Uongofu wa Uangalizi wa LED: Hatua 8

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:51

Nilikuwa nikivinjari duka la duka la karibu na nikakutana na moja ya taa za taa za taa za taa milioni 1. Siku zote nilitaka moja, hata hivyo haikufanya kazi, lakini vinginevyo haikuharibika kwa hivyo bado niliichukua kwa mradi wa baadaye. Nadhani nililipa labda $ 4 tangu nilipoondoka nilipata vitu vingine kutoka hapo pia.

Songa mbele miezi 6 baadaye. Nilikuwa na vipuri kadhaa vilivyokuwa karibu na mradi niliouacha kwa hivyo nilizitumia vizuri na nikaamua kufanya incandescent kwa ubadilishaji wa LED.

Nitabadilisha chanzo cha nuru na nguvu kutoka kwa taa ya incandescent na asidi inayoongoza inayoweza kuchajiwa betri kuwa na nguvu kubwa za LED na betri za lithiamu. Hii iliwasilisha vizuizi vya kubuni ngumu kushinda ambayo sikutarajia, lakini ilifanya mradi mzuri kushiriki.

Vifaa

Kwa vifaa na zana, unahitaji: "Mwenyeji" au mwangaza unayotaka kurekebisha. Unataka kuichagua kwa uangalifu kwani itaamua ni kiasi gani utakachokuwa ukikifanya ukifanya. Ukubwa pia ni muhimu. Inahitaji kuweza kushikilia kila kitu!

Betri. Unaweza kutumia aina yoyote na saizi unayotaka, niklei ya kaboni, hidridi ya chuma ya nikeli, au ion lithiamu / polima. Nilichagua betri za ion lithiamu za Samsung INR18650 25RM kwa sababu ya uwezo na uwezo wa utunzaji wa sasa. Dereva ninayotumia inahitaji sasa ya juu kutoka kwa betri, hadi 8 amps. Unaweza kutumia seli nyingi kama unahitaji kulingana na chaguo lako la dereva na mahitaji ya voltage ya pembejeo.

Dereva wa LED. Hii ni muhimu kwani unahitaji kudhibiti mwangaza wa LED na ya sasa. Ninatumia kipenyo cha 22 mm kipenyo cha dereva wa Kichina iliyoundwa kwa tochi. Chaguo lako la dereva linategemea LED unayotumia na ni nguvu ngapi unayotaka kuipitia. Kumbuka kuwa dereva wa nguvu ya juu anahitaji nguvu kubwa kutoka kwa betri zako.

Kwa LED nilikwenda na Cree XHP 70.2. Unaweza kutumia LED yoyote unayotaka, kutoka kwa watt 1 ndogo hadi 100 watt moja, au hata LED nyingi. Kumbuka, nguvu zaidi, mradi wako utapata ngumu zaidi kwani unahitaji kulisha na kupoa taa hiyo yenye nguvu.

Kuzama kwa joto na shabiki (hiari) kwa kupoza LED na dereva. Hizi pia ni vipande muhimu kwani kwa nguvu kubwa mtoaji na dereva hutoa joto nyingi. Unaweza kutumia ubaridi wa hali ya juu au hai (hakuna shabiki, au na shabiki). Baridi ya kupita itakuwa kubwa kuliko ile iliyopozwa na shabiki na itakuwa na nyakati fupi za kukimbia kati ya chini au chini. Ninatumia moja na shabiki.

Tafakari ya msaidizi (ilibidi niongeze baadaye). Hii ilitoka kwa mwenyeji mwingine niliyekuwa naye

Joto hupunguza neli ya saizi anuwai. Nilitumia 2 mm na 4mm.

Digital multimeter ya kupima na kuangalia voltages. Hakuna kitu cha dhana kinachohitajika kwa hili

Karatasi ya chuma, kupima 16 ni sawa, unene wa 1.5 hadi 1.8 mm ni sawa. Unaweza kutumia kesi kubwa kwa anatoa ngumu, anatoa CD, nk Hii ni kwa kurekebisha kiboreshaji kuchukua LED.

Waya za silicone 22 na 18, 2 miguu kila nyekundu / nyeusi. Ipate kwenye duka lako la kupendeza, lakini Amazon, eBay au Aliexpress ni nafuu sana

Usawa wa betri / bodi ya ulinzi. Pata hizi kutoka eBay au Aliexpress kwa bei rahisi

Tabo / vipande vya betri ya Nickle kwa kutengeneza kifurushi cha betri kutoka eBay, Amazon, au Aliexpress. Hakikisha kuwa ni neli safi, sio chuma kilichopambwa kwa chuma.

Kontakt ya Dean au viunganisho vingine vya betri na shabiki ikiwa unatumia eBay moja au Amazon au Aliexpress

Viunganisho vya usawa wa 3S, mwanamume na mwanamke kutoka eBay au Aliexpress

.25 in couplers za aluminium na screws zinazofaa au kusimama nyingine. Nilipata yangu kutoka duka la vifaa kwenye sehemu ya screws na bolts

Karatasi ya shaba ya mm 45 kwa kutengeneza kishikilia dereva. Unaweza kupata hii kutoka kwa heatsinks za zamani za kompyuta kwa kompyuta ndogo au kutoka sehemu ya bomba. Inawezekana kukata vipande vya bomba la shaba na kuipiga gorofa na kuiunganisha pamoja.

Adhesive au Velcro. Inaweza kuwa gundi moto pia. Nilitumia Velcro kupata betri yangu na JB Weld na cyanoacrylate (super gundi) kwa kuunganisha vitu vingine.

Kusimama kwa plastiki kwa kuweka tafakari na shabiki. Iliyotengwa kutoka kwa umeme uliovunjika na toy, kimsingi ni fimbo za plastiki zilizo na mashimo yaliyotobolewa kwa kila upande kwa visu za kuingilia ndani. Wanashikilia nusu za kifuniko au vifuniko mahali. Vyombo: Chombo cha Dremel na gurudumu la kukata, kusaga na disks za mchanga au mawe, na wakataji wa chuma wenye kasi sana Msaidizi au kisu cha wembe sindano za sindano au faili za maelezo ya 40-60 watt chuma au kituo. Nina moja nimenunua Quicko T12 942 kutoka kwa Aliexpress ambayo inachukua vidokezo vya Hakko T12. Inatumia hadi watts 70 kulingana na usambazaji wa umeme. Solder inayoongozwa na kiongozi. Ninatumia Kester 44 63sn / 37pb.31 mm kipenyoDrill

Chaja ya usawa kwa betri za lithiamu

Piga bits. Nilitumia 8 mm, 2 mm, 2.5 mm, na saizi 6 mm. Nilitumia ukubwa wa inchi 1/2. Grinder ya ukanda (hiari) Bunduki ya moto ya gundi (hiari)

Hii ni orodha yangu tu ya zana na vifaa. Yako inaweza kuwa tofauti, lakini hii ndio nilitumia kumaliza mradi. Ningependa kuwa na lathe au mashine ya kusaga kwani ingefanya hii kwenda haraka zaidi.

Hatua ya 1: Mwenyeji

Uangalizi niliochagua ni taa ya mshumaa milioni 1 na mtego wa bastola. Chanzo cha taa ni aina ya magari H3 35 watt taa ya halogen. Ilikuwa na kionyeshi pana kirefu kilichotengenezwa kwa chuma chembamba kushughulikia joto linalozalishwa na taa ya incandescent. Chanzo cha nguvu ni 6 volt iliyotiwa muhuri betri ya asidi ya risasi. Ilitupiwa takataka na umeme wote ulikuwa umekauka. Betri ilichagizwa na chaja ya ukuta wa nje na kanuni zote za nguvu na kuchaji zinategemea safu ya kontena. Hakuna voltage ya chini iliyofungwa au kulindwa, na hii ni ngumu sana kwenye betri ya asidi inayoongoza kwa sababu betri ina baiskeli ya kina kirefu, imetolewa kwa kina na kisha kushtakiwa kabisa, au kutolewa ikiwa imetolewa kidogo. Chaja huziba nyuma ya nyumba kupitia 5.5 mm kwa pipa 2.1 mm Jack. Nitatumia tena sehemu hii. Nyumba hii ilikuwa nzuri kwa ubadilishaji kwani ni rahisi kutenganisha na kukusanyika tena bila kuvunja vitu. Zaidi napenda rangi ya camo baridi. Kuna nafasi ya kutosha ndani kwa sehemu zote za uongofu. Pamoja na nyumba hiyo imetengenezwa kutoka kwa plastiki ngumu sana ya ABS. Kiakisi kinashikiliwa na nyumba na kukamatwa wakati nusu zimepigwa pamoja na hakuna machapisho au screws. Kulikuwa na matengenezo kadhaa ambayo ilibidi nifanye. Moja ya machapisho ya screw ilikuwa imeamua kukata na kuzuia screw kutoka kwa kukaa na kufunga nyumba. Niliiunganisha kwa kutumia epoxy ya nguvu yangu kubwa ya papo hapo (zaidi juu ya hiyo baadaye). Kesi hiyo pia ilikuwa imeyeyuka kidogo kwa hivyo ilibidi niiinamishe nyuma. Pazia pia halikupatikana. Kwa ujumla, inaonekana inafaa kwa hivyo wacha tuifikie!

Marekebisho mengine tu yalikuwa yanaondoa tabo kadhaa za ndani ili kutoa nafasi kwa betri na kukata ufunguzi wa tundu la usawa.

Hatua ya 2: Nguvu

Ninatumia pakiti ya betri ya lithiamu ya 3S2P iliyotengenezwa kutoka betri 6 18650 kama chanzo cha nguvu. Ninapenda sana betri za lithiamu kwa sababu zina voltage kubwa kuliko nikiriamu ya kaboni au hydridi ya chuma ya nickle (4.2 dhidi ya 1.5 iliyoshtakiwa kikamilifu), inaweza kuchukua sasa mengi, na ina uwezo mzuri. Betri ninazotumia ni Samsung INR 1865025RM, uwezo wa mah 2500 uliokadiriwa kwa 20 amp CDR (ukadiriaji wa kutokwa kwa kuendelea). Kwa kuwa nina 3 mfululizo kwa volts 12.6 na 2 kwa sambamba, hii inatoa 5000 mah, ambayo inapaswa kuwasha taa kwa nguvu kubwa kwa dakika 45 au 50. Hii ni ya kutosha kwa madhumuni yangu. Pia, uwezo wa sasa wa utunzaji umeongezeka mara mbili. Huna haja ya kutumia usanidi wa mfululizo-sambamba. Unaweza kufanya safu, au kuziendesha kwa usawa ikiwa unatumia dereva wa kuongeza. Ninatumia mfululizo-sambamba kwa sababu dereva wangu ni dereva wa "buck" na voltage ya betri lazima iwe juu kuliko voltage ya pato. Katika kesi hii ni volts 12.6 zilizopunguzwa hadi volts 6.5 Nilifanya Agizo juu ya jinsi ya kujenga aina hii ya kifurushi cha betri, kwa hivyo angalia habari hiyo moja au nne zaidi. Anza kwa kujenga pakiti yako kulingana na vipimo vya mwenyeji wako. Ilinibidi kupata ubunifu na kupanga yangu ili iwe sawa. Niliunganisha seli pamoja kwa kutengeneza soldering, ambayo sio njia inayopendekezwa, lakini sikuwa na welder ya doa. Hii ndio sababu chuma cha watt 40-60 na solder inayoongoza kwa ubora mzuri ni muhimu kwani nguvu ya chini haitapata moto wa kutosha kuziunganisha seli na utatumia joto nyingi kujaribu kupata solder kuyeyuka. Hii ni hatari na inaweza kuharibu betri zako au mbaya zaidi, kusababisha joto kali na kutoa hewa. Tumia ncha kubwa ya patasi ambayo chuma chako inaweza kuchukua na kupunguza joto. Usichukue chuma kwenye seli kwa muda mrefu kuliko au inachukua kwa solder kutiririka. Tumia vipande safi vya utani kwa hii kwani sasa kutoka kwa betri itakuwa hadi amps 10 wakati voltage inapungua na inaendeshwa kwa pato kubwa. Vipande vya chuma vina upinzani mkubwa.

Picha zinaonyesha muundo wa awali wa betri iliyotumia waya 16 za kupima kushikamana na seli / safu zinazofanana, lakini niliziondoa kwa toleo la mwisho na nikatumia vipande vya nikle mahali pao kwa kuwa zimelala gorofa na hazishikiki nje. betri iko pamoja na unaangalia unganisho, labda umefanya ikiwa unatumia seli moja au nyingi sambamba, au kwa upande wangu, unahitaji kuongeza mfumo wa usimamizi wa betri au bodi (BMS). Hii ni muhimu katika unganisho la mfululizo kwani unahitaji kila seli kuchaji na kutekeleza sawasawa, na pia kufuatilia seli za kibinafsi kwa voltage ya chini. Ikiwa hutumii BMS, basi hautapata utendaji mzuri kutoka kwa betri zako na unaweza kuishia kuwaharibu kutokana na kutoa zaidi au kuchaji zaidi. Niliongeza pia risasi ya kiunganishi cha mizani ambayo ni muhimu kwa kuchaji seli vizuri na chaja ya usawa. Ninapendekeza sana kutumia chaja ya usawa kwa betri za li-ion kwani itaongeza muda mrefu. Niliongeza mwongozo wa pembejeo kwa tundu la kuchaji na pato ambazo zinaenda kwa bodi ya dereva. Niliongeza pia risasi na kiunganishi cha 2.1mm JST kwa shabiki wa kupoza.

Hatua ya mwisho ilikuwa kuhami unganisho wazi na mkanda wa umeme na neli ya kupungua kwa joto, na kuifunga kwa mkanda wa kuficha.

Hatua ya 3: Injini ya Mwanga

"Injini nyepesi" ni kifurushi cha LED na dereva. Ingawa unaweza kuendesha LED bila dereva, kwa matokeo bora LED zinahitaji dereva. Kwa tochi, madereva huongeza kiolesura cha mtumiaji cha kudhibiti pato la LED. Kwa kuwa labda hutaki LED yako iendeshe kwa nguvu kamili wakati wote, unahitaji dereva aliye na kiolesura cha mtumiaji na njia zilizojengwa i kuidhibiti.

Kwa LED ninatumia mtoaji wa Cree XHP 70.2. Ni joto la rangi ya 5000k (nyeupe nyeupe). Imewekwa juu ya kipenyo cha 16 mm kipenyo cha bodi ya mzunguko wa mafuta juu ya kipande cha shaba 1.5 mm. Hii inaitwa bodi ya mzunguko ya MCPCB au chuma. Taa zote za LED zinazoendesha zaidi ya milimita 350 hadi 400 zitahitaji moja iliyotengenezwa kwa shaba au aluminium. Hii ina msingi maalum ambayo inaruhusu joto lote kutoka kwa LED kwenda moja kwa moja kwenye kuzama kwa joto. Hii ni muhimu kusaidia LED kufanya kazi kwa kiwango cha juu na kudumu kwa muda mrefu.

Voltage ya mbele ni 6.3 au hivyo volts na viwango vya Cree sasa ya gari kihafidhina kwa amps 5 (30-32 watts). Mtoaji huyu atachukua kwa urahisi amps 10-20 (12 volt / 6 volt) na baridi nzuri! Dereva wangu anaendesha tu kwa amps 5, karibu watts 32. Unaweza pia kuendesha hii LED kwa volts 12 na bodi tofauti ya mzunguko.

Dereva ninayotumia ni kutoka Aliexpress, ambayo ni mahali pazuri kwao. Wanaweza pia kupatikana mahali pengine, lakini bei inaweza kupanda kidogo. Nilipata yangu kwa karibu $ 7 USD. Ni ya msingi sana, seli za ion ya lithiamu 2-3 katika uingizaji wa safu (8.4 hadi 12.6 volts) na pato la volts 6.5 (kulingana na hali). Ya sasa imewekwa kwa amps 5 kwenye pato, lakini kumbuka hii ni dereva isiyo na laini na pato haitofautiani kulingana na viwango vya betri! Hii inamaanisha kuteka kutoka kwa betri itakuwa juu kwa nguvu ya 100%, hadi amps 8 wakati voltage inapoanza kupungua! Hii ndio sababu tunahitaji betri za pato kubwa. Ina modeli 5, chini, kati juu (100%), hali ya SOS, na hali ya strobe. Inapata moto mzuri kwa 100%, kwa hivyo unahitaji kuipoa.

Hatua ya 4: Kuweka Reflector na Base

Kwa kuwa kionyeshi cha taa ya LED na incandescent (filament) au hata chanzo cha mwanga wa arc ni tofauti, kiboreshaji cha asili kilibadilishwa. LED na vyanzo vya taa vya incandescent vinatoa mwanga tofauti na chanzo. Filament hutoa mwanga kwa muundo wa digrii 360 wakati LED hutoa mwanga kwa pembe ya digrii 120 hadi 130 kutoka katikati. LED kawaida hukaa nyuma ya tafakari iliyoketi karibu kuvuta, wakati taa za incandescent zimewekwa chini ya msingi wa kutafakari ili kukusanya vizuri na kuzingatia taa.

Ifuatayo, niliongeza pete ya nafasi karibu na LED ili kuongeza kibali kwa waya ili kuzizuia kutoka kwa msingi wa chuma wa taa. Nilitumia pete ya nafasi kutoka kwa gari ngumu ya kompyuta kwani ilikuwa nzuri kwa urefu huu, karibu 3.5 mm. Niliongeza mafuta kwenye sehemu ya chini ya pete na kuiweka kwenye bomba la joto na JB akaiunganisha. Nilitaka msingi wa tafakari kuongeza mafuta, kwa hivyo nitaweka kiwanja cha mafuta juu ya pete ambapo inakaa dhidi ya msingi wa tafakari.

Ilinibidi nitengeneze 'msingi' kwani taa ya incandescent haikuwa nayo. Nilitumia kifuniko cha juu cha gari ngumu ya kompyuta kwani ilikuwa nyembamba, lakini sio nyembamba sana, na ni rahisi kupaka, ambayo ni muhimu kwa utawanyiko mzuri wa taa na kuzingatia. Niliikata ili kuunda na gurudumu la zana yangu ya Dremel (vaa kinga ya macho!). Unaweza kutumia vipande vya bati, lakini hiyo inaweza kuinama sehemu hiyo na kuifanya isitumike. Tafakari inapaswa kukaa karibu kabisa dhidi yake. Nitapiga msingi baadaye baada ya kukamilika. Hapa ndipo grinder ya ukanda na Dremel inasaidia sana. Ikiwa huna hizi, tumia sandpaper nzuri ya mchanga iliyokusudiwa chuma. Nilianza kusaga kionyeshi ambacho kilitengenezwa kutoka kwa karatasi nyembamba iliyofunikwa na safu ya kutafakari kisha safu ya lacquer wazi. Mchakato wa kusaga ni muhimu sana kwa kupata mwelekeo sawa. Ni sehemu ya kuchosha zaidi ya mabadiliko haya. Kwa bahati mbaya, kionyeshi kilikuwa kipana sana na kilikuwa chini sana kufanya kazi na LED kwa hivyo ilibidi niboresha. Nilichukua kionyeshi kutoka kwa mwenyeji mwingine na nikaweka msingi chini hadi nilipopata mwelekeo mzuri na mahali pazuri na moto mwingi. Ninapenda sana XHP 70.2 kwa sababu hiyo. Ukiwa na tafakari nzuri unaweza kupata mengi ya kutupa ili taa iende mbali sana na kumwagika ambayo huangaza eneo kubwa. Kiakisi hiki kitakaa ndani ya mabaki ya asili na kutenda kama nyumba. Niliishia kuwaunganisha wale wawili pamoja. Dhamana ililazimika kuwa na nguvu kweli kwani ingeunga mkono uzito wa mkutano mzima. Ifuatayo, ilibidi niboresha njia ya kuweka taa na msingi wa kuzama kwa joto. Ni muhimu kuifanya iwe rahisi kutenganisha kwa matengenezo au ukarabati, kwa hivyo gundi haikuwezekana. Ilichukua majaribio na makosa, lakini nikapata mitungi ya aluminium ya kipenyo cha inchi.25 ambayo ilikuwa imefungwa kwa ndani pande zote mbili. Wao ni waunganishaji wa fimbo zilizofungwa, lakini walifanya kazi kamili kwa suluhisho langu. Niliwachora hadi urefu sahihi (karibu inchi 5/8) kuziweka mbali kwenye shimoni la joto ili kutoa kibali kwa LED. Milima hiyo ililindwa kwenye shimo la joto na JB Weld. Nilijaribu kuzipunguza, lakini hiyo haikufanya kazi. Mara tu msingi ulipowekwa, ilibidi nipandishe tafakari kwa msingi. Nilitumia migao kadhaa ya plastiki niliyoiokoa kutoka kwa kompyuta ya mbali. Hawa wanashikilia kesi ya laptop pamoja. Nililazimika kusaga chini ili kutoshea mtaro wa upande wa kutafakari kisha nikawaunganisha. Nilitumia superglue yangu na saruji ya kuoka soda kwa hii kwani inaweka mara moja na kutengeneza saruji ngumu ambayo ni kali sana. Weka tu safu ya gundi kwenye sehemu, bonyeza kwa mahali, kisha nyunyiza soda kwenye sehemu. Soda ya kuoka mara moja hunyunyiza gundi kubwa na inageuka kuwa saruji yenye nguvu sana, kama epoxy ya papo hapo. Nadhifu! Ilionekana kuwa mbaya sana na mara tu nilipowasha taa ya LED, taa nyingi zilipotea kutoka pande za taa, kwa hivyo niliipaka rangi na nguo kadhaa za rangi nyeusi. Mara tu milima ilipolindwa, niligonga kiboreshaji kwenye msingi na nikajaribu umakini tena. Mara baada ya kushikamana, niliipiga chini na nikatumia Sharpie nzuri kuashiria nafasi ya milima na mashimo ya kuchimba kwenye msingi wa kuweka. Unahitaji kuwa sahihi hapa au mwelekeo utazima. Wakati mwingine mimi humba mashimo makubwa kuliko inavyopaswa kutoa nafasi ya marekebisho. Mtazamo ukawa sawa! Ukiangalia taa iliyomalizika kutoka mbele, unaweza kuona kufa kwa LED.

Hatua ya 5: Kuweka Shabiki wa LED, Dereva, na Baridi

Suluhisho la baridi lina baridi ya hisa ya Intel na shabiki wa kesi ya 80 mm x 10 mm. Ninatumia baridi kutoka Intel Core i7-3770. Ninaipenda kwa sababu sio kubwa, ni pande zote, nyembamba, na imeundwa kushughulikia watts 84 ya nguvu. Ni zaidi ya kutosha kushughulikia LED na dereva. Niliondoa shabiki kwa kukata vifaa. Niliondoa pia miguu inayoinuka kwani sitaihitaji. Niliweka bracket ya shabiki wa asili baadaye. Shabiki mnene wa 20 au 25 mm hakuwa wa kwenda kwani nilihitaji chumba chote ninachoweza kupata. XHP 70.2 ina ufanisi mzuri katika lumens kwa watt, lakini kama taa zote za nguvu za juu, inazalisha joto nyingi kwenye mikondo ya gari kubwa hivyo baridi nzuri ni muhimu. Sitakuwa na matundu yoyote ya nje ya mwenyeji huyu, kwa hivyo niliunda mfumo zaidi.

Hatua ya kwanza ilikuwa kuweka LED. Nilichimba mashimo 4 juu ya sinki ya joto. Mbili kwa waya za LED kupita kutoka kwa dereva, na mbili kwa kufunga kwenye visu za kuweka. Niliongeza kuweka mafuta kati ya bodi ya mzunguko wa shaba ya LED (inayoitwa MCPCB) na kuzama kwa joto kwa upitishaji bora wa joto kati yao. Hii ni sawa na ungependa kufanya ikiwa unabadilisha shimo la joto kwenye kompyuta yako. Nilichimba mashimo mawili ya milimita 2.5 kwa kuelekeza waya kutoka kwa dereva hadi kwenye LED, kisha mbili zaidi kwa visu zinazopanda. Kwa kuwa dereva ameundwa kufanya kazi kwa tochi na anahitaji kupoza vizuri, sikuweza kuiacha ikining'inia tu. Katika tochi, dereva hupanda kwa "kidonge" ambacho ni bomba ambalo ni mashimo na rafu juu kwa LED na ufunguzi ulio na rafu wazi chini kwa dereva kuketi. Ni nyuzi ndani ya mwili wa tochi kwa baridi na mawasiliano ya umeme kwa hasi ya betri. Ilinibidi kujenga "kidonge" au mmiliki wa dereva ambaye pia hufanya kama mawasiliano hasi ya ardhi (chini). Katikati ya dereva ni mawasiliano mazuri.

Ujenzi na uhandisi hii ilikuwa ya muda mwingi. Niliishia kutumia shuka za kufikiria za shaba kutoka kwa kipenyo cha zamani cha laptop, nikauzia mbili pamoja kisha nikachosha shimo la 22 mm katikati. Niliuza kwa kipande cha tatu, kikubwa kidogo na shimo ndogo kidogo linaloshikilia dereva mahali pake. Hii ilichukua muda mwingi, kusaga na Dremel na kisha kufungua mkono ili kupata kifafa sawa. Ilibidi kushikilia dereva salama sana kuizuia isidondoke na kudumisha muunganisho mzuri wa umeme.

Mmiliki pia ana tabo za kupandikiza kwa vis ambazo ziliihakikisha kwenye sinki la joto. Niliongeza mafuta kwenye sehemu ya chini ya kishika dereva kwa mawasiliano mazuri ya mafuta na sinki ya joto. Haikuwa suluhisho bora na njia bora ya mafuta, lakini inafanya kazi vizuri. Nilitumia fremu asili kutoka kwa shabiki wa Intel kupandisha shabiki wa kesi. Sura ya zamani ya hisa inasimama kwenye kuzama kwa joto kwa hivyo niliihifadhi kwani sitalazimika kutengeneza suluhisho mpya kwa hiyo. Iligeuka, kipenyo kilikuwa sawa na muundo wa shimo uliowekwa wa shabiki nilikuwa nikitumia. Nililazimika kusaga vifaa kadhaa ili nipigane vizuri. Wakati wa kusaga aina hii ya plastiki na grinder, vaa kinyago na kinga ya macho na uifanye nje ikiwa inawezekana kwa sababu inanuka sana na vumbi kutoka kwake huenda kila mahali. Labda sio vitu bora kupumua.

Hatua ya mwisho ilikuwa kulehemu kwa JB kwenye machapisho 4 yaliyopangwa yaliyotengenezwa kwa kusimama kwa plastiki. Nilikimbia screws kupitia wao kupata shabiki. Inakaa juu ya 6-7 mm juu ya dereva, kwa hivyo kuna mtiririko mzuri wa hewa na chumba cha waya. Shabiki sio kitu kimya zaidi karibu, lakini ni nzuri ya kutosha.

Hatua ya 6: Kuunganisha Kila kitu na Upimaji

Wakati wa kuchoma chuma cha kutengeneza! Uunganisho wa umeme ulikuwa sawa kabisa. Kubadili kwa muda ni nyama ya nyama na inaweza kushughulikia volts 125 AC na amps 15, kwa hivyo haitakuwa na shida na usanidi huu. Pia ni mabadiliko ya kupendeza kuona katika muundo wa tochi kwani ni NO, NC, COM. Inaweza kutumika kama swichi ya kitambo (HAPANA) au kama kizuizi cha dharura cha kuzima (NC kawaida imefungwa) ambayo kimsingi ni mkatizaji, aina ya relay ya mwongozo au ya pekee.

Kwa unganisho la betri, nilitumia waya wa 18 AWG na 22 AWG kwa kila kitu kingine. Ninatumia swichi kama swichi ya kitambo. Pato hasi kutoka kwa betri huenda kwa mmiliki wa dereva na chanya katikati ya dereva ambapo chemchemi kawaida huenda. Niliweka kontakt ya Dean's T kwenye pato kwa kuondoa rahisi mkutano wa tafakari. Nilitumia neli ya kupunguza joto kufunika miunganisho yote ya waya wazi kuzuia kaptula kwenye insides nyembamba za mwenyeji. Mtihani wa LED, shabiki na dereva zilikuwa sawa! Nilikuwa nimeijaribu hapo awali wakati wa kufanya umakini, kwa hivyo nilijua inafanya kazi.

Miongozo kutoka kwa kuziba kuziba ilienda kwa upande mzuri wa pato la batri na hasi ya bodi ya BMS.

Kwa kuwa nilitengeneza betri kuwa muhimu kwa tochi, niliiweka na Velcro strips mimi moto glued nyuma ya mwenyeji. Nilitumia jack iliyopo ya kuchaji, lakini nilikuwa nimekata mwanya wa kuziba kwa usawa. Pato la dereva huenda kwa LED. Niliongeza kuongoza na kontakt 2-pin JST HX kwa pembejeo ya shabiki na pato ili niweze kuiondoa kwa urahisi. Shabiki hupewa nguvu kutoka kwa pato la betri na huamilishwa wakati swichi imebanwa. Kwa kuwa shabiki amekusudiwa kukimbia kwa volts 5, sikuweza kuizima betri ya volt 12.6 bila hiyo kupita kwa kasi na kuwa na kelele na ikiwezekana kupunguza maisha yake. Niliongeza vipingaji kadhaa vya mfululizo ili kupunguza voltage kwa shabiki na kuifanya izunguke polepole. Mkutano wa kutafakari unajumuisha kionyeshi, baridi na shabiki, LED na dereva. Niliiweka msimu kwa huduma rahisi. Inasimama ndani ya nafasi mbele ya mwenyeji na ilipata wakati nusu mbili zimepigwa pamoja.

Ili kuchaji betri, niliiweka jack ya kuchaji 5.5 mm x 2.1 mm na kuongeza adapta kwenye chaja yangu ya mizani. Ni mfano wa SkyRC iMax B6. Inafanya kazi vizuri tu na huchaji betri na mizani faini. Nilitumia ugani wa kuongoza usawa na ncha mbili za kiume kuungana na betri na chaja. Nachaji betri kwa amps 1.5 hadi 2 ambayo inachukua kama masaa 2 kuchaji.

Hatua ya 7: Mkutano wa Mwisho na Upimaji

Mara tu viunganisho vyote vimefanywa na kila kitu kikiwa ndani ya mwenyeji, ni wakati wa kujaribu! Kama unavyoona kutoka kwenye picha, hakuna nafasi yoyote iliyobaki ndani, lakini yote inafaa na kuna nafasi ya kutosha ya hewa kuzunguka. Nilitumia Velcro kupata betri kwa mwenyeji ikiwa nitahitaji kuiondoa.

Mwanga ni mkali sana kwa nguvu kamili. Dereva ana modeli 5 zilizopangwa, chini kati, juu, SOS, na strobe. Nzuri kutumia.

Kumwagika ni pana sana. Huangazia chumba changu cha kulia na sebule. na mwanga hutupa umbali mzuri. Sio mbali na LED ndogo, lakini nzuri sana. Inaangaza kwa urahisi mti ulio umbali wa mita 300. Joto sio shida kwani shabiki huondoa joto la kutosha kuifanya iwe baridi wakati wa operesheni ndefu juu. Betri zitapita chini kabla ya joto kali. Wakati wa kukimbia ni sawa, kama dakika 60 kwenye mpangilio wa juu zaidi na muda mrefu chini. Dereva alikuwa na ulinzi mdogo wa voltage ambapo pato huanguka na kisha huzima wakati betri inafikia volts 9. Pato la Lumen labda ni lumen 4300 hadi 4500, karibu mara mbili kama mwangaza wa taa ya taa ya gari H3 na ufanisi zaidi kwa mwangaza. Nimefurahishwa sana!

Hatua ya 8: Hitimisho

Nimefurahiya sana mradi huu. Anza kumaliza ilichukua miezi 2 na labda masaa 100-200 ya kazi wikendi. Jumla ya gharama ilikuwa karibu $ 60 USD. Kwa kulinganisha, ni mradi wa gharama kubwa zaidi ambao nimefanya hadi sasa, lakini ikiwa unalinganisha hii na taa sawa za aina hii, gharama inaweza kuwa kubwa zaidi unapojumuisha betri. $ 25 kwa betri $ 11 kwa LED $ 5 kwa sink ya joto $ 5 kwa shabiki Madereva walikuwa $ 18 (nilinunua tatu tangu niliua wawili katika mchakato wa kujua dereva anayepanda) $ 6 kwa bodi ya BMS

Zaidi ya haya nilipata kutoka USA, lakini zingine kutoka China (LED, dereva) kwani ni ya bei rahisi na rahisi kupata.

Vitu vingine vyote nilikuwa tayari navyo.

Kwa ujumla, sio nzuri, kidogo kidogo, lakini nitafanya kazi juu ya fomu siku yoyote. Ni mkali sana, karibu na lumen 4500, ina wakati mzuri wa kukimbia, na ni ya kweli. Ni sasisho kubwa juu ya taa ya zamani ya incandescent na betri ya asidi inayoongoza na iliyoundwa kwa uzoefu mzuri! Nilijifunza mengi kutoka kwa mradi huu na ijayo itakuwa bora zaidi. Asante kwa kukagua Maagizo yangu!