Tochi ya 100W ya LED kwenye Bomba la PVC: Hatua 8 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:53

Rudi kwa pande zote 2 za tochi zangu za 100W za LED. Nilifurahiya ile ya kwanza sana na kuitumia vya kutosha kwamba niliamua kujenga nyingine ambayo ilitatua shida kadhaa za kukasirisha na hiyo (maisha mabaya ya betri, ufuatiliaji wa voltage ya betri kila wakati, betri nje ya sanduku kuu). ya kujenga hii kwa miezi michache sasa, na kutoka wakati mwishowe niliamua kuendelea na kuifanya, ilinichukua karibu masaa 8 ya kazi kuimaliza. Hiyo ni pamoja na kutengeneza betri ya kawaida, kujaribu sehemu zote, na kuchagua maadili ya kupinga.

Kuandika hii sio lazima iweje, na inaelezea uzoefu wangu wa kujenga tochi hii - zaidi ya 'logi ya kujenga'.

Mradi huu unaweza pia kuonekana kwenye wavuti yangu hapa:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

Hatua ya 1: Sehemu

Wacha tuanze na uchaguzi wa sehemu. Niliweka kila kitu ndani ya bomba la 4 ″ PVC kwa sababu nilikuwa nimeiona ikifanywa hapo awali (kiunga), na ni ngumu zaidi kuliko MDF niliyotumia asili. Kama heatsink, ilibidi nitafute inayofaa ndani ya 4 ″ bomba. Hifadhi ya hisa ya Intel ni kamili kwa hii. Kwa mzunguko wa kudhibiti, nilitumia sehemu sawa sawa na ile ya mwisho - kibadilishaji cha kuongeza nguvu cha 150W, kibadilishaji cha XL6009 Buck Boost, 2 potentiometer, na pia nikaongeza ubadilishaji wa ziada na kibadilishaji cha USB buck kuwa na bandari ya kuchaji USB. Betri nilizotumia ni 12 Grey Panasonic NCR18650 kutoka kwa laptops za zamani, kote 2800mAh. BMS ni 4S 30A BMS kutoka aliexpress, na inafanya kazi kikamilifu, kwa kadiri niwezavyo kusema. Niliongeza mfuatiliaji wa voltage nyuma ya tochi pia. Na kwa kweli, hatuwezi kusahau LED ya 100W, na lensi zinazoambatana. Nilitumia mbegu za M3 na bolts kwa viambatisho vyote, kwani nina mengi yao yamelala karibu, na ni ya kawaida sana.

Hatua ya 2: Sehemu Viungo

Viungo vyote hapa ni viungo vya ushirika.

Vipuri vya Tochi

100W LED eBay

Lens ya digrii 60 eBay

150W Kuongeza Converter eBay

10A Rocker Kubadilisha eBay

Buck Boost Converter (shabiki) eBay

USB Buck Kubadilisha eBay

Slide Kubadilisha eBay

Sehemu za Betri

4S BMS eBay

Kiashiria cha Battery eBay

Viunganishi vya XT-60 eBay

Hatua ya 3: Kurekebisha waongofu wa DC-DC

Kuanzia na mzunguko wa kudhibiti, nilitumia zana ya kuzunguka kukata mduara wa MDF kidogo kidogo kuliko kipenyo cha ndani cha bomba la PVC ili kuweka vifaa vyote vya elektroniki. hadi kiwango cha juu cha 32V kwa LED. Chochote kilicho juu zaidi ya hapo, na LED itaanza kuteka sasa nyingi, joto juu, na labda italipuka kwa sababu ya diode zisizofanana. Ikiwa unataka kujua zaidi kwa nini hii inatokea, angalia video ya Big Clives juu yake. Daima hakikisha kujua unachofanya wakati unacheza karibu na taa za nguvu za Kichina zenye nguvu nyingi. Potentiometer ya asili kwenye kibadilishaji cha kuongeza ni trimpot ya 10K, lakini hiyo ni wazi ililazimika kutoka ikiwa tungeweza kurekebisha fomu ya mwangaza nje ya kesi hiyo. Nilianza na potentiometer ya 10K, na nikagundua ni upinzani gani uliosababisha voltage ya juu ya 32V, ambayo ilikuwa karibu 9K. Nilitumia potentiometer ya 5K mfululizo na 4K ya vipinga ili kuongeza voltage kwenye 32V, lakini bado nina voltage inayoweza kubadilishwa. Pia nilitaka kuweza kudhibiti kasi ya shabiki, kwa hivyo nilifanya utaratibu huo wa kibadilishaji cha nyongeza cha XL6009, voltage kubwa ya 14V ili kushinda shabiki wa kupoza wa 12V ili kutoa utendaji mzuri wa baridi. Niliogopa kuwa heatsink ndogo ya Intel haitatosha kupoa vizuri LED ya 100W kwa mwangaza kamili kwa muda mrefu sana. Inageuka kuwa shabiki wa hisa wa Intel ana kidhibiti cha kasi kilichojengwa, kwa hivyo hii ikawa haina maana, lakini nikakaanga shabiki mmoja wakati nikigundua hii. Wakati wa kujaribu kibadilishaji cha kuongeza pesa kwa shabiki potentiometer imeshindwa, na ikaunda upinzani usio na kipimo kati ya wiper na kingo. Hii ilisababisha kibadilishaji cha kukuza nyongeza ili kuongeza kiwango cha juu cha voltage ambayo iliibuka kuwa zaidi ya 60V. Hii iliruhusu moshi wa uchawi wa shabiki wa hisa wa Intel, kwa hivyo ilibidi ninyakue mwingine kutoka kwenye pipa langu, lakini sikuiweka tena kwenye mzunguko hadi nilipokuwa nilipata nafasi ya potentiometer na kujaribu voltage mara nyingi kwenye pato. Nilishangaa kwamba kibadilishaji cha kukuza nyongeza kilikwenda kwa voltage kama hiyo, kwani voltage yake ya pato inayoweza kubadilishwa ni karibu 35V, sawa na capacitors iliyokadiriwa. Ninafurahi (na kushangaa) sikupiga yoyote ya capacitors, nikisukuma 25V juu ya kikomo chao kupitia wao. Mfano mwingine tu wa uhandisi wa Wachina. Ikiwa singekamata hii kabla ya kuipandisha, capacitors ingekuwa ikichukua hiyo 60V kwa muda mrefu zaidi kabla ya kugundua kile kilichotokea, na uwezekano mkubwa ingekuwa imepiga.

Hatua ya 4: Kulinganisha LED

Kibadilishaji cha USB Buck pia kiliongezwa na swichi yake mwenyewe, na haikuhitaji wiring maalum. Kwa kufurahisha, hakuna alama kwenye ubao kuashiria polarity ya kuingiza, kwa hivyo nikatoka multimeter yangu na kujaribu mwendelezo kati ya pedi ya kuingiza na kitambaa cha USB kilichowekwa chini. Ujumbe mmoja wa haraka - kudhibiti hizi LED na kikomo cha voltage sio njia sahihi ya kuifanya. Mzunguko wa sasa wa kizuizi ni bora zaidi, na utawazuia LED kuwaka bila kujali voltage ni nini. Ni ghali zaidi ingawa, kwa hivyo ninashikilia udhibiti wa voltage, lakini kuizuia chini ya voltage ya juu. Taa hizi zinaweza kuchukua hadi volts 36 (naamini) ikiwa inadhibitiwa vizuri na kifaa kinachopunguza sasa. Napenda kupendekeza sana usiendeshe LED za Kichina kwa kiwango cha juu, kwani hiyo inaongeza nafasi za hatari (tena, angalia video ya Big Clive ambayo inaelezea vizuri zaidi kwanini hii ni hatari). Nilijaribu LED zangu, kuhakikisha kuwa hazikuwa mbali sana na usawa. Kama unavyoona kutoka kwenye picha, yangu ililingana vizuri - bora zaidi kuliko ile iliyoonyeshwa kwenye video ya Big Clive. Ninaendesha LED zangu kwa kiwango cha juu cha 33V.

Hatua ya 5: Kuweka LED kwa Heatsink

Ili kushikamana na LED na lensi kwenye heatsink, nilichimba mashimo 8 kuzunguka kituo, seti moja ya 4 kutoshea LED na seti nyingine ya 4 kutoshea sehemu za kupandisha lensi. Nilitumia screws za M3, na walijigonga kwenye alumini vizuri. Kabla ya kukaza LED chini, niliweka kiunga cha kiwanja cha joto katikati ya heatsink. Utaratibu sawa na CPU inayoingiza baridi ya CPU kwa CPU.

Hatua ya 6: Kupanda na Mashimo ya Uingizaji hewa

Mara tu nilipopata umeme wote wa kudhibiti, niliendelea kukata bomba la PVC na kuweka kila kitu kwake. Nilichimba mashimo kwa potentiometers, swichi, na screws, kisha nikatoka nje kutumia zana ya kuzunguka kukata mashimo ya uingizaji hewa, kukata bomba kwa urefu, na kupanua baadhi ya mashimo yaliyotobolewa. Ni muhimu kufanya hivyo ni eneo lenye hewa ya kutosha, na kwa kweli tumia kinyago cha uso ili kuepuka kupumua kwenye vumbi la PVC.

Kutumia visu 6-32, washers, na kamba zingine za mabati, niliunda mlima wa bodi ya kudhibiti MDF, kisha nikaiweka kwenye bomba. Baada ya kuuza LED kwenye pato na kuthibitisha kuwa inafanya kazi, niliiweka ndani ya bomba pia, na nikachimba mashimo 2 kupitia mlima wa shabiki wa plastiki ili kuishikamana na bomba la PVC na visu kadhaa vya M3.

Hatua ya 7: Kuunda Battery

Ifuatayo nilifanya kazi ya kujenga na kuweka betri ya kawaida. Kama nilivyosema hapo awali, betri ni usanidi wa 4S3P, iliyoundwa na seli za Panasonic NCR18650 kutoka kwa kompyuta za zamani, kote 2800mAh. Kila seli imejichanganya kwenye mwisho mzuri na fyuzi ya 3A, na ncha hasi ziliuzwa pamoja na vipande vya nikeli.

Pato la BMS limeunganishwa na pembejeo ya kibadilishaji cha kukuza cha LED, na kibadilishaji cha dume kwa bandari ya USB. Niliongeza pia kontakt ya ziada ya XT-60 kwenye vituo kuu vya betri, na vile vile waya wa kusawazisha ili kuweza kuchaji betri na chaja ya kupendeza. Niliweka kipande cha povu nyuma ya nyuma ya tochi kufunika vichwa vyote vya screw kwenye ubao wa MDF, nikifunga betri katika safu 2 za povu, kisha nikaweka betri na kipande kingine cha povu juu. Kuweka betri na povu hakika sio bora kwa joto, lakini sitarajii kuwa shida. Battries hizi zinaweza kusambaza kiwango cha juu cha rough 15A, na nitachora tu kuhusu 4A. Ili kuizuia isianguke nyuma, niliongeza kipande kingine cha povu, na kuweka grill ya shabiki wa 80mm juu. Nilikata sehemu ya grill ya shabiki ili kuweka mfuatiliaji wa voltage ya 4S na kubadili kuwa na wazo mbaya la kiwango cha betri bila shida yoyote. Mashimo ya screw kwenye grill ya shabiki yalikuwa yameinama chini na kusukuma kuzunguka nje ya povu ili screws 4 za shabiki wa kompyuta ziweze kuingizwa kwa PVC ambapo nilikuwa nimechimba mashimo hapo awali, na kushikilia grill ya shabiki mahali pake.

Hatua ya 8: Kuongeza Mpini

Kilichobaki kufanya ni kuongeza kipini, kwa hivyo nilikata sura mbaya kutoka kwa kipande cha 1x4 na jigsaw, kisha nikapaka chini na zana ya kuzunguka, na nikachimba shimo katika mwisho wowote wa tochi na mpini kwa panda vyema. Niliongeza safu ya rangi wazi ya dawa ya akriliki kwenye mpini ili kuipatia kinga dhidi ya unyevu.

Pamoja na hayo, tochi yangu ya pili ya 100W ya LED ilikuwa imekamilika! Ikiwa unataka kuona ya kwanza, unaweza kuiangalia hapa. Ninapenda hii bora zaidi, kwani yote iko katika kitengo kimoja chenyewe, kwa hivyo ni rahisi kutumia na kushughulikia kuliko ile ya awali.