Rahisi Kujenga Rack Stacking Rig: Hatua 11

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:49

Sehemu zilizopigwa tena za printa za 3D na programu ya Arduino ya FastStacker huwezesha ujengaji rahisi na wa bei rahisi wa umakini kamili wa kuzingatia

Sergey Mashchenko (Pulsar124) amefanya kazi nzuri ya kutengeneza na kuweka kumbukumbu ya reli ya kulenga inayotegemea DIY Arduino kama ilivyoelezwa kwenye wiki yake (https://pulsar124.fandom.com/wiki/Fast_Stacker). Watu wengi wamejenga mradi wake na kama anavyoona kwenye wiki yake, mradi wake umejadiliwa sana katika vikao husika. Hivi majuzi nilikamilisha toleo la ujenzi huu mwenyewe ninapoandika kwenye maoni kwenye wiki yake. Niliunda kidhibiti karibu na muundo wa Pulsar124 kwa kutumia Arduino, keypad, dereva wa stepper, na onyesho la Nokia 5110 LCD. Kulikuwa na mpango mzuri wa kuuza nje na LCD ya zamani ilikuwa na shida sana. Mabaraza hayo yalionyesha wengine wakiwa na shida na LCD pia. Programu ya mradi wa Pulsar124 ni nzuri sana. Imekomaa na imejaa kamili na nilitaka kuifanya iwe rahisi kujenga mfumo unaotumia. Niliweka programu yake kukimbia kwenye jukwaa la kudhibiti printa la 3D lililo na mega ya Arduino, ngao ya RAMPS 1.4, na paneli kamili ya LCD ya mtawala wa michoro na nyaya zinazohusiana. Mimi hutoa programu hapa na maagizo ya kuweka mtawala wa stacker pamoja ambayo inaendelea. Kwa reli yenyewe, badala ya kuanza na reli ya Velbon ya kibiashara kama katika mradi wa asili, nilibuni reli rahisi ya kuchapisha ya 3D ambayo pia ninaandika hapa. Sichukui jukumu la nambari hii au muundo ikiwa mtu yeyote atasumbua kamera yake au kitu kingine chochote.

Vifaa

Mdhibiti wa Stacker

Sehemu zifuatazo zinauzwa pamoja bila gharama kubwa kama "kitanda cha 3D cha kuchapisha" au "kitanda cha RAMPS" lakini unaweza kuzinunua kivyake au kuzinunua kutoka kwa printa ya 3D isiyotumika.

• Arduino mega
• RAMPS 1.4
• Dereva 1 wa stepper (vifaa kawaida huja na angalau 4)
• Picha kamili ya LCD ya Mdhibiti wa Picha na bodi ya kontakt na nyaya za Ribbon. Ikiwa unununua, chagua moja na potentiometer ya ndani ya kudhibiti kiwango cha taa.
• vichwa vya kichwa vya kusanidi dereva wa stepper
• swichi za kikomo cha mtindo wa repRap na nyaya zinazohusiana

Inahitajika pia kwa mtawala:

• 4x4 kubadili keypad

• sehemu za mgawanyiko wa voltage

  • Kinzani ya 150K
  • Kinga 390K
  • 0.1 uf capacitor
  • Pini mbili za kichwa cha kiume (hiari)
• Sehemu za bodi ya relay ya interface ya kamera
  • Relays 2 za mwanzi - 10ma coil, iliyojengwa katika diode za snubber
  • 1/8 "phono jack
  • 3 pini kichwa "1
• Kifurushi cha betri cha AA-6 cha seli na NiMH betri inayoweza kuchajiwa kwa operesheni inayotumia betri
• Ugavi wa wart ya ukuta unaotoa 9VDC ya jina kwa operesheni ya AC
• Waya za jumper au waya / pini / viunganishi vya pini ya kiunganishi ili kufanya unganisho kati ya kitufe na vichwa vya RAMPS. Pini-8 kwa unganisho la siri ya 2 X 4 inahitajika.
• Waya au kebo ya kuunganisha swichi za kikomo kwa kichwa cha RAMPS. Nilitumia nyaya ambazo zilikuja na swichi za kikomo kwenye kitanda cha RAMPS, kuzipanua kama ilivyoelezwa hapo chini.
• Cable kuunganisha stepper kwa kichwa cha RAMPS. Nilitumia kebo ya "stepper" kutoka Amazon.

• Kebo ya kudhibiti shutter ya kamera ambayo inafanya kazi na aina yako ya kamera- pata kwenye ebay au Amazon kwa pesa kadhaa. Kata na utupe kitufe cha kushinikiza cha mkononi na ubakie kebo na kiunganishi maalum kwa kamera yako.

Kuzingatia Reli

• Vipande vilivyochapishwa vya 3D kwa kutumia faili za STL zilizotolewa- mwisho wa magari, mwisho wa mbali, na sled.
• NEMA 17 ya kukanyaga na kijiko cha risasi cha 300mm T8 kilichoonyeshwa au upendeleo wako wa urefu. Ikiwa screw ya kuongoza haijajumuishwa, tumia coupler kujiunga na stepper kwa screwscrew
• Shaba ya shaba kwa risasi ya risasi - wazi au chemchemi iliyobeba anti-backlash
• 4 fani za LM8U
• Fimbo 2 8mm za chuma urefu wa 340mm au saizi kwa kijiko chako cha risasi
• Sahani ya msingi 100mm x 355mm (au urefu unaofaa) nilitumia kipande cha hisa ya aluminium 4 "x 14" na uso umesafishwa. Chaguzi zingine nyingi za msingi zinawezekana.
• Bolts kushikamana vipande vya mwisho kwa msingi - nilitumia 1 / 4-20
• Karanga / bolts za kushikilia swichi za kikomo - 4-40 au 3mm
• Swichi za kikomo cha mtindo wa RepRap. Vifaa vya RAMPS mara nyingi huja na 3 au 4 ya hizi. Microswitches ya kawaida pia inaweza kutumika na mifumo ya shimo kwenye vipande vya mwisho vinavyokubali ama.

• Ifuatayo, juu hadi chini ili kutoka kwa kamera, ilitumika kuweka kamera yako kwenye sled ya reli

  • Sahani ya kiatu ya haraka ya 50mm na screw ya 1/4, inafaa kiwango cha Arca-Uswizi (hupanda kamera)
  • Slide ya 200mm ya Nodal Slide inayoelekeza reli na clamp ya kutolewa haraka kwa mlima wa Arca (inakubali sahani hapo juu)
  • Bamba la Uswisi la 50mm la Arca, kitambaa cha kutolewa haraka cha sahani, inafaa sahani ya mtindo wa Arca (hupanda sahani ya nodal kwa sled)
• Mahusiano ya Zip, 4"

Hatua ya 1: RAMPS na Arduino

Picha inaonyesha moja ya vifaa vya kawaida vya RAMPS.

Programu ya ujenzi huu iko hapa:

Sakinisha programu ya FastStacker kwenye bodi ya mega. Kabla ya kukusanya na kupakia programu ya Faststacker kwenye bodi, tumia msimamizi wa maktaba ya Arduino IDE kusakinisha maktaba ya michoro ya u8g2lib kwenye mazingira yako ya Arduino. Ikiwa unatumia reli tofauti, swichi za kikomo, nk, rejelea Wiki ya asili ya kujenga ushauri wa ugeuzaji.

Sakinisha vipengee vyote vitatu kwenye eneo la dereva wa gari la X stepper la RAMPS kama inavyoonekana kwenye picha kisha sakinisha dereva wa stepper katika eneo hili. Usanidi huu wa operesheni 16 ya microstep. Chomeka ngao ya RAMPS kwenye mega ya Arduino. Unganisha LCD ya picha na RAMPS na kadi ya kiolesura na nyaya za Ribbon zinazotolewa na LCD ikizingatia lebo kwenye viunganishi kila mwisho. Kumbuka kuwa LCD hii haiauni udhibiti wa kimfumo wa taa ya nyuma ili kazi iweze kusukwa kwenye bandari ya programu.

Katika hatua zifuatazo, unganisho nyingi hufanywa kwa bodi ya RAMPS kwa kuziba kwenye vichwa anuwai anuwai. Mchoro wa bodi ya RAMPS inafupisha uunganisho huu kwa kumbukumbu na maelezo zaidi yaliyotolewa katika hatua za baadaye.

Hatua ya 2: Mgawanyiko wa Voltage

Mdhibiti wa stacker ni pamoja na utendaji wa kufuatilia voltage ya betri (au chochote chanzo cha nguvu ya kuingiza). Mgawanyiko wa voltage huundwa kutoka kwa vipinga 2 na kipenyo cha kukandamiza kelele 0.1uf kulingana na muundo wa asili. Katika ujenzi huu, mgawanyiko wa voltage umeingizwa kwenye pini za kichwa kisichotumiwa, y stepper. Marejeleo ya mega ya ndani ya 2.56V voltage hutumiwa kwa vipimo.

Vipinga viwili vya kugawanya hujulikana kama R3 na R4 katika nyaraka na msimbo wa mradi wa asili na tunaendelea hapa. Kudhani R3 ndio iliyounganishwa moja kwa moja na "+" ya betri (Y kichwa cha kichwa 16) na R4 imeunganishwa ardhini (Y kichwa cha kichwa 9), uwiano wa mgawanyiko ni R4 / (R3 + R4). Ujenzi huu unachukua maoni ya jina anuwai ya voltage ya 6.9V hadi 9V. Wakati wa kufanya kazi kutoka kwa betri hutumia 6 AA NiMH betri zinazoweza kuchajiwa. Wakati wa kufanya kazi kutoka kwa AC, hutumia wart ya ukuta wa majina 9V. Tutapima 9.2V hadi 2.56V na vipinga hivi: R4 = 150K, R3 = 390K.

Jenga mgawanyiko wa voltage kama inavyoonyeshwa. Pini sio lazima sana, unaweza kuziba njia za kupinga dhidi ya kichwa. Walakini, miongozo kwenye vipinga nilikuwa nimeonekana ndogo na niliogopa wanaweza wasikae kuingizwa kwa uaminifu, kwa hivyo nikaongeza pini. Sina hakika kuwa capacitor inahitajika sana - inaonekana inafanya kazi sawa bila kama inavyoonyeshwa kwenye picha ya toleo dogo la msambazaji kwa kutumia unganisho moja la solder.

Chomeka mgawanyiko kwenye kichwa cha Y-stepper kwenye RAMPS kama ifuatavyo na kama inavyoonyeshwa kwenye picha:

Pini 16 (Vcc) - risasi ya bure ya kontena 390K.

Pini 9 (gnd) - uongozi wa bure wa kontena 150K

Pin 8 (Y stepper kuwezesha, arduino A7) - bomba la msuluhishi wa voltage

Hatua ya 3: Keypad

Aina 2 za vitufe vinavyopatikana kawaida huonyeshwa. Faili ya stacker.h inajumuisha uchoraji wa ramani muhimu kwa wote na kitengo cha nyeusi / nyeupe kilichowezeshwa na chaguo-msingi. Ondoa ramani nyingine badala yake ikiwa unatumia aina moja ya utando mwekundu / bluu. Rejea nyaraka za mradi wa asili ikiwa yako ni tofauti.

Ikiwa una shida na funguo zingine hazifanyi kazi, lakini sio safu kamili au safu, na unatumia moja ya vitengo vyeusi / nyeupe, pima upinzani wa unganisho la safu-safu kwa vitufe vyote. Keypads za mtindo mweusi / nyeupe hutumia aina fulani ya athari zilizochapishwa za kaboni ndani ya bodi ndani ambayo husababisha unganisho la safu-safu kuwa upinzani mkubwa na kusababisha vitufe vingine kutokujibu wakati unatumiwa na majukwaa kadhaa, kwa mfano, arduino pro mini.

Kitufe kina kiunganishi cha pini 8. 4 ya pini hizi zinaunganisha kwa kichwa kimoja kwenye RAMPS na nyingine 4 unganisha kwa kichwa kingine. Nilitengeneza pini 8 kwa nyaya mbili za Ribbon 4 kwa kila aina ya keypad kama inavyoonekana kwenye picha. Wao ni sawa isipokuwa jinsia ya pini zinazounganishwa na kitufe. Ninatumia nyumba za kubandika na kubana kwenye pini za kiume na za kike pamoja na waya na zana ya kubana kutengeneza nyaya lakini waya za kuruka au chaguzi zingine za kabla ya crimp zinaweza kutumika. Video hii kutoka Pololu inaonyesha chaguzi nyingi za bidhaa ili kujenga nyaya za aina hizi: https://www.pololu.com/category/39/cables-and-wir…. Waya za jumper za aina iliyoonyeshwa ni chaguo rahisi.

Tumia kebo kuunganisha kitufe kwa RAMPS kwa picha na kama ifuatavyo (pini ya keypad iliyopewa hapa chini inachukua pin 1 ni kushoto unapoangalia mbele ya kibodi, piga 8 hadi kulia):

pini za keypad 1-4 unganisha kwenye kichwa cha RAMPS Servos, pini zilizoorodheshwa kwa mpangilio, kushoto kwenda kulia, kuanzia pini iliyo karibu zaidi na kitufe cha kuweka upya. Hii inaunganisha kama ifuatavyo:

keypad 1- D11

keypad 2- D6

keypad 3- D5

keypad 4- D4

pini za keypad 5-8 unganisha kwenye kichwa cha mwisho cha RAMPS na ufanye unganifu kama ifuatavyo:

keypad 5- Ymin- D14

keypad 6- Ymax- D15

keypad 7- Zmin - D18

keypad 8, Zmax- D19

Hatua ya 4: Kiolesura cha Kamera

Bodi ndogo inayoshikilia kupelekwa kwa mwanzi 2, kichwa cha pini 3 na 1/8 sauti ya sauti hufanya kama kiunganishi kati ya RAMPS na kamera. Ninashauri kutumia relays zilizojengwa katika diode za snubber. Ongeza yako mwenyewe, ikiwa hautafanya hivyo. Chagua moja ambayo haiitaji zaidi ya 10ma kuamilisha (coil 500ohm). Ilitokea nilikuwa na upitishaji wa Gordos 831A-4 ambao nilikuwa nikitumia, lakini, kwa mfano, DigiKey ina Littlefuse # HE721A0510, Digi-Key Sehemu ya Nambari HE101-ND hiyo inaonekana inafaa. Mpangilio umeonyeshwa.

Cable imetengenezwa kutoka kwa udhibiti wa shutter ya mwongozo kwa kunasa na kutupa udhibiti wa kitufe cha kushinikiza baada ya kubainisha ni waya gani ni AF, shutter, na ya kawaida. Cable hii imeambatishwa kwa 1/8 plug ya sauti ambayo huziba kwenye jack kwenye bodi ya kupokezana.

Bodi ya relay inaunganisha kwenye RAMPS na kebo fupi ya waya 3 ya servo kama inavyoonyeshwa. Unaweza kutumia kebo ya kawaida ya servo, tumia kuruka, au ujitengeneze. Kamera ya relay interface ya kamera huziba ndani ya kichwa cha AUX-2 cha bodi ya RAMPS, na kufanya unganisho lifuatalo-

Aux 2, pini 8- GND

Aux 2, pini 7- AF- D63

Aux 2, pini 6 - shutter - D40

Nilijaribu kutumia moduli ya kupeleka kwa kazi hii ili kuepuka kujenga bodi, lakini moduli inayopatikana kawaida nilijaribu kutumia sasa nyingi kutoka kwa reli ya 5V.

Hatua ya 5: Uunganisho wa Stepper

Chomeka kebo ya stepper kwa kichwa cha X stepper. Nilitumia kebo ya ugani ya stepper 59 kama inavyoonyeshwa kwenye picha ya 2. Ikiwa stepper inageuka upande mbaya, geuza kontakt stepper iliyochomekwa kwenye bodi ya RAMPS.

Hatua ya 6: Punguza Swichi

Programu ya FastStacker haibagui kati ya sehemu mbili za mwisho na haijali ni ipi iliyopigwa. Programu ya mpangilio wa RAMPS imeundwa ili iweze kufanya kazi moja kwa moja na swichi 2 za kiwango cha repRap na nyaya zao zinazohusiana ambazo huziba kwenye nafasi za kichwa cha mwisho cha Xmin na Xmax kwenye RAMPS. Picha inaonyesha mahali ambapo hizi kuziba. Katika usanidi huu, kila swichi ya kikomo kwenye reli imeunganishwa na + 5V, GND, na waya ya ishara ya mtu binafsi inaendeshwa kwa kila swichi ya kikomo. Programu inaweka pembejeo mbili pamoja. Hii inaruhusu kuziba rahisi na kucheza tena kwa nyaya zinazokuja na kitanda cha RAMPS na inaruhusu viashiria vya LED kwenye bodi za mwisho za repRap kuwasha wakati vituo vinasababishwa. Mistari ya ishara ya swichi mbili za repRap haiwezi kushikamana pamoja wakati bodi zinapokea +5, ikiwa ni hivyo, ikisababisha moja na sio nyingine itapunguza +5 kwa GND. Nilifanya waya wa kebo iliyoonyeshwa kutoka kwa nyaya za asili, nikituma jozi moja ya nguvu kwenye swichi lakini nikibakiza waya zao za ishara na kupanua waya zote. Hii bado hutumia waya 4 katika kukimbia kati ya mtawala na reli.

Njia rahisi hutumia waya 2 tu-GND na yoyote ya pini za kichwa cha Xmin au Xmax endstop ambazo zinaendeshwa kwa swichi mbili za kawaida za mwisho za mwisho, ambazo zina waya sawa. Ikiwa swichi ya mwisho imesababishwa, laini ya ishara inavutwa chini. Waya wachache, lakini hakuna taa za LED wakati swichi inasababishwa.

Mifumo ya shimo kwenye vipande vya mwisho wa reli pia inasaidia microswitches ya saizi ya kawaida (sio ile ndogo kama kwenye bodi za repap) kwa hali hiyo, tumia usanidi wa waya 2.

Hatua ya 7: Jaribio la Nguvu na Benchi

Tumia jina la 7-9V kwenye kontakt ya kuingiza nguvu ya RAMPS. Kumbuka kwenye picha, ambayo seti ya vituo kwenye kontakt ya umeme hutumiwa. Hii ndio seti ya nguvu ya chini ya pembejeo za Vcc, sio pembejeo kubwa za nguvu zinazoendesha RAMFETS za RAMPS. Mfumo unapaswa kuanza na kukuambia kushinikiza kitufe chochote ili kuanza upimaji. Unapofanya hivyo, stepper ataanza kuzunguka. Wacha ifanye hivyo kwa sekunde chache, kisha uchochea swichi moja ya kikomo. Pikipiki inapaswa kugeuza nyuma. Acha iendeshe kwa sekunde kadhaa za sekunde, kisha gonga kubadili kikomo tena. Pikipiki itabadilika tena na kuhamia kwa kile inachofikiria ni msimamo wa 4mm. Kwa wakati huu, pitia operesheni ya vitufe anuwai kwenye kibodi, ukimaanisha nyaraka za mradi wa asili, ili kuhakikisha kuwa funguo zote zinasomwa kwa usahihi. Kumbuka kuwa kazi ya kudhibiti taa kutoka kwa mradi wa asili haihimiliwi kwenye mfumo huu - LCD haiungi mkono. Endesha idadi kadhaa na usikilize kwa kubofya kwa relays zinazowasha na wakati yote inaonekana vizuri, thibitisha kiolesura kwa kamera yako. Hiyo inapaswa kuwa kwa umeme.

Hatua ya 8: Reli

Machapisho matatu ya 3D ni machapisho rahisi na tabaka nzuri hazihitajiki- nilitumia.28mm. Inakwenda pamoja kama ilivyo kwenye picha. Tafadhali kumbuka kuwa picha zingine kwenye hii inayoweza kufundishwa zinaonyesha upimaji uliopita wa muundo wa reli kabla ya kuhamisha swichi za mwisho kutoka juu ya vipande vya mwisho hadi ndani ya vipande vya mwisho. Sled hubeba karanga ya kupambana na kuzorota kama inavyoonyeshwa au karanga ya kawaida. Anza kwenye mwisho wa gari, ambatanisha motor na endstop, ongeza reli, kisha uteleze sled juu na zungusha kijiko cha mkono kwa mkono kuifunga kwenye nati. Bonyeza kipande cha mwisho kwenye reli, ongeza vifungo vya zip, na mkutano umefanywa kwa kiasi kikubwa isipokuwa kwa kuunganisha kwa msingi wowote utakaochagua. Kuna chaguzi nyingi kwa msingi. Sahani ya aluminium niliyotumia ina nguvu na hugongwa kwa urahisi kwa kupandishwa kwa tatu. Alumini extrusion au kuni ni uwezekano mwingine.

Hatua ya 9: Ufungaji

Kuna njia nyingi zinazowezekana za kufunga vifaa vya elektroniki vilivyoonyeshwa kwenye picha ya 1. Kuna muundo mwingi kwenye Thingiverse kwa masanduku ambayo hushikilia RAMPS / mega / LCD combo ambayo inaweza kuwa mwanzo wa toleo la 3D iliyochapishwa. Nilitumia laser kutengeneza sanduku la mtindo wa akriliki kutoka kwa muundo uliopeanwa kwenye faili ya SVG iliyoambatishwa. Sanduku liliundwa kwa kutumia Boxes.py na mifumo ya shimo imeongezwa katika Lightburn. Imekusudiwa vifaa vya 2.8mm. Nilitengeneza sanduku kushikilia kifurushi cha betri nyuma ya umeme na kulisha pato lake la nguvu kusababisha notch nyuma. Kifuniko cha bawaba kinaruhusu betri kuondolewa kwa urahisi. Jack ya kuingiza nguvu kwa mfumo huletwa kwenye shimo nyuma ya sanduku ambapo imegunishwa sana. Wakati wa kukimbia kutoka kwa betri, risasi ya betri imeingizwa kwenye jack kama inavyoonyeshwa. Adapta ya AC huziba ndani ya jack ile ile wakati wa kufanya kazi kutoka kwa AC. Kifurushi cha betri kinaweza kuchajiwa bila kuiondoa kwenye kisanduku kama inavyoonyeshwa kwenye picha.

Hatua ya 10: Operesheni

Hapa nakurejeshea mwongozo bora wa mtumiaji wa Pulsar124: https://pulsar124.fandom.com/wiki/User_guide. Nilitengeneza karatasi ya kudanganya laminated kama inavyoonyeshwa kunisaidia kukumbuka amri za kibodi hadi nitaizoea. Kama ilivyoelezwa hapo awali, LCD haihimili udhibiti wa taa za nyuma, kwa hivyo amri ya # -4 haifanyi kazi.

Tazama video iliyoambatishwa kwa onyesho la haraka sana la shughuli kadhaa za kimsingi.

Hatua ya 11: Jenga Vidokezo na Mawazo

Bandari ilianza na FastStacker V1.16. Hii ni kwa sababu hiyo ndio toleo nililotumia kwa ujenzi wangu wa mini-msingi. Hiyo ni kwa sababu sikuweza kupata V1.17 kutoshea kwenye mini-mini na sikujali sana juu ya uwezo wa kudhibiti darubini ya 1.17. Kwenye mega, toleo hili, ambalo nimeita 1.16a inachukua chini ya 20% ya kumbukumbu, kwa hivyo kuna nafasi nyingi ya V1.17 na zaidi. Bandari ya RAMPS ilihusisha ramani ya pini na ubadilishaji wa dereva wa zamani wa LCD na dereva wa michoro ya u8g2lib. LCD kubwa ilitoa anasa ya herufi za ziada ambazo nilitumia lebo, ujumbe, na vitengo vya UI iliyopo ili kuifanya iweze kupatikana kwa watumiaji wa mara kwa mara. Kama ilivyoonyeshwa, LCD haiungi mkono udhibiti wa mwangaza wa programu, kwa hivyo amri hiyo imechomwa nje. Nilifanya mabadiliko katika eneo la ufuatiliaji wa voltage, nikitumia rejeleo la ndani la voltage na kuongeza mara nyingine muhimu ya upeo wa nguvu ambayo hutumiwa kudhibitisha voltage ya chini kabla ya kuzima reli. Pia nililenga muundo kukimbia kutoka seli 6 badala ya 8 kama ilivyo kwenye muundo wa asili. Seli 6 zina nguvu zaidi, zinachukua nafasi kidogo, na hupunguza mkazo kwa mdhibiti wa 5V kwenye mega bila athari yoyote kwa utendaji wa mwili. Nilitumia beeper kwenye LCD kutoa beep fupi wakati wa kuonyesha moja ya ujumbe wa makosa. Niliacha nambari ya kurudi nyuma kwa 0.2mm kama ilivyokuwa hapo awali, ingawa ninahisi ni kidogo na nati ya kupambana na kuzorota, lakini sijajaribu kuipima. Ikiwa unalemaza fidia ya kurudi nyuma na unafanya kazi kwa pembe ya mwinuko, zima huduma ya kuokoa nguvu ili uhakikishe kudumisha msimamo. Sifa moja ninayotamani iwe kwenye programu ni udhibiti wa kibodi ya mwelekeo wa fidia ya kuzorota (bila kubadilisha mwelekeo wa operesheni ya operesheni ya reli kwa kutumia amri ya -1). Hii inaweza kupangiliwa kwa kitufe cha kudhibiti taa za taa zisizotumika. Kulingana na mwelekeo wa operesheni, sina hakika mwelekeo wa sasa wa fidia ni sahihi kila wakati, kwa mfano, kwamba unaweza kudhani kila wakati kwamba sled inayoenda mbali na motor daima ni mwelekeo ambao hauitaji fidia. Nadhani haijalishi kwa idadi kubwa. Nambari imeundwa kwa 16 mcrosteps. Kulikuwa na mara kwa mara katika nambari iliyotumiwa kukagua muafaka wa # 1 kwa idadi kubwa ya 1pt ambayo nimefafanua katika stacker.h kama RAIL_LENGTH na kuiweka 180 ambayo ndio safu ya kusafiri kwa reli hii. Badilisha ikiwa reli yako ni tofauti.

Jukwaa hili linapeana uwezo mwingine wa ziada badala ya kumbukumbu ambayo muundo huu haugopi. Uwezo wa picha za LCD unaweza kutumika kwa zaidi ya kuchora kiashiria cha SOC ya betri. Kitasa cha kusimba macho kinajaribu na nikachukua risasi kuiunganisha kwenye mradi huo. Nilipata dereva mzuri, nikaiunganisha kwenye kitanzi cha ujenzi na kuu, na nikajaribu kutengeneza programu hiyo kwa kufikiria vitufe vya "1" na "A" vilikuwa vinasisitizwa wakati kitovu kiligeuzwa. Ilifanya kazi, lakini ilikuwa ya kupendeza na haikutoa uwezo muhimu kwa hivyo nikatoa. Kuna matangazo kadhaa yasiyotumiwa ya dereva wa stepper kwenye bodi ya RAMPS ambayo inaweza kutumika kudhibiti hatua za ziada, ikiwa hiyo inaweza kuwa ya matumizi.

Watawala wa printa za 3D kama RAMPS hutoa sehemu nzuri za kuanza kwa ujenzi kama huu na ninatumahi kuwa watu wachache zaidi wanaweza kufaidika na programu nzuri ya Pulsar124 iliyohifadhiwa kwenye jukwaa hili rahisi la kujumuisha.