Umwagiliaji wa chini wa Ultra, Amplifier ya Juu ya Kupata Tube: Hatua 13 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:52

Kwa rockers ya chumba cha kulala kama mimi, hakuna kitu kibaya zaidi kuliko malalamiko ya kelele. Kwa upande mwingine, ni aibu kuwa na kipaza sauti cha 50W kilichoshikamana na mzigo unaoharibu karibu kila kitu kwenye joto. Kwa hivyo nilijaribu kujenga preamp ya faida kubwa, kwa msingi wa kipaza sauti maarufu cha mesa kwa kutumia zilizopo ndogo ndogo za pato la chini.

Hatua ya 1: Muhtasari, Zana na Vifaa

Mafundisho haya yatakuwa miundo kama:

1. Muhtasari wa mzunguko: Kikuzaji
2. Muhtasari wa mzunguko: SMPS
3. Orodha ya sehemu
4. Uhamisho wa joto
5. Kuficha
6. Mchoro
7. Kumaliza
8. Kuongeza soketi
9. Kukusanya bodi
10. Kurekebisha trimpots
11. Kuweka kila kitu ndani ya ua
12. Matokeo ya mwisho na Soundcheck

Kuna zana zingine zinahitajika kujenga kipaza sauti hiki:

• Piga mkono, na vipande tofauti vya kuchimba (ikiwa unataka kuchimba PCB na kuchimba mkono unahitaji biti ya kuchimba ya 0.8-1 mm, ambayo kawaida haipatikani kwenye vifaa).
• Chuma cha kulehemu
• Nguo chuma
• Multimeter
• Faili za mchanga
• Ufikiaji wa printa ya toner
• Sanduku la plastiki la kuchoma

Na vifaa vingine

• Karatasi ya mchanga (200, 400, 600, 1200)
• Rangi ya dawa (nyeusi, wazi)
• Mipako ya PCB
• Suluhisho la Mchanganyiko wa Kloridi yenye feri
• Solder

Hatua ya 2: Muhtasari wa Mzunguko: Amplifier

Mirija ndogo ya betri

Kwa mradi huu nilitumia mirija 5678 na 5672. Zilitumika katika redio za betri zinazobeba, ambapo sasa filament ilikuwa shida. Mirija hii inahitaji 50mA tu kwa filaments yao, na kuifanya iwe na ufanisi zaidi kuliko 12AX7. Hii inafanya matumizi ya sasa kuwa ya chini, ikihitaji usambazaji mdogo wa umeme. Katika kesi hii nilitaka kuwapa nguvu ya usambazaji wa umeme wa 9v 1A, kama inavyotumiwa sana na miguu ya gita.

Bomba la 5678 lina mu ya takribani 23, ambayo inafanya kuwa bomba la faida ya chini ikilinganishwa na 12AX7, lakini labda na tundu kadhaa hata hii inaweza kuwa ya kutosha. Amplifiers ya faida kubwa inajulikana kuwa na uchujaji mwingi kati ya hatua, ambapo karibu idadi kubwa ya ishara imepunguzwa chini. Kunaweza kuwa na hewa ya kucheza nayo.

Kwa upande mwingine, 5672, ina mu ya 10, lakini ilitumika zaidi kama bomba la nguvu katika vifaa vya msaada wa kusikia, na ilikuwa tayari ikitumika katika viboreshaji vingine vidogo (Mauaji moja na Vibratone, kutoka Frequencycentral). Inaweza kutoa hadi 65mW safi… ish. Usiogope na maji kidogo, bado ni kubwa wakati inapotoshwa! Hifadhidata inataja transformer ya pato la 20k kwa bomba hili.

Kama ilivyo katika ujenzi wa hapo awali, kibadilishaji cha reverb 22921 kitatumika.

Upendeleo

Shida moja ni kupendelea mirija hii bila kutumia betri tofauti, kwani zina cathode za joto kali. Sikutaka kuifanya hii kuwa ngumu zaidi, kwa hivyo ilibidi nitumie usanidi wa upendeleo uliowekwa. Kwa upande mwingine, iliruhusu utumiaji wa filaments katika safu, kupunguza matumizi ya filament. Na mirija 6, kila moja ikiacha 1.25V, nilipata karibu na 9V ya usambazaji wa umeme, ilihitaji tu kipinzani kidogo, ambacho pia kiliboresha upendeleo wa hatua ya kwanza. Hii inamaanisha jumla ya sasa ya filament ni 50mA tu!

Nzuri kwa usambazaji wa umeme wa kanyagio.

Ili iweze kufanya kazi, hatua zingine zina trimpot kurekebisha upendeleo unaotaka. Upendeleo umehesabiwa kama tofauti kati ya voltage upande hasi wa filament (f-) na gridi ya bomba. Trimpot hurekebisha voltage ya DC kwenye gridi ya bomba, ikiruhusu usanidi tofauti wa upendeleo na imepitishwa na capacitor kubwa, ikifanya kazi kama sehemu fupi ya ishara.

Hatua ya tatu, kwa mfano, imependelea karibu na sehemu iliyokatwa ya bomba kwenye -1.8V, iliyopatikana kama tofauti kati ya f- (pini 3) kwa takriban 3.75V na gridi ya taifa, saa 1.95V. Hatua hii huiga hatua ya baridi ya kukata inayopatikana katika viongezeo vya juu, kama vile soldano au rectifier mbili. 12AX7 katika rectifier mbili hutumia kontena la 39k kufanikisha hii. Hatua zingine ni karibu katikati ya upendeleo, kwa takriban 1.25V.

Hatua ya 3: Muhtasari wa Mzunguko: SMPS

Ugavi wa voltage ya juu

Kuhusu voltage ya bamba, zilizopo hizi hutumika vizuri na voltages za sahani kwa 67.5V, lakini pia ilifanya kazi na betri 90V au 45V. Betri hizo zilikuwa kubwa! Pia ni ngumu kupatikana na ni ghali. Ndio sababu nilichagua ubadilishaji wa umeme wa hali ya ubadilishaji (SMPS) badala yake. Kwa SMPS naweza kuongeza 9V hadi 70V na kuongeza uchujaji mkubwa kabla ya kipindua pato.

Mzunguko uliotumiwa katika mafundisho haya unategemea chip ya 555, iliyotumiwa vyema katika ujenzi wa hapo awali.

Hatua ya 4: Orodha ya Sehemu

Hapa una muhtasari wa sehemu muhimu:

Mainboard

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2.2M _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1NF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250k Linear 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50k Linear 9 mm C9 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250k Linear 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250k Log / Sauti 9 mmC11 22nF / 100V _ R11 80k_ PRESENCE 100k Linear 9 mm C12 470pF / 50V _ R12 100k_VOLUME 1M Log / Sauti 9 mmC13 10nF / 50V _ R13 15k_B1 10k trimpotC14 22nF / 50V _ R14 330k_B2 50k trimpotC15 680pF / 50V _ R15 220k_B4 50k trimpotC16 2.2nF / 50V _ R16 100k_SW1 micro DPDTC17 30pF / 50V _ R17 80k_J1 6.35 mm Mono jackC18 220u F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 mm Mono-switched jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 mm LED holderC23 100uF / 16V _ R23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15k C25 10uF / 100V _ R25 100R C26 10uF / 100V_

Tahadhari maalum kwa kiwango cha voltage ya capacitor. Mzunguko wa voltage kubwa unahitaji capacitors 100V, njia ya ishara baada ya kushikamana kwa capacitors inaweza kutumia maadili ya chini, katika kesi hii nilitumia 50V au 100V kwani capacitors ya filamu ina nafasi sawa ya pini. Vipuli vinahitaji kung'olewa, lakini kwa kuwa voltage ya juu kwenye filaments ni 9V capacitor ya eletrolytic ya 16V iko upande salama na njia ndogo kuliko 100V moja. Resistors inaweza kuwa ya 1 / 4W aina.

555 SMPS

C1 330uF / 16V _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF / 50V _ R2 10k_L1 100uH / 3A C3 100pF / 50V _ R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF / 250V _ R4 470R_111k R1 471Rk111k111k111k11111k11111k11111111111111] [1]

Makini na diode inayobadilika! Lazima iwe ya aina ya haraka sana, vinginevyo haitafanya kazi. Kwa capacitors ya chini ya ESPS ESR pia inahitajika. Ikiwezekana capacitor ya kawaida ya 4.7uF / 250V inatumiwa ziada ya kauri capacitor ya 100nF sambamba inasaidia kupitisha ubadilishaji wa masafa ya juu.

Hizi ni sehemu rahisi kupata na zinaweza kupatikana kutoka kwa duka yoyote ya sehemu za elektroniki. Sasa, sehemu ngumu ni:

OT 3.5W, 22k: 8ohm transformer (022921 au 125A25B) Banzai, Tubesandmore

L1 100uH / 3A inductor inday, usinunue tu umbo la toroidal. Unaipata pia kwa Mouser / Digikey / Farnell.

Usisahau kununua:

• Bodi iliyofunikwa ya shaba, 10x10 mm itafanya kwa bodi zote mbili
• 2x 40 siri soketi za zilizopo
• Kifungo cha 1590B
• Vipimo vya milimita 3 na karanga
• Miguu ya mpira
• Grommets waya za mpira 5 mm
• Knob sita za mm 10

Hatua ya 5: Uhamishaji wa Mafuta

Kuandaa PCB na ua mimi hutumia mchakato kulingana na uhamishaji wa toner. Toner inalinda uso kutoka kwa etchant, na kama matokeo baada ya umwagaji wa kuchoma tuna PCB na nyimbo za shaba au ua mzuri. Mchakato wa kuhamisha toner na kuandaa kuchora ina:

• Chapisha mpangilio / picha na printa ya toner ukitumia karatasi glossy.
• Mchanga uso wa ua na bodi ya shaba ukitumia karatasi ya mchanga na grit 200 hadi 400.
• Rekebisha picha iliyochapishwa kwa PCB / ua kwa kutumia mkanda.
• Tumia joto na shinikizo na chuma nguo kwa muda wa dakika 10. Fanya harakati za ziada na ncha ya chuma pembeni, hayo ndio maeneo magumu ambapo toner haitashika.
• Wakati karatasi inatafuta rangi ya manjano ikitie kwenye kontena la plastiki lililojazwa maji ili kupoa, na acha maji yaingie kwenye karatasi.
• Ondoa karatasi kwa uangalifu. Ni bora inapotokea kwa matabaka, badala ya kuondoa kila kitu kwa jaribio moja.

Kiolezo cha kuchimba visima husaidia kutambua nafasi ya vifaa, unahitaji tu kuongeza sanaa yako mwenyewe, na uko vizuri kwenda.

Hatua ya 6: Kuficha

Kwa kizuizi, funika maeneo makubwa na msumari msumari. Kwa kuwa mmenyuko na aluminium ni wenye nguvu zaidi kuliko na shaba, kunaweza kuwa na nafasi katika maeneo makubwa.

Kutoa ulinzi wa ziada kunahakikishia kuwa hakutakuwa na alama za kuharibu eneo.

Hatua ya 7: Kuchoma

Kwa mchakato wa kuchoma napenda kutumia kontena la plastiki na etchant na moja iliyo na maji ili suuza kati ya hatua.

Kwanza, vidokezo kadhaa vya usalama:

• tumia glavu za mpira kulinda mikono yako
• fanya kazi kwenye uso usio na metali
• Tumia chumba chenye hewa na epuka kupumua mafusho yanayosababishwa
• Tumia karatasi fulani kulinda benchi yako ya kazi kutokana na uwezekano wa kumwagika

Hapa ninaonyesha tu kuchomwa kwa kiambatisho, lakini PCB ilikuwa imewekwa katika suluhisho lile lile. Tofauti pekee ni kwamba kwa PCB nilingoja kwa muda wa saa moja hadi shaba yote isiyokuwa na kinga ilipotea. Pamoja na alumini lazima kuwe na huduma ya ziada, kwani tunataka tu kuchora nje ya sanduku.

Kwa kizuizi mimi hutikisa sanduku kwenye mchanganyiko wa kuchoma kwa sekunde 30, hadi inapopata joto kwa sababu ya athari ya kuinyunyiza ndani ya maji. Narudia hatua hii mara nyingine 20, au hadi ekch iko juu ya 0.5 mm kirefu.

Wakati ekari iko kina cha kutosha osha kifuniko na maji na sabuni ili suuza etchant yote iliyobaki. Na sanduku iliyosafishwa mchanga toner na msumari msumari umezimwa. Kwa kucha ya msumari unaweza kuhifadhi karatasi ya mchanga kwa kutumia asetoni, lakini kumbuka kuweka chumba chenye hewa ya kutosha!

Hatua ya 8: Kumaliza

Katika hatua hii nilitumia karatasi ya mchanga wa mchanga 400 kufikia uso safi, kama kwenye picha ya tatu. Hii ni safi ya kutosha kwa hatua ya kuchimba visima. Nilichimba mashimo yote ya ukubwa tofauti, na nikatumia faili kutengeneza mashimo ya soketi za mirija. PCB lazima ichimbwe pia, mimi kuchimba visima 0.8 mm kwa vifaa na mm 1-1.4 kwa mashimo ya waya. Katika ujenzi huu pia nilitumia kuchimba visima 1.3 mm kwa soketi za bomba.

Pamoja na kuchimba visima na kufungua nikipa sanduku kanzu nyeusi ya rangi ya dawa na iache ikauke kwa 24h. Itatoa mkazo bora kati ya etch na ua. Kwa wazi, hatua inayofuata ni kuipaka mchanga. Wakati huu ninaenda kutoka 400 hadi changarawe bora. Ninabadilisha karatasi ya sandng wakati grit moja iliondoa mistari ya ile ya awali. Mchanga katika njia tofauti hufanya iwe rahisi kutambua wakati alama zote za awali zimepita. Pamoja na ua unaoangaza mimi hutumia tabaka 3 za kanzu wazi na subiri hadi itakapokauka kwa 24h nyingine. PCB inaweza kulindwa kutokana na kutu kwa kutumia mipako ya kinga. Kama unavyoona katika takwimu mbili za mwisho napenda kuwa na mipako ya kijani kibichi. Mipako hii inahitaji muda mrefu kukauka. Nilisubiri siku 5 ili kuepuka kuwa na vidole kwenye ubao wakati wa kuuza vifaa.

Hatua ya 9: Kuongeza Soketi

Kuunganisha Soketi

Kulingana na mpangilio, zilizopo zimewekwa upande wa shaba wa bodi. Kwa njia hii bodi inaweza kukaribia karibu na eneo hilo na kufaidika na kinga ya ziada dhidi ya EMI mbaya kutoka kwa SMPS. Lakini kutumia upande wa shaba wa bodi kwa vifaa vya kutengeneza ina shida, kama vile shaba kuwa huru kutoka kwa bodi. Ili kuepukana na hili, badala ya kuuzia soketi za bomba, nilitengeneza mashimo makubwa mahali ambapo soketi zinaweza kushinikizwa. Shinikizo la shimo dogo la kijanja na kiweko pande zote mbili inapaswa kutatua shida. Kwa hili nilitumia matako ya pini ya mtindo, bila muundo wa plastiki, nikalazimisha pini ya chuma kwenye shimo na kuuzwa pande zote mbili (kwa upande wa vifaa inaonekana kama blob ya solder, lakini inasaidia kuweka pini kukwama), kama inavyoonyeshwa kwenye picha 3 za kwanza. Picha ya 4 na ya 5 zinaonyesha soketi zote na kuruka zilizowekwa.

Kuweka seti nyingine ya soketi, wakati huu na muundo wa plastiki, kwa mirija inaboresha unganisho kwa bodi na kuifanya iwe imara zaidi. Pini za asili za mirija ni nyembamba sana, ambayo inaweza kusababisha mawasiliano mabaya au hata kuanguka kwenye matako. Kwa kuziunganisha kwa soketi tunatatua shida hii, kwani sasa wana shida nzuri. Nadhani wangepaswa kuja na pini sahihi mahali pa kwanza, kama zilizopo kubwa!

Hatua ya 10: Kukusanya Bodi

Ili kuuza vifaa nilianza na vipinga, na nikahamia kwa sehemu kubwa. Electrolytics inauzwa mwishoni, kwani ndio vifaa vya juu kabisa kwenye bodi.

Bodi ikiwa tayari ni wakati wa kuongeza waya. Kuna miunganisho mingi ya nje hapa, kutoka kwa tonestack hadi nyaya za voltage na filament. Kwa waya za ishara nilitumia kebo iliyokinga, nikikinga mesh ya ardhi upande wa jopo, karibu na pembejeo.

Waya muhimu ziko karibu na hatua ya kwanza, zikitoka kwa jack ya kuingiza, na kwenda kwenye faida ya uwezo. Kabla tunaweza kujenga kila kitu ndani ya sanduku tunahitaji kukijaribu, ili tuweze kufikia upande wa shaba wa bodi kwa utatuzi fulani, ikiwa ni lazima.

Kwa uchujaji wa voltage kubwa niliongeza kichujio kingine cha RC kwenye ubao mdogo, uliowekwa sawasawa kwa bodi kuu, kama inavyoonekana kwenye picha. Kwa njia hii ardhi, unganisho la voltage ya juu na transformer ni rahisi kupata na bodi iliyowekwa kwenye boma na inaweza kuuzwa baadaye.

Kujenga tonestack

Ingawa nilikuwa nikijaribu bodi nje ya kizingiti nilikuwa tayari nimejenga tonestack kwenye sanduku. Kwa njia hii potentiometers zote zimerekebishwa na zimewekwa vizuri. Kujaribu mzunguko na potentiometers ambazo hazijazingirwa (angalau ngao ya nje) zinaweza kusababisha kelele za kutisha. Tena, kwa unganisho refu nilitumia kebo iliyokuwa na ngao, iliyowekwa chini karibu na jack ya kuingiza.

Kwa bahati mbaya katika ujenzi huu potentiometers ziko karibu sana, na kuifanya iwe ngumu kutumia bodi na vifaa. Katika kesi hii nilitumia njia ya hatua kwa hatua kwa sehemu hii ya mzunguko. Shida nyingine ni kwamba nilikuwa na mtindo wa PCB 9 mm 50K potentiometer, kwa hivyo ilibidi nitie nanga kwa nguvu za jirani (mtindo wa mlima wa jopo).

Sasa pia ni wakati mzuri wa kusanidi swichi ya kuzima / kuzima na LED iliyo na kontena la 2.7k.

Kama matokeo ya safu mbili za potentiometers ilibidi niweke ukuta wa ndani wa kifuniko, kama inavyoonyeshwa kwenye picha, ili sanduku lifunge.

Hatua ya 11: Kurekebisha Trimpots

Kurekebisha SMPS 555

Ikiwa SMPS haifanyi kazi hakuna voltage kubwa na mzunguko hautafanya kazi kwa usahihi. Ili kujaribu SMPS inganisha tu kwa jack ya nguvu ya 9V na angalia usomaji wa voltage kwenye pato. Inapaswa kuwa karibu 70V, vinginevyo inahitaji kubadilishwa na trimpot. Ikiwa voltage ya pato ni 9V kuna shida na bodi. Angalia mosfet mbaya au 555. Ikiwa trimpot haifanyi kazi thibitisha mzunguko wa maoni karibu na transistor ndogo. Faida ya SMPS hii ni idadi ndogo ya sehemu, kwa hivyo ni rahisi kidogo kutambua makosa yoyote au vifaa vyenye makosa.

Kurekebisha trimpots kuu

Wakati wa hatua ya upimaji ni wakati mzuri wa kurekebisha upendeleo na trimpots. Inaweza kufanywa baadaye, lakini ikiwa sauti ni ya giza au inaangaza ni rahisi kufanya mabadiliko sasa.

Trimpot ya kwanza inadhibiti upendeleo wa hatua ya pili, ya tatu na ya pato na kwa hivyo ni muhimu zaidi. Nilirekebisha trimpot hii kwa kupima upendeleo wa hatua ya tatu, clipper baridi. Ikiwa upendeleo uko juu sana hatua hiyo itakuwa imekatwa kabisa, ikitoa upotovu mbichi, baridi, wa spongy. Ikiwa inapendelea moto hatua ya pato itakuwa moto sana, ikiongeza upotoshaji wa hatua ya nguvu, na kuendesha bomba karibu na kiwango cha juu. utaftaji wa sahani. Katika kesi hii, upande wa chini wa ujazo wa bwana unapaswa kushikamana na upande hasi wa hatua ya kwanza, ili upendeleo bado upo karibu 5.9V. Katika kesi yangu ilisikika vizuri wakati hatua ya pato ilikuwa ikiendesha kwa 5.7V badala ya 6.4V.

Pima upendeleo tu katika hatua ya tatu (bomba la kati kwenye safu ya nyuma) na uhakikishe kuwa iko karibu 1.95V Trimpot ya pili inahitaji tu kurekebishwa ili kuonja, au karibu katikati kupendelea kwa 1.2V (kipimo kati ya pini 3 na 4). Vile vile trimpot ya tatu pia inarekebishwa hadi takriban. 1V.

Usomaji wa voltage kwenye pini za bomba 1 (sahani) hadi 5 (filament) ni:

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

Kumbuka kuwa nyuzi katika 5672 zimerudi nyuma kuliko ile ya 5678, ili mirija haiwezi kubadilishwa. Jambo lingine muhimu la kuzingatia ni mtengenezaji wa bomba. Niligundua kuwa zilizopo za tung-sol zilisikika vizuri katika nafasi za kwanza, kuliko zilizopo za raytheon. Kuiangalia na oscilloscope ilionekana kuwa mirija ya tung-sol ilikuwa na faida zaidi kuliko zilizopo za raytheon nilizokuwa nazo.

Sasa pia ni wakati wa kujaribu mzunguko na kuona inasikikaje, ikiwa ni nzito sana napendekeza kubadilisha capacitor 47nF kati ya hatua ya pili na ya tatu kuwa 10nF, ambayo itachuja baadhi ya bass kutoka hatua za mwanzo na kuboresha sauti. Ikiwa imepungua sana, ongeza tu capacitor hii hadi 22nF na kadhalika.

Hatua ya 12: Kuweka kila kitu ndani ya Ukumbi

Nilianza kuongeza screws kwa mainboard. Kwa ndani niliongeza grommets za waya za mpira, ili kutoa kibali kati ya bodi na eneo na pia kupunguza kutetemeka. Kwa kukimbia hatua ya kwanza katika hali ya pentode hii inaweza kusaidia ikiwa bomba linapata maikrofoni. Kisha nikaongeza ubao na kuikata chini na karanga, nikaunganisha tonestack, nikaingiza jack ya kuingiza na kuuza waya zilizobaki.

Pamoja na ubao kuu kwenye msimamo niliongeza kibadilishaji cha pato, nikabadilisha urefu wa waya na kuingiza pato la jack na jack ya nguvu.

Wakati huu niliona kuwa bodi yangu ya SMPS haitatoshea katika nafasi inayotakiwa (kwenye ukuta wa pembeni, na vifaa vinavyoendana na ukuta huu) kwa sababu niliongeza kijiti cha nguvu upande usiofaa wa pato la pato … Ili kurekebisha hii nilikata bodi ya SMPS upande wa pembejeo, ikiondoa inductor na capacitor, na kukirudishia kipande hicho kwenye bodi iliyozungushwa na digrii 90, kama inavyoonyeshwa kwenye picha. Nilijaribu SMPS tena kuona ikiwa bado inafanya kazi, na kumaliza kwa kuunganisha voltage ya juu kwenye bodi kuu, kupitia bodi ya chujio ya RC.

Hatua ya 13: Soundcheck

Sasa ingiza kipaza sauti kwenye baraza lako la mawaziri la 8 ohms (kwa upande wangu 1x10 na kijani kibichi) na utumie usambazaji wako wa nguvu ya kanyagio kucheza kwenye viwango visivyo vya kusikia!

Kwa njia, ikiwa unapenda sauti ya maoni yako ya amp wakati unapoacha kucheza mwisho wa sauti, subiri sehemu ya kati ya video, inarudi kwa urahisi wakati wa kukaa mbele ya teksi.

Tuzo ya pili katika Mashindano ya Ukubwa wa Mfukoni