Mash-in / AV-switch: Hatua 6

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:50

Nina faraja kadhaa za mchezo wa video nyumbani, kwa hivyo nilihitaji kutengeneza kitu cha kuunganisha kila kitu kwenye Runinga yangu.

Pia kama mwanzilishi wa sauti ya zamani, napenda kusikiliza muziki kwenye usanidi mzuri … na nina njia inayochanganya uchambuzi wa sauti na ujamaa. Mimi sio nyeti sana kwa mitindo ya zilizopo, vigeuzi vya bei ghali, na vitu vya uuzaji. Ninapenda wakati inafanya kazi, chochote curve iliyoonyeshwa kwenye skrini ya gia, au bei yoyote uliyolipia. Nadhani kwa matumizi ya kibinafsi, jozi rahisi za spika za sauti ni za kutosha, na analog hufanya kazi hiyo kwa usahihi. Ni rahisi kudhibiti, rahisi kubadili, kuhesabu, n.k.

Ndio sababu niliunda njia 16 za kwanza za sauti ya analoji na ubadilishaji wa video (1 pembejeo ya sauti ya stereo ambayo imechanganywa).

Lengo lilikuwa pia kusimamia usambazaji wa vyanzo vya umeme (kufanya usanidi uokoe nishati zaidi, na kuwezesha vyanzo vizuri kwanza, na kisha uzizime mwisho). Nilifanya uchaguzi wa Relay State Solid, ambayo labda ilikuwa rahisi zaidi kwa gia ya zamani na nyeti ya sauti / video, na labda labda inadumu zaidi.

Toleo hili la kwanza halikujumuisha udhibiti wowote wa kijijini, na nilikuwa nimechoka kusimama kutoka kwa sofa yangu ili kubadilisha sauti au pembejeo. Pia, nililazimika kukumbuka ni chanzo gani kilikuwa kuziba kila nambari ya kila pembejeo, na nilikuwa nimechoka kidogo kushinikiza kitufe hiki cha "Chagua" cha kushinikiza ili kupata mahali ambapo koni yangu pendwa ilibanwa (au simu yangu, au chochote…).

Sikuwa na furaha sana na ubora wa sauti, kwa sababu chips nilizotumia kubadili ishara ya sauti hazikuboreshwa sana kwa hili. Na pato la sauti lilisukumwa tu na potentiometer mbili, kama kiwambo kisicho na maana. Nilihitaji sauti bora zaidi.

Pia toleo hili la kwanza halikutengenezwa ili kuendana na teknolojia yoyote mpya, na kimsingi ilikuwa bidhaa kamili ya analog.

Kwa hivyo "Mash-in" ni mabadiliko ya toleo hili la kwanza nililofanya miaka michache iliyopita, nikitumia tena sehemu ya toleo la kwanza na huduma mpya:

- Mfumo haujafananishwa kabisa sasa, lakini pia inaendeshwa na arduino.

- Udhibiti wa kijijini wa IR.

- safu 4 za skrini ya LCD (basi ya I2C)

- chips mpya za kubadilisha sauti (MPC506A kutoka BB). Labda sio bora kwa sauti kwa nadharia, lakini hati ya data inaonyesha kuwa ni sawa juu ya upotovu (na ni bora zaidi kuliko CD4067 yangu ya awali). Baada ya majaribio kadhaa, kulikuwa na kelele kwenye ubadilishaji, lakini bodi ya sauti na programu katika arduino zinatosheleza kutosha kunyamazisha sauti wakati wa mchakato wa kubadili, ambayo inatoa matokeo mazuri!

- chip ya ziada ya kuendesha pato na mbinu ya kitaalam zaidi (PGA2311). Inatoa udhibiti bora na basi ya SPI ya Arduino, pia kusimamia kazi ya bubu vizuri, na inatoa uwezekano wa kupanga kiwango cha programu kwenye kila pembejeo, ambayo ni nzuri.

- bandari ya ugani ili kukuza moduli za nje (RS-232 kwa TV au swichi za HDMI, upelekaji wa sauti wa ziada ili kupeleka ishara ya Analogi katika usanidi wa sauti ya sebule yangu, n.k.)

- muundo bora, na taa ya kupendeza ndani wakati kifaa kimewashwa.:)

Hatua ya 1: Mpangilio wa Ulimwenguni

Mchakato wa ulimwengu ni:

pembejeo> [kubadilisha sehemu]> [bodi ya sauti / jumla na pembejeo ya ziada ya sauti]> [bubu / sehemu ya sauti]> pato

Arduino inatoa:

- neno 5 la binary kwenye vipengee 5 tofauti kudhibiti sehemu ya ubadilishaji (kwa hivyo inaweza kudhibiti pembejeo 16 za mwili + pembejeo 16 ambazo zinaweza kuwa na faida na moduli ya ugani, kwa mfano).

- basi ya SPI kudhibiti PGA 2311 (sauti ya sauti / sauti).

- basi ya I2C kudhibiti skrini ya LCD.

- pembejeo za HUI kwenye jopo la mbele (pamoja na encoder, na vifungo 3 vya kushinikiza: kusubiri / kuwasha, menyu / kutoka, kazi / ingiza).

- pembejeo kwa sensorer ya IR.

- pato la kuendesha SSR.

Hapa kuna:

- mpango wa kimataifa

- karatasi ya pinout ya Arduino

- meza ya maneno ya kibinadamu yaliyotumiwa kwa sehemu ya kubadilisha

- bodi ya sauti ya zamani nilitumia tena kwenye mradi huu

Kwa hivyo bodi ya sauti imegawanywa katika PCB mbili tofauti kwa upande wangu:

- sehemu ya muhtasari

- sehemu ya sauti / bubu

Kwa hivyo ishara ya sauti ya analog huacha bodi kuu baada ya sehemu ya kugeuza, kwenda kwa PCB inayojumuisha (opamp TL074), halafu inarudi kwenye bodi kuu kushughulikiwa na PGA 2311 kabla ya kwenda kwa kiunganishi cha pato kwenye jopo la nyuma.

Nadhani sio lazima kufanya hivyo, lakini ilikuwa njia kwangu kutumia tena sehemu yangu ya zamani bila kuunda PCB mpya kamili.

Hatua ya 2: Ugavi wa Umeme

Sikuunda usambazaji wa umeme (moduli ya AC / DC). Ilikuwa rahisi na rahisi kununua moja kwenye Amazon;)

Nilihitaji aina tatu tofauti za voltages za DC:

Moja + 5V ya sehemu za mantiki (pamoja na Arduino… Ndio nilifanya kitu kibaya ambacho kinajumuisha ugavi wa bodi kwa pato la + 5V… lakini ukweli ni: inafanya kazi).

Moja + 12V na moja -12V kwa sehemu za sauti.

Hatua ya 3: Programu ya Arduino na Vigezo vya EEPROM

hapa ni:

- mpango wa Arduino

- vigezo vinavyosimamiwa na usanidi katika Arduino, na kuhifadhiwa kwenye EEPROM

Kumbuka: Nilitumia kijijini cha kawaida cha IR, na unaweza kubadilisha nambari za kila ufunguo wa kijijini kwenye programu.

Nilitumia ufunguo kama njia ya mkato katika programu yangu, kufikia haraka kifaa changu cha mpatanishi. Menyu ya usanidi ya "Mash-in" imeundwa kusanidi ni pembejeo gani uliyochagua kuwapa njia hii ya mkato. Kigezo hiki pia kinahifadhiwa katika EEPROM ya Arduino.

Hatua ya 4: Jenga

hapa kuna faili ya Gerber kuifanya.

Arduino ni direclty iliyoingizwa juu-upande-chini kwenye PCB (kama shied).

maswala inayojulikana:

- CD4067 inayotumiwa kwa sehemu ya ubadilishaji wa video iliyojumuishwa haitumiwi kwa nguvu. Mpangilio hutoa nguvu ya 12V, lakini ni dereva aliye na ishara za mantiki za 5V na Arduino… kwa hivyo pembejeo hukaa kwa wa kwanza hata hivyo (00000).

- Ni suala sawa na chips za MPC506, lakini viwango vya mantiki vinazingatiwa vizuri na vifaa hivyo, kwa hivyo hakuna kitu cha kubadilisha juu ya hilo.

Kwa hivyo itabidi ubadilishe PCB kidogo, lakini inaweza kudhibitiwa ikiwa unatumia vifaa vya IC, na ongeza waya.

Hatua ya 5: Kesi

Hapa utapata rasimu ya jopo la mbele na nyuma.

Faili zingine zote za 3D zinapatikana hapa.

Nilibuni kila kitu na Sketchup, kwa hivyo ni rahisi kubadilisha mambo bure, nadhani.

Paneli zote za ndani zimechapishwa kwenye tabaka mbili zilizounganishwa pamoja. Sahani ya ndani pia imechapishwa kwa hatua mbili, na takriban tabaka 2 za rangi ya machungwa (au rangi unayoipenda), na iliyobaki nyeupe. Kama hii, inaonekana kama nyeupe wakati kifaa kiko katika hali ya kusubiri, na huenda kwa rangi ya machungwa ikiwa imewashwa (na taa ndani).

Nilitumia taa ndogo ya LED 230VAC ndani. Ni chini ya 1W ya matumizi ya nguvu, na haina joto kwa mengi. Inasukumwa na pato la SSR yenyewe.

SST imewekwa kwenye heater. Kuna shimo upande wa kesi, ili kuchakata hewa iwezekane ndani.

Kwa njia, ni 10A SSR kwa upande wangu, na niliweka fyuzi ya 8A juu yake, kupunguza utaftaji wa joto ndani ya kesi hiyo kwa thamani inayokubalika (nguvu zaidi unayobadilisha, joto zaidi unayo). Pamoja na hita, haipaswi kwenda zaidi ya 40 ° C, hata ikiwa kesi imefungwa kikamilifu, ambayo ni sawa, hata kwa sehemu za PLA za kesi hiyo.

Karibu iko tayari kuchapishwa!;)

Hatua ya 6: Maelezo mengine ya ujumuishaji…

hapa faili zingine kusaidia kutafakari, na kurahisisha kazi.

Vitu vingine vyote muhimu hatimaye hapa!:)