kuu cha toasting kinazuia kabisa MCU, hakuna kazi zingine zinazoweza kufanywa wakati huu. Pia itapuuza pembejeo za rotary katika kipindi hiki cha wakati.

Mchakato kuu wa toasting (Raspberry PI Side):

Risiberi pi inaendesha mpango wa kudhibiti kichwa C na mtumiaji asiye na faida ambaye anahusika na mwingiliano wote kwenye eneo-kazi.

Niliamua kutumia Conky kwa maonyesho yote ya grafu kwa sababu niliitumia tangu muongo mmoja na ilionekana kama rahisi kutumia kwa kazi hiyo lakini ina upatikanaji wa samaki:

Granularity ya Graph haiwezi kubadilishwa, grafu ni nafaka nzuri sana, hata baada ya muda wa juu zaidi wa dakika (dakika 5) inafika tu nusu ya baa

-Conky hupenda kuanguka, haswa unapoendelea kuua na kuipakia tena

Kwa sababu ya pili niliamua kuzaa conkies zote kupitia michakato tofauti ya msimamizi kuilinda.

Lua ya msingi ya uvivu hutumia kongoni 2 tofauti (1 kwa data ya hali ya hewa na nyingine kwa saa).

Mara tu toasting inapoanza:

1, Arduino inasaini mpango wa rasipberry pi C kupitia serial na IRONFORGE_ON

2, Mpango wa kudhibiti C unasimamisha nyuzi 2 za kubeba na mizigo kwenye lua ya tatu ya kupendeza

3, Programu ya kudhibiti C inaandika viwango vya joto na wakati kutenganisha faili za maandishi zilizo kwenye ramdisk (sio kufanya shughuli za RW zisizohitajika kwenye SDCard), kile conkies zinasoma na kuonyesha moja kwa moja. Programu inawajibika kuunda wakati uliobaki kwa muundo wa MM: SS pia.

4, Mwisho wa kupigia tozo mpango wa C unasimamisha uzi wa sasa wa kuwasha na kuwasha tena conkies 2 kurudi kwenye hali ya hewa na onyesho la wakati tena

5, Kwa kugundua kengele, mpango wa C unaweza kusimamisha moja kwa moja mchakato wa kucheza muziki kutoka kwa cron wakati katika hali ya uvivu, mizunguko yoyote inasukumwa

Hatua ya 8: Toasts zako zote ni zetu: NetBSD Vs Raspbian

Ingawa kibano kilifanywa kuendesha NetBSD na onyesho la skrini, sauti, Arduino wote wanafanya kazi nayo hakuna msaada wowote wa skrini ya kugusa. Napenda kufurahiya msaada kutoka kwa mtu yeyote ambaye ana nia ya kuandika dereva kwa hii.

Chip ya kugusa ya LCD ni XPT2046. Skrini inatumia SPI kutuma kuratibu za pembejeo za mshale kwenye Raspberry.

www.raspberrypi.org/documentation/hardware…

• Uingizaji wa data ya TP_SI SPI 19 ya Jopo la Kugusa
• Pato la data la TP_SO 21 la Jopo la Kugusa
• 22 TP_IRQ Jopo la Kugusa linakatisha, kiwango cha chini wakati TouchPanel inapogundua kugusa
• Saa 23 za TP_SCK SPI za Jopo la Kugusa
• Uteuzi wa chipu cha Jopo la Kugusa la 26 TP_CS, haifanyi kazi sana

Wakati wa kuandika hii sijui Raspberry PI yoyote inayofaa (ngao) skrini ya kugusa ambayo inafanya kazi dereva wa NetBSD kwa pedi ya kugusa.

Hatua ya 9: Orodha ya Kufungwa na ToDo

Kama kawaida msaada wowote, mchango, marekebisho katika nambari yanakaribishwa.

Huu ulikuwa utapeli uliokamilika hivi karibuni kwa hivyo nitasasisha mradi na vipande vya nambari zilizokosekana baadaye (Raspberry pi C kanuni ya kudhibiti, Conky luas nk). Pia nina mpango wa kuunda picha za sdcard za 8GB / 16GB zinazoweza kusonga kiotomatiki ambazo zina kila kitu. Kwa sababu ya ukweli kwamba Raspberry PI ni vifaa vya kawaida mtu yeyote ambaye anaamua kujenga mradi anaweza kupakua tu picha, kuziandika kwa sdcard na kibaniko kitakuwa kikifanya kazi baada ya kuanza kama yangu. Kuweka mitandao inahitajika tu kwa wakati sahihi (NTP) na onyesho la joto.

Hatua moja iliyobaki itakuwa kupima joto ndani na FLIR na kuongeza marekebisho kwenye usomaji wa sensorer ya MAX thermo kwa sababu naamini ina joto sana polepole kwa muda mdogo wa dakika 5 ya kuchemsha.

Pia mipango ya kuongeza kuongeza muda wa kiotomatiki kulingana na hali ya joto iliyowekwa ili kuweza kupanua dirisha hili la dakika 5 ikiwa joto limepungua.