Fold-up Blinky Light Thing: Hatua 15

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:54

Uvuvio

Miaka kadhaa iliyopita, kaka yangu alikuwa na wazo nzuri kwa bidhaa aliyoiita Blinky Light Thing. Ilikuwa ni kifaa kisicho na maana ambacho kilitumika kumfurahisha mmiliki kwa taa za kupepesa, mitetemo, na aina fulani ya mwendo wa zamani (kama mguu mmoja unaweza kutetemeka). Ingekuwa kama Pet Rock kwa milenia mpya. Haikufanywa kamwe.

Flash mbele hadi sasa. Nilikuwa na wazo la mchezo unaoshirikisha taa zinazoangaza, beeps na sensorer za kugusa. Ilionekana kuwa ya vitendo zaidi lakini bado ni "kitu" na "taa za kupepesa" na kwa hivyo jina limetengwa kwa kifaa hiki!

Je! Blinky Light Thing ni nini?

Baadaye inajulikana kama BLT, ni kitu kidogo kilichoshikiliwa mkono (kwa sasa mchemraba) ambayo unaweza kucheza michezo kadhaa. Kila upande wa mchemraba unaweza kuwasha na pia kuhisi kugusa. Mchemraba pia unajua ni njia ipi inaelekezwa na inaweza kuhisi harakati.

Lakini hapa kuna sehemu nzuri (vizuri, badala ya taa za blinky na kila kitu kingine..). Ina uwezo wa kuwasiliana na BLT zingine! Inafanya hivyo kupitia Nishati ya chini ya Bluetooth, au BLE. Hii inawezesha michezo inayohusisha zaidi ya mchemraba mmoja, na michezo na wachezaji anuwai.

Mageuzi

Hapo awali, wakati msukumo ulinigonga, nilifikiria cubes ndogo sana na kuwa na idadi kadhaa. Nilihitimisha haraka hii ilikuwa ngumu sana kuvuta kama mfano wa kwanza, na nikakaa juu ya wazo la kuwa na cubes 2 tu kubwa kudhibitisha wazo hilo. Ubunifu wa kwanza ungejengwa kama mchemraba mgumu na pande za akriliki, na kiingilio kilicho na vifaa vya elektroniki na paneli zilizowekwa kwenye sura ya ndani. Pia katika muundo wa asili, zilizojengwa kwenye LED kwenye Uwanja wa Michezo wa Mzunguko zingeangazia pande za mchemraba kupitia 'bomba nyepesi' zilizotengenezwa kwa akriliki iliyoinama. Kwa ujumla hii ilikuwa wajanja sana lakini labda pia juu ya uhandisi! Nilifikia kutengeneza mchemraba, paneli na muundo wa ndani kabla ya kugundua kuwa ni ngumu sana.

Ingiza: karatasi

Wakati mmoja mapema katika michoro yangu nilikuwa nimeweka vifaa vyote kwenye mchoro gorofa wa pande za mchemraba, ili tu kuibua mambo vizuri. Baadaye sana, nilirudi kwa wazo hili na kufikiria, labda ningeweza kuifanya gorofa na kisha "kuikunja". Nilidhani ningeweza kufanya hivyo na paneli za akriliki kwa kuzitia gorofa, kuweka sehemu zote na kisha "kuzikunja" zote zikiwa kwenye nafasi.

Halafu, baadaye, nilifikiri, kwa nini usiendelee tu kutengeneza mfano kutoka kwa karatasi / kadibodi na kuikunja kihalisi? Nilikuwa tayari nimecheza na maoni ya kompyuta iliyokunjwa na roboti iliyokunjwa, kwa nini hii pia?

Hatua ya 1: Orodha ya Sehemu

Sehemu za kutengeneza kitu kimoja cha Nuru ya Blinky. NeoPixels kwa ujumla huja kama ukanda wa mita 1, ambayo inatosha kujenga cubes 2 na kushoto kidogo.

2 Mkanda wa kutafakari wa chuma - $ 3.38

Karatasi ya Acrylic 8 "x 10" - $ 3.38

Karatasi 2 za hisa ya Kadi, 8.5 "x 11" - $ 3.99. Nilitumia bluu lakini rangi yoyote nyeusi ingefanya kazi vizuri.

Mzunguko wa Uwanja wa michezo Classic - $ 20

Moduli ya HM-10 BLE - $ 4

Waya ndogo ya kupima. Nilitumia kebo ya Ribbon iliyosafishwa - $ 1.77 kutoka kwa kiunganishi cha zamani cha diski.

Ukanda wa NeoPixel ya mita 1 - $ 6 (leds 30, tunahitaji 12 tu)

Mmiliki wa betri 3x AAA - $ 140

Gundi ya Tacky - $ 1.29 au gundi nyingine kwa karatasi

Gundi ya moto

Zana zinahitajika

Vipande vya waya au matumizi makini ya wembe..

Chombo cha bao cha akriliki au blade inayofaa ya x-acto

Chombo cha kufunga kwa kadibodi, au kalamu nzuri ya mpira

Vifunga (hufanya kukata akriliki iwe rahisi)

Engraver au zana nyingine kama Dremel.

Karatasi ya mchanga mwembamba

Nyepesi ya Bic (ikiwa unataka kuchoma moto akriliki)

Ngumi ya shimo

Hatua ya 2: Mchemraba

BLT iliyokamilishwa ni mchemraba, mraba 2.5 . Ukubwa huu ulifikiwa kama maelewano mazuri ili kuwe na Uwanja wa Uwanja wa Mzunguko (mduara 2) na paneli za akriliki, mmiliki wa betri, n.k.

Pande za mchemraba zinaweza kuwekwa chini kwenye karatasi ya hisa. Je! Unajua kuna njia 11 tofauti za kufanya hivyo? Sikuweza! Nilikuwa na vikwazo zaidi, ingawa. Ilibidi kutoshea kwenye karatasi ya kadiri / kadi ya ukubwa wa wastani (8.5 "x 11") na ilibidi kukunjwa kwa njia ili kupunguza bends kwenye wiring. Mfumo niliochagua unafaa karibu kabisa kutengeneza mchemraba 2.5 "Pia inaruhusu kila upande wa mchemraba kuwa na nje na zizi juu, ambayo huunda upande wa nyuma wa kila jopo la akriliki.

Nilichapisha hii -p.webp

Hatua ya 3: Paneli za Mwangaza

Kila upande wa mchemraba una jopo la mwanga wa taa. Hii ni kila ukubwa kuwa mraba 2 inchi, na karibu 1/4 "ya ziada kwa upande mmoja. Kidogo hiki kitakuwa mahali ambapo taa za LED zimewekwa. Nilitumia.08" akriliki nene kutoka Plaskolite, ambayo nilinunua huko Lowes mnamo 8 x shuka 10. Karatasi moja itakupa sehemu zote kwa mchemraba mmoja. Unaweza kupata sehemu hizi za kukata laser kutoka kwa huduma kama Ponoko, lakini nilifanya kwa mkono.

Ili kukata sehemu, unahitaji zana ya kufunga. Nilitumia moja ya vile kutoka kwa kitanda changu cha x-acto. Niliweka uchapishaji kutoka kwa sehemu zilizo chini ya plastiki, na kisha nikafunga kwenye mistari iliyo juu. Lazima ufikirie juu ya mistari ipi ya kuvunja kwanza kwa sababu lazima uvunje plastiki kutoka makali moja hadi nyingine. Kwa mfano, huwezi kufanya hii kutengeneza shimo. Ninapendekeza kushinikiza plastiki pembeni ya meza na alama ya alama pembeni mwa meza ya meza. Kisha kwa kushinikiza haraka chini ya plastiki itavunjika. Hii inaacha ukingo laini lakini utataka kuiweka mchanga kama unaweza.

Kingo zote zinawekwa mchanga na karatasi nzuri ya mchanga ili kuifanya iwe laini kadri inavyowezekana, na pia imezungukwa kidogo ambayo itasaidia kuweka taa inayoangazia ndani ya plastiki. Hatimaye, nimekuwa "moto polished" kingo na nyepesi rahisi Bic. Kwenye pembeni moja (mwelekeo mrefu, IE, inchi ya ziada ya 1/4) nimepiga bevel ya mviringo, ambayo itasaidia kuangazia nuru kuelekea jopo lote. Badala ya kuambatisha LEDS pembeni, ambayo itakuwa ngumu kufanya katika muundo huu, viongozo vitaambatishwa upande wa pili wa bevel, ikisombwa na uso wa jopo.

Mwelekeo huo umeandikwa kwenye plastiki na zana ya Dremel na kidogo ndogo ya kusaga pande zote. Hii inafanya nyuso ambazo nuru inaweza kupotoshwa, na hivyo kutoa mifumo inayong'aa. Ili kupata mwanga bora, unataka mifumo nyuma ya sahani. Sahani hizo zinaungwa mkono na folda-juu ili kutoa huduma zenye kung'aa tofauti zaidi. Kwa vifaa vya ziada vya taa, nimetumia mkanda wa foil karibu na eneo la bend na karibu na LED.

Labda utapata matokeo bora kuwa na huduma kama Ponoko laser kukata na kuchora paneli, lakini sikuwa mvumilivu wa kutosha kwa mfano huu kwa hivyo niliifanya kwa mkono.

Kwa mchemraba wangu wa kwanza, nilitumia muundo wa maneno ya Galifreyan kwa kila upande. Ikiwa wewe ni shabiki wa sci-fi utagundua mara moja hizi ni nini, hata ikiwa haujui inasema nini…:)

Hatua ya 4: Pindisha Juu

Sasa tunataka kushikamana na paneli. Niligundua kuwa gundi ya tacky haikushikamana kabisa na akriliki. Niliishia kutumia mkanda wa pande mbili. Niligundua tu baada ya kumaliza mchemraba kwamba mkanda wa pande mbili pia ulikuwa unang'aa, kwa hivyo haikuwa wazo nzuri kuitumia pande zote za nyuma za jopo, unapaswa kushikamana tu kwenye pembe nne.

Kumbuka mpangilio wa paneli ili uweze kukunjwa na kuishia kuwa sawa. Nilibonyeza chini kuzunguka kingo za paneli kuzifunga na bodi ya kadi. Gundi ya Tacky inafanya kazi nzuri hapa kwani inachukua karatasi haraka na inashikilia.

Hatua ya 5: Sensorer

Ili kugundua kugusa, kila upande wa mchemraba una sensor ya uwezo. Hii imetengenezwa kutoka kwa mkanda wa foil, ambayo unaweza kununua kwa urahisi kutoka duka la usambazaji wa nyumbani kama Lowes. Ni kawaida kutumika katika ducts hewa kuziba vipande vya bomba. Waya moja imevuliwa kwa ncha moja na kuwekwa karibu na kando ya sensor na kisha kuipata kwa mraba mwingine mdogo wa mkanda wa foil. Kanda hiyo ni 2 pana ambayo ni saizi kamili, na tumia urefu tatu kupata sensorer mbili za kugusa kila moja.

Sensorer zote zimeunganishwa pamoja na zimewekwa chini na mduara katikati ya kila jopo na kushikamana na waya.

Majaribio yalikuwa muhimu hapa. Mara yangu ya kwanza nilitumia mraba rahisi wa foil. Hii ilifanya kazi sawa wakati wa kugusa moja kwa moja foil, lakini haikufanya kazi vizuri au hata wakati ilikuwa nyuma ya akriliki. Kwa jaribio langu linalofuata, nilikata mduara katikati ya foil na pengo la takriban 2mm kwa karatasi iliyobaki ya nje. Waya ya sensorer inaunganisha katikati wakati foil ya nje imewekwa chini. Hii ilifanya kazi vizuri zaidi na ilikuwa nyeti nyuma ya tabaka mbili za plastiki.

Sensorer 5 ni sawa, lakini sensa ya sita ni mahali ambapo uwanja wa michezo wa Mzunguko uko. Nilitaka kuwa na uwezo wa kutumia LED za ndani kwenye bodi hii, kwa hivyo, muundo ulitengenezwa na kutumiwa kukata miduara kwenye foil na usaidizi wa hisa ya kadi.

Hatua ya 6: Kamba ya Taa ya Blinky

Katika muundo wangu wa asili, nilinunua waya za 5050 za SMT za LED na kuziuzia waya. Hii ilikuwa ngumu na ngumu, na kamba iliyosababishwa haikutoshea na toleo lililokunjwa la karatasi ambalo niliishia kuifanya. Kwa hivyo nilinunua urefu wa mita 1 ya NeoPixels na saizi 30 kwa kila mita. Hii ilikuwa karibu nafasi kamili ya kupata saizi mbili kwa kila paneli. Shida ni kwamba, ningelazimika kuinama kamba kuzunguka kona bila kujali jinsi nilivyoweka mchemraba. Bend pia itakuwa bend kiwanja, sio zizi rahisi tu.

Unaweza kuagiza vipande ambavyo vina umbo la "S" ambavyo vinakusudiwa kukunjwa kwa njia hiyo, lakini sikutaka kusubiri mwezi kuiagiza kutoka china. Kwa hivyo nilipata vipande vya kawaida na nikakata kwa uangalifu mashimo matatu kupata mkanda rahisi zaidi. Kuwa mwangalifu hapa kwa sababu unataka kuacha athari za kutosha za shaba kwa hivyo bado inafanya kazi. Nilihesabu ni nguvu ngapi ambayo mkanda utatumia na kwa hivyo ni vipi athari zinahitajika kuwa, kwa muda mrefu ikiwa bado iko karibu na milimita 2 unapaswa kuwa sawa.

Hata na mashimo, ni ngumu sana kupata ukanda mahali pake. Inashikiliwa chini na tundu la gundi moto katikati ya kila mwangaza. Kwa kuwa ukanda ni glossy unaweza kuivuta kwa urahisi kutoka kwa gundi moto, kwa hivyo kuwa mwangalifu. Ni ngumu kuona, lakini, kwa kila zizi, nimetoa ukanda ulioongozwa juu "dimple" juu ili kwamba wakati mchemraba ukikunja utaingia ndani. Hii ni muhimu kwa sababu vinginevyo wangefanya kuwa ngumu kukunja, kwani ukanda ni mgumu sana.

Pia hakikisha unaelekeza ukanda ili mwisho wa kuingiza uwe karibu na paneli ambapo Uwanja wa Uwanja wa Michezo utawekwa. Utahitaji kuziba waya tatu hadi mwisho wa ukanda hapa.

Hatua ya 7: Nguvu

Nimetumia betri 3 AAA kupata 4.5V, ambayo ni ya kutosha kuwezesha Uwanja wa Michezo wa Mzunguko (ambao utasimamia hiyo hadi 3.3v kwa moduli ya BLE) na ya kutosha tu kwa ukanda wa LED (kwa kweli, 5V, kwa hivyo hawawezi kuwa mkali kabisa kama wangeweza kuwa, lakini ni nzuri ya kutosha).

Kutumia hisa zaidi ya kadi ya kijani (kwa raha tu) niliunda sanduku rahisi karibu na wamiliki wa betri. Nilikuwa mmiliki wa 2 x AAA na mmiliki mwingine mmoja wa AAA kwa sababu ndio niliyokuwa nayo. Sanduku la mmiliki wa betri litafanya upakiaji salama kwa betri na pia kuongeza nguvu zaidi kwa mchemraba wa mwisho.

Hatua ya 8: Mizunguko

Kudhibiti mchemraba, nimetumia uwanja wa michezo wa Mzunguko wa Adafruit. Hizi ni za bei ghali kuliko Arduino Nano au Pro Mini, hata hivyo zina vitu vingi vilivyojengwa katika vitamu kama kasi ya kasi na spika, kipaza sauti, na vifungo viwili. Pia ina 10 NeoPixels kwenye bodi. Hapo awali nilikuwa nimepanga kutumia akriliki kuunda bomba nyepesi ambazo zingeinama ndani ya mchemraba kuelekeza taa kwa pande zote sita. Hii ilipata kuwa ngumu sana na katika majaribio ilionekana kama taa haitaishia mwangaza wa kutosha, kwa hivyo nilikwenda na mkanda wa NeoPixel. Saizi zilizojengwa zitatumika kwa viashiria vingine.

Moduli ya HM-10 inataka viwango vya 3.3v kwa mawasiliano ya serial, na kwa kuwa Uwanja wa Michezo wa Mzunguko pia unaendesha saa 3.3v hakuna suala la kuwaunganisha moja kwa moja. Ikiwa tungetumia aina nyingine ya Arduino kama Nano au Pro Mini inayoendesha 5V tutataka kupunguza voltage hiyo kwenye uingizaji wa RX kwenye HM-10 na vipinga vichache (mgawanyiko wa voltage).

Kwa sababu tunatumia moduli ya bluetooth kuwasiliana kati ya cubes, tunabaki na mistari sita tu ya I / O, moja kwa kila sensorer capacitive kwa pande za mchemraba. Hiyo haitoi I / O yoyote kwa NeoPixels za nje. Kwa sababu ya wakati mkali unaohitajika kwa NeoPixels kusanidiwa, tunaweza kuondoka na kutumia pini moja kwa saizi zote mbili na sensa. Tunakagua sensorer mara kwa mara na kisha inapohitajika, tumia pini kupanga saizi. Saizi hazijui kabisa sensorer, na kwa kweli sensor haijali mapigo ya programu. Kwa nadharia, sensor huongeza uwezo kwa laini ambayo inaweza kuathiri saizi, lakini, haionekani kuwa ya kutosha kusababisha shida.

Kinachotokea, hata hivyo, ni suala la kuweka alama. Kwa kuwa sensor ya capacitive ni pembejeo, nambari huweka pini kwa hali ya kuingiza. Unapojaribu kudhibiti NeoPixels, haifanyi kazi. Kuweka tu siri nyuma kwa hali ya pato hurekebisha shida.

Mchoro wa Fritzing unaonyesha moduli ya Bluetooth ya HC-05 lakini tunatumia moduli ya HM-10 BLE, ambayo ina pinout sawa. Inaonyesha pia betri 4 za AAA lakini tulihitaji tu 3. Mwishowe, sensorer zenye uwezo sio za kutengenezwa zamani lakini zimetengenezwa kwa mkanda wa foil… mchoro hutumika haswa kuonyesha jinsi inavyoungana. Waya zimewekwa pamoja ili kuonyesha jinsi kebo ya Ribbon ilitumika.

Hatua ya 9: Moduli ya BLE

Tunahitaji kusanidi moduli isiyo na waya ya BLE. Njia rahisi zaidi ya kufanya hivyo ni na programu rahisi ya FTDI, ambayo pia hutumiwa kwa kawaida kupanga programu za Arduino ambazo hazina kujengwa katika USB (kama Pro Mini, kwa mfano). Unaweza kupata hizi kwa dola chache tu. Utahitaji kuweka waya kwenye unganisho la Gnd na Vcc kwenye moduli ya BLE, na unganisho la RX na TX lakini hizi zimebadilishwa. Kwa hivyo RX kwenye ubao mmoja huenda kwa TX kwenye bodi nyingine. Hii ina maana kwa sababu bodi moja Inasafiri kwenda kwa bodi nyingine Kupokea.

Unapounganisha USB ya FTDI kwenye kompyuta yako unapaswa kuunganishwa nayo kupitia mfuatiliaji wa serial katika Arduino IDE (ninatumia toleo la mkondoni kwa https://create.arduino.cc/editor). Utahitaji kuweka Baud hadi 9600 ikiwa haiko tayari.

Ili kuhakikisha inafanya kazi, andika:

KWA + JINA?

na bonyeza kitufe cha Tuma. Unapaswa kupata jibu na jina la sasa la kifaa (+ NAME = chochote). Mgodi hapo awali uliitwa BT-05 ambayo ni moduli tofauti (AT-09 *) kuliko HM-10 ya kawaida, lakini kwenye picha unaweza kuona tayari nimeipa jina BLT (jina limepunguzwa kwa herufi 12.. kwa hivyo "Blinky Light Thing" haikuenda kufanya kazi). Ili kuipa jina, chapa:

KWA + JINA = BLT

Na kisha ilibidi niiweke upya ili jina lijitokeze:

KWA + Rudisha

Kwa sababu tunatengeneza cubes nyingi ambazo zinahitaji kuzungumza kwa kila mmoja, moja ya cubes lazima iwe "bwana" (au "katikati" katika maelezo ya BLE) na kudhibiti / kuzungumza na cubes zingine ("watumwa" au "peripherals"). Ili kufanya hivyo, kwa bwana tunahitaji kutuma maagizo haya (chaguo-msingi za moduli kwa mtumwa / pembeni).

KWA + IMM0

KWA + JUKUMU1

Hii inaambia moduli kuungana kiotomatiki (amri ya kwanza) na kisha iwe kifaa cha "kati" (amri ya pili).

* Kumbuka

Moduli zangu zilikuwa moduli za AT-09 (bodi kubwa ya "kuzuka") na HM-10 (bodi ndogo) ilishikamana nayo. Chip halisi inayofanya kazi yote ni Texas Instruments CC2541. Kuna tofauti nyingi za moduli hizi kwa hivyo kuwa mwangalifu unachoagiza. Unataka kupata moduli za kweli kutoka kwa Jinan Huamao.

Yangu pia yalikuwa na firmware ambayo sikuweza kutambua, na kwa hivyo haikujibu karibu amri zote za kupendeza za AT. Ilinibidi kuiwasha tena kwa firmware kutoka Jinan Huamao (https://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=). Ukiishia na moja wapo ya haya, hapa kuna mchakato wa "kuirekebisha", (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393655.0)

Hatua ya 10: Wiring ya mwisho

Kwa wiring ya mwisho nilitumia kebo ya Ribbon iliyosafishwa kutoka kwa kiunganishi cha zamani cha gari. Waya yoyote nyembamba ingefanya kazi hapa, lakini kebo ya Ribbon ilifanya iwe rahisi kuweka mambo safi na kupangwa. Cable ya Ribbon ni rahisi kubadilika na kuinama pale inapohitajika.

Nimetumia dots za gundi moto kushikilia vitu chini au katika sehemu zingine mkanda wa foil zaidi. Uwanja wa michezo wa Mzunguko unafanyika na sehemu nyingine ya kadi iliyokunjwa.

Hatua ya 11: Upimaji

Kabla ya kumaliza chochote, jaribu kila wakati vitu ili uone jinsi inavyofanya kazi (ikiwa inafanya kazi!).

Hata kabla ya kukusanya kitu chochote, nilitaka kujaribu sensorer na pia kamba ya LED. Kwa sababu pini moja inapaswa kugawanywa kati ya kamba ya LED na sensorer moja, hili ndilo jambo la kwanza nilijaribu. Hapa ndipo niligundua kuwa haikufanya kazi, lakini kwamba sababu ilikuwa tu kwamba pini iliyoshirikiwa inapaswa kurudishwa kwenye pini ya pato baada ya kutumia sensa.

Sensorer ya kwanza niliyojaribu ilikuwa mraba rahisi tu wa foil. Hii ilifanya kazi, lakini sio nyeti sana. Uwanja wa michezo wa Mzunguko umesanidiwa kuruhusu kugusa capacitive moja kwa moja kwa pedi zake (kwa njia ya mpinzani mdogo). Kwa bahati mbaya, kupata unyeti zaidi unahitaji mpinzani mkubwa, lakini hatuwezi kubadilisha ni nini tayari kwenye bodi. Jaribio langu la pili nilitumia sensa ya mviringo katikati ya mraba wa foil na karibu 2mm ya foil iliyoondolewa, na ile iliyobaki iliyowekwa chini. Hii ilitengeneza sensorer nyeti zaidi ambayo ilifanya kazi hata nyuma ya paneli za akriliki.

Kwa bahati mbaya, baada ya kukusanya kitu kizima lakini bado katika fomu "gorofa", nilijaribu sensorer tena na haikufanya kazi vizuri, ikihitaji kugusa moja kwa moja kwenye foil hiyo. Ninaamini hii ni matokeo ya uwezo wa vimelea katika kebo ya Ribbon, kitu ambacho sikuwa nimezingatia.

Hatua ya 12: Sensor Redesign

Jambo la kwanza nililojaribu ni kupunguza athari za uwezo wa vimelea. Niligundua kutumia kebo ya Ribbon kwamba waya zote za sensorer zilikuwa karibu kila mmoja, na kuunda uwezo zaidi. Hii ilisababisha sensorer mbili kali zaidi kufanya kazi pamoja, IE ningeweza kubonyeza moja moja na kupata usomaji sawa kwenye pini ya kuingiza. Kwa kurudia nyuma ningeweza kutumia waya zaidi kwenye kebo ya Ribbon, na waya wa chini katikati ya kila waya ya sensa. Sikutaka kushughulikia jambo lote kwa wakati huu, kwa hivyo, nilipata suluhisho la ujanja.

Badala ya waya wa ardhi uliojitolea, ningeweza kubadilisha pini zote za senso kuwa matokeo na dhamana ya mantiki ya 0, ambayo inamaanisha kuwa itakuwa msingi. Kisha sensor moja ambayo nilitaka kusoma itakuwa pembejeo pekee. Hii itarudiwa kusoma kila sensorer. Hii ilisaidia mengi sana na programu ya ziada kidogo!

Kwa kuongezea, nilitenga waya kutoka kwa moduli ya BLE mbali na waya za sensorer kwa hivyo haziingilii.

Bado, sensor haingegundua kugusa nyuma ya skrini ya akriliki. Mwishowe, niliamua kuwa Uwanja wa michezo wa Mzunguko uliojengwa kwa kuhisi uwezo hautafanya kazi. Iliundwa kwa kugusa moja kwa moja, na kwa hivyo ina kipinzani cha megohm 1 kwenye kila pembejeo. Kwa kuwa siwezi kubadilisha hii, na hakukuwa na pini zaidi, nililazimika kugundua uwezo na pini moja tu na kipingamizi cha nje.

Niliongeza kontena la megohm 10 kwa kila pembejeo, iliyounganishwa na pini ya 3.3v, na nikabadilisha kuwa maktaba ya sensorer inayofanya kazi kwenye pini moja. Sababu hii inafanya sensorer kuwa nyeti zaidi ni kwamba kinzani ya juu inasababisha kuchaji polepole zaidi, ikiruhusu kipimo sahihi zaidi.

Hatua ya 13: Kanuni

Nambari ndio hufanya hii ifanye kazi, kwa kweli. Nina michezo kadhaa akilini kwa mchemraba huu na pia kwa cubes nyingi. Hivi sasa nina mchezo kama wa simoni uliotekelezwa. Unaweza kupata nambari hapa:

Hatua ya 14: Mara ya Mwisho

Sasa kwa kuwa tumeunganisha kila kitu, na kupimwa, tunaweza kufanya folda za mwisho ambazo hubadilisha uundaji huu wa 2D kuwa mchemraba wa 3D. Kuanzia na mwelekeo mrefu wa mkusanyiko, pindisha folda tatu za ndani na kisha weka kichupo ndani ya yanayopangwa, na kuunda mwili kuu wa mchemraba. Gundi hii na Gundi ya Tacky. Ifuatayo, pindisha paneli ya juu (ile iliyo na Uwanja wa Michezo wa Mzunguko) kwenye mchemraba, ukiweka tabo kwenye nafasi. Unapaswa kuweka mkanda hii mahali kwa sababu labda utahitaji kuifungua kwa madhumuni ya kupanga upya.

Upande wa mwisho, ambao hufanya kama kifuniko cha betri, haipaswi kushikamana, lakini inahitaji mkanda au kitu cha kuishikilia. Katika muundo unaofuata inaweza kuwa na kichupo cha kufunga ambacho kingeingia kwenye kichupo kuu kuishikilia, kama vile vifurushi vingi vya bidhaa hutumia.

Sasa unapaswa kuwa na kitu cha Mwangaza wa Blinky!

Hatua ya 15: Baadaye

Hii ilikuwa mfano wa Blinky Light Thing. Lengo ni kutengeneza cubes kadhaa zaidi. Cubes wataweza kuwasiliana na kila mmoja na kuwezesha michezo iliyochezwa na cubes nyingi, na / au wachezaji anuwai. Ubunifu wa mwisho unapaswa kuwa mchemraba mzuri wa kukata akriliki, au labda mwili uliochapishwa wa 3D na paneli za akriliki. Ningependa kuifanya hii kama kit na iwe rahisi kutosha kujenga kwa mtoto. Mizunguko ya sensorer ya LED inaweza kujengwa kwenye PCB rahisi kuifanya iwe rahisi kujenga.

Au ni nani anayejua, labda inaweza kutengenezwa kama toy? Ninahitaji kucheza ili kuijaribu na watu ili kuona maoni yao. Tayari kama mfano nina watoto kadhaa na watu wazima wanaotaka kucheza nayo na kuuliza ni nini..