Simulator ya Kizima moto: Hatua 7 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:52

Simulator iliundwa kwa sababu niliangalia kampuni ikitumia pesa kidogo kwa kuwafundisha watumiaji na vizima moto vya moja kwa moja. Nilibaini kuwa mafunzo yalilazimika kufanywa nje ili kumaliza kutolewa kwa CO2 (hali ya hewa) na kulikuwa na gharama nzuri saizi kujaza tena vizima kila mwaka. Nilidhani kwamba lazima kuwe na njia ya kuokoa pesa hizo, na sio kutegemea hali ya hewa nzuri kufanikisha juhudi hizi. Ingawa kuna bidhaa kadhaa zinazopatikana kibiashara, kwa kuwa ninafanya semina kwenye microprocessors ya Arduino katika eneo langu la ndani, kwanini usitafute njia ya kutumia maarifa hayo na labda uchapishaji wa CNC na 3D kutengeneza kitu?

Maonyesho ya Simulator ya Kizima Moto

Muhtasari rahisi ni kwamba hii hutumia kizima-moto halisi (tupu) na tochi mahali pa koni mwishoni mwa bomba. Tochi itapiga picha za seli kwenye "moto" ulioiga wa PVC, na mara moja ikapita kila sensorer mara tatu (3) mara buzzer na LED inayoangaza itaonyesha juhudi iliyokamilishwa. Mtumiaji / mwanafunzi anapaswa kuiga matumizi halisi kwa kuchukua pini ya usalama, kufunga kipini na kufagia tochi chini ya moto ulioiga.

Hatua ya 1: Programu ya Arduino

Nambari hii inapaswa kuwa rahisi kufuata. Ninaanza kwa kutangaza vigeugeu ambavyo nilikuwa natumia kuhesabu "viboko vyepesi"; vigezo vya kupima upendeleo wa nuru - au nuru ya karibu ya moto karibu na moto. Kama kaunta inavyoongezwa, ninajaribu kuona ikiwa hesabu imefikia kizingiti changu (12) na kisha nikutumie kwenye hafla ambayo itapiga buzzer na kuwasha LED.

Nimetoa maoni nambari hiyo, na pia nimeweka "Serial.print" na "Serial.println" kadhaa kukusaidia utatue na mfuatiliaji wa serial pia.

Hatua ya 2: Marekebisho ya Kizima-moto

Mawazo yangu ya kwanza ilikuwa kutumia kiashiria cha laser, lakini niliamua nitatumia tochi na nuru kali sana kufanya kazi hii, ili upate mwangaza mkubwa zaidi unaokwenda kwenye seli za picha.

Unaweza kutumia kipengee mbadala badala ya kizima-moto halisi na ujenge kutoka mwanzoni, lakini nilitaka hii ionekane kuwa ya kweli.

Nilisema juhudi hiyo kwa kupata kizima-moto kilichopitwa na wakati kutoka kwa timu yetu ya usalama. Tulihakikisha kuwa ilikuwa tupu, usifanye kazi hii kwa kitengo kilichojaa chaji!

Niliondoa bomba la pato la kitengo, kisha nikachunguza vipini na pini ya usalama, kisha nikagundua ni wapi ningeweza kuweka swichi.

Sehemu hii ya juhudi inahitajika kuchimba sehemu ya valve ili kuunganisha waya. Unaweza kupiga waya kuzunguka eneo hili, lakini nilihisi kama waya zinaweza kuvunjika kwa urahisi wakati wa matumizi ikiwa ungeenda kwa njia hiyo. Nilitaka kutengeneza bidhaa ambayo itadumu kwa miaka kadhaa ya matumizi.

Niliweza kutumia bits mbili tofauti za kuchimba visima kuchimba ingawa kutoka mbele ya valve hadi nyuma, ya kutosha kuweka waya mbili ndogo kupitia. Fanya hizi muda mrefu wa kutosha kutoka mwisho wa valve hadi kwenye neli hadi tochi ya chaguo lako. Niliacha mgodi kwa muda mrefu zaidi hadi nikajua nilikuwa na ya kutosha kufikia mwisho wa tochi, na kwa upande mwingine ulegevu wa kutosha kufikia swichi ambayo tutapanda chini ya kushughulikia juu. Kwenye kitengo fulani nilichopewa, kulikuwa na mahali pazuri kutoshea mlima wa kubadili. Kwa hivyo niliingia kwenye zana ya kubuni bure inayoitwa TinkerCad na kuunda mlima wa kubadili ambao utateleza nyuma ya kifaa cha kuzima moto na kisha ninaweza kuchimba kuweka swichi ya aina ya roller. Nimejumuisha picha na faili ya STL ya kitengo nilichounda.

Kumbuka ikiwa unabuni moja, hakikisha baada ya mlima na swichi ziko mahali unataka kuhakikisha kuwa swichi na mlima hazisitishi ukandamizaji wa kushughulikia, au sivyo haitajisikia kama kitu halisi wakati unatia shinikizo kushughulikia ili CO2 itoke. Niliweza kupata harakati kamili, kwa hali bora ya uigaji.

Nilitumia switch ndogo na roller juu yake, nadhani hii itadumu kwa muda mrefu, na kutoa maisha bora ya huduma kuliko toleo la lever-switch tu.

Niliweka swichi na kuibana kwa kuchapisha kwangu 3D, kisha nikachimba mashimo mawili yanayopanda. Unaweza pia kurekebisha faili ya.stl ili kuchapisha 3d mlima huu na mashimo ndani yake.

Ifuatayo nikapima ncha ya radius ya kizima moto. Zima moto zinaweza kuwa na koni badala ya ncha ndogo. Yangu ilikuwa na ncha. Kisha nikapima sehemu ya nyuma ya tochi ili kupata radius ya hiyo pia. Nilirudi TinkerCad na kuunda muundo ambao ungefunga tochi na ncha ya kizima na kuifanya iwe rahisi kuhudumia.

Nimeambatanisha STL kwa juhudi hiyo, unachapisha mbili tu ili kufanya clamp. Tochi ilitoka kwa Usafirishaji wa Bandari.

Ifuatayo niliondoa kofia ya nyuma inayofunika betri kwenye tochi, na kukata kitufe cha kushinikiza. Nilichapisha kuziba kujaza nafasi hii na kuambatanisha wiring kwenye betri na kasha. Kuziba ilikuwa na shimo iliyochapishwa ndani, ili niweze kuweka screw 4-40 kupitia shimo. Kichwa cha screw kinawasiliana na terminal ya betri wakati unarudisha msingi, halafu nikauza mwisho mwingine na kubana na karanga mbili 4-40 ili kufanya mzunguko ufike kwenye swichi ya kushughulikia. Waya nyingine ni bomba na masharti ya upande wa tochi kesi kukamilisha mzunguko. Sasa, unaweza kujaribu kwa kubana mpini na kufunga swichi, tochi yako itakuja kudhibitisha operesheni.

Hatua ya 3: Mfumo

Mzunguko huu ni rahisi kufuata. Nimejumuisha mchoro wangu wa Fritzing kwa urahisi wa kufuata. Ikiwa hutumii Fritzing, ninapendekeza sana zana hii ya bure, kwani inafanya iwe rahisi kuandika, na ikiwa unataka kutengeneza bodi halisi ya PC, inaweza kutoa faili sahihi za kutuma huduma hii.

Nadharia ya utendaji wa kifaa hiki ni kwamba tuna seli nne (4) za picha zilizosambazwa chini ya moto ulioiga. Seli hizo hupokea kiwango cha mwangaza wa asili, ambayo imesajiliwa kila wakati picha hiyo inapigwa na Arduino. Kuna picha ya "upendeleo" ambayo iko nyuma ya moto ulioiga. Hii hutumiwa kuchukua taa iliyoko kwenye eneo karibu na simulator. Hii basi inatumika katika programu kuhakikisha mwangaza uliopotea hauondoi seli. Unapohamisha tochi kutoka kwa picha moja kwenda nyingine, kisha sajili mwangaza wa kiwango cha juu zaidi. kila picha inapaswa "kugongwa" mara tatu kabla ya kuchukuliwa kuwa "kufagia" nzuri ya moto. Hesabu hii inafanywa na mpango wa Arduino. Mara hesabu tatu kwa kila nakala ya picha hufikiwa, buzzer italia na taa ya LED itaangaza kuonyesha kuwa mwendeshaji amekamilisha kazi hiyo. Programu yao huzungusha kaunta zote hadi sifuri ili kuanza tena.

Hatua ya 4: Mzunguko wa Elektroniki

Nilitumia ubao wa mkate wa kawaida kujenga na kujaribu mzunguko. Kisha nikatumia bodi ya kuiga mtindo wa solder kuhamisha wiring kwenda. Unahitaji kuhakikisha kuwa misingi yako yote imeunganishwa kwenye eneo la kawaida. Ninaendesha buzzer, LED na bodi ya UNO kutoka volts 12 ili kurahisisha mzunguko. Inaweza kuzimwa na betri pia, lakini nilitumia umeme wa zamani wa mbali. Hapa kuna maoni ya ubao wa mkate. Kazi nyingi hufanywa ndani ya nambari ya programu.

Seli zote za Picha zina unganisho kwa reli ya +5, na kisha chini kupitia kontena. Zimepigwa kwenye sehemu ya unganisho kati ya mguu wa photocell na kipingaji, na kurudi kwenye pembejeo za analog kwenye Arduino.

Relay ni usanidi wa kuwezeshwa na pini ya Arduino, na kutoa volts 12 kwa taa ya LED na buzzer wakati mantiki ya programu inagundua kuwa kila picha ya picha imekuwa "imegongwa" na taa mara tatu. Hii ni tofauti ambayo unaweza kubadilisha ikiwa unataka ichukue pasi kidogo au zaidi ya kizima moto.

Nimejumuisha faili ya Fritizing ili uweze kutazama uhusiano wote wa wiring na mkate.

Hatua ya 5: Moto