Kiwango cha dijiti na Laser ya laini ya msalaba: Hatua 15 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:48

Halo kila mtu, leo nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza kiwango cha dijiti na laser ya laini ya laini iliyojumuishwa. Karibu mwaka mmoja uliopita niliunda zana anuwai ya dijiti. Wakati chombo hicho kina modeli nyingi tofauti, kwangu, kawaida na muhimu ni njia za kupima kiwango na pembe. Kwa hivyo, nilifikiri itakuwa na tija kutengeneza zana mpya, yenye kompakt inayozingatia tu kuhisi pembe. Mkutano uko mbele moja kwa moja, kwa hivyo tunatarajia utakuwa mradi wa kufurahisha mwishoni mwa wiki kwa watu.

Nimebuni pia kifurushi kushikilia kiwango wakati wa kutumia laini ya laini. Inaweza kubadilishwa na +/- digrii 4 kwa y / x kusaidia kusawazisha laini ya laser. Sled pia inaweza kuwekwa kwenye safari ya kamera.

Unaweza kupata faili zote zinazohitajika kwa kiwango kwenye Github yangu: hapa.

Kiwango hicho kina njia tano:

(Unaweza kuziona kwenye video hapo juu. Kuziona labda itakuwa na maana zaidi kuliko kusoma maelezo)

1. Kiwango cha XY: Hii ni kama kiwango cha Bubble ya duara. Kwa kiwango kilichowekwa nyuma, hali hiyo inaripoti pembe zinazoelekezwa juu ya nyuso za juu / chini na kushoto / kulia kwa zana.
2. Kiwango cha Kusonga: Hii ni kama kiwango cha kawaida cha roho. Kwa kiwango kimesimama wima juu yake ya juu / chini / kushoto / kulia, inaripoti pembe ya mwelekeo wa nyuso za juu / chini za kiwango.
3. Protractor: Kama kiwango cha roll, lakini kiwango kiko juu ya uso wake wa chini.
4. Kiashiria cha Laser: Laser ya nukta iliyosonga mbele, iliyokadiriwa kutoka kwa uso wa kulia wa chombo.
5. Laser-Line Laser: Miradi ya msalaba kutoka uso wa kulia wa kiwango. Hii inaweza pia kuamilishwa wakati wa kutumia njia za kiwango cha X-Y au kiwango cha Roll kwa kugonga mara mbili kitufe cha "Z". Inapaswa kuelekezwa kama kwamba uso wa chini umewekwa sawa na laini ya laser.

Ili kufanya kiwango kiwe sawa zaidi, na mkutano uwe rahisi, nimeingiza sehemu zote kwenye PCB ya kawaida. Vipengele vidogo zaidi ni saizi 0805 ya SMD, ambayo inaweza kuuzwa kwa urahisi kwa mkono.

Kesi ya kiwango hicho imechapishwa kwa 3D, na inachukua hatua 74x60x23.8mm na laini ya laini, 74x44x23.8mm bila, ikifanya zana iwe sawa kwa mfukoni kwa hali yoyote.

Kiwango kinatumiwa na betri ya LiPo inayoweza kuchajiwa. Ikumbukwe kwamba LiPo inaweza kuwa hatari ikishughulikiwa vibaya. Jambo kuu sio kufupisha LiPo, lakini unapaswa kufanya utafiti wa usalama ikiwa haujui kabisa nao.

Mwishowe, lasers mbili ninazotumia zina nguvu ndogo sana, na wakati sikupendekeza kuzielekeza moja kwa moja machoni pako, zinapaswa kuwa salama vinginevyo.

Ikiwa una maswali yoyote, tafadhali acha maoni, na nitarudi kwako.

Vifaa

PCB:

Unaweza kupata faili ya Gerber ya PCB hapa: hapa (hit download chini kulia)

Ikiwa ungependa kukagua mpango wa PCB, unaweza kuipata hapa.

Isipokuwa unaweza kutengeneza PCB mahali hapo, itabidi kuagiza zingine kutoka kwa mtengenezaji wa mfano wa PCB. Ikiwa haujawahi kununua PCB ya kawaida hapo awali, ni sawa mbele sana; kampuni nyingi zina mfumo wa kunukuu kiotomatiki ambao unakubali faili za Gerber iliyofungwa. Ninaweza kupendekeza JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB, au OSH Park, ingawa nina hakika wengine wengi watafanya kazi pia. Vielelezo vyote vya bodi chaguomsingi kutoka kwa viwandani hivi vitafanya kazi vizuri, lakini hakikisha kuweka unene wa bodi kuwa 1.6mm (inapaswa kuwa chaguomsingi). Rangi ya bodi ni upendeleo wako.

Sehemu za elektroniki:

(kumbuka kuwa labda unaweza kupata sehemu hizi kwa bei rahisi kwenye tovuti kama Aliexpress, Ebay, Banggood, nk)

• Moja Arduino Pro-mini, 5V ver. Tafadhali kumbuka kuwa kuna miundo kadhaa tofauti ya bodi huko nje. Tofauti pekee kati yao ni kuwekwa kwa pini za Analog A4-7. Nimefanya PCB ya kiwango kwamba bodi zote zifanye kazi. Inapatikana hapa.
• Bodi moja ya kuzuka ya MPU6050. Inapatikana hapa.
• Rangi moja ya 0.96 "SSD1306 OLED. Rangi ya kuonyesha haijalishi (ingawa toleo la hudhurungi / manjano linafanya kazi bora). Inaweza kupatikana katika usanidi mbili tofauti wa pini, ambapo pini za ardhini / vcc zimebadilishwa. Ama itafanya kazi kwa kiwango hicho. Inapatikana hapa.
• Bodi moja ya chaja ya LiPo ya TP4056 1s. Inapatikana hapa.
• Moja 1s betri ya LiPo. Aina yoyote ni nzuri maadamu inalingana na ujazo wa 40x50x10mm. Uwezo na pato la sasa sio muhimu sana kwani kiwango cha matumizi ya nguvu ni duni. Unaweza kupata ile niliyotumia hapa.
• Moja ya diode ya laser ya 6.5x18mm 5mw. Inapatikana hapa.
• Njia moja ya laini ya laini ya 12x40mm 5mw. Inapatikana hapa. (hiari)
• Vipimo viwili vya 2N2222 kupitia-shimo. Inapatikana hapa.
• Kitufe cha slaidi 19x6x13mm. Inapatikana hapa.
• Vipinga vinne vya 1K 0805. Inapatikana hapa.
• Vipinga viwili vya 100K 0805. Inapatikana hapa.
• Vipimo viwili vya kauri 1uf 0805. Inapatikana hapa.
• Vifungo viwili vya 6x6x10mm kupitia shimo la kushinikiza. Inapatikana hapa.
• Vichwa vya kiume 2.54mm.
• Cable ya programu ya FTDI. Inapatikana hapa, ingawa aina zingine zinapatikana kwenye Amazon kwa bei ya chini. Unaweza pia kutumia Arduino Uno kama programu (ikiwa ina chip ya ATMEGA328P inayoondolewa), angalia mwongozo wa hiyo hapa.

Sehemu zingine:

• Sumaku ishirini na sita za 6x1mm za neodymium. Inapatikana hapa.
• Mraba moja wazi ya akriliki 25x1.5mm. Inapatikana hapa.
• Urefu mdogo wa wambiso ulioungwa mkono na Velcro.
• Screws nne za M2.

Zana / Vifaa

• Printa ya 3D
• Chuma cha kulehemu w / ncha laini
• Gundi ya plastiki (kwa gluing mraba wa akriliki, ukungu wa superglue it up)
• Gundi kubwa
• Bunduki ya gundi moto na gundi moto
• Rangi + brashi (kwa kujaza vitufe vya vitufe)
• Mtoaji wa waya / mkataji
• Kibano (cha kushughulikia sehemu za SMD)
• Kisu cha Hobby

Sehemu za Sled (hiari, ikiwa unaongeza laser-line-laser)

• Karanga tatu za M3
• Skrufu tatu za M3x16mm (au zaidi, zitakupa anuwai kubwa ya kurekebisha pembe)
• Karanga moja 1/4 "-20 (kwa upandaji wa safari ya kamera)
• Sumaku mbili za mviringo 6x1mm (angalia kiunga hapo juu)

Hatua ya 1: Vidokezo vya Ubuni (hiari)

Kabla ya kuzindua katika hatua za ujenzi wa kiwango hicho, nitaandika kumbukumbu kadhaa juu ya muundo wake, ujenzi, programu, nk. Hizi ni za hiari, lakini ikiwa unataka kurekebisha kiwango kwa njia yoyote, zinaweza kuwa na faida.

• Picha za kusanyiko ninazo ni za toleo la zamani la PCB. Kulikuwa na maswala madogo madogo ambayo nimekuwa nikitengeneza na toleo jipya la PCB. Nimejaribu PCB mpya, lakini kwa haraka yangu kuijaribu, nilisahau kabisa kuchukua picha za mkutano. Kwa bahati nzuri, tofauti ni ndogo sana, na mkutano haubadiliki, kwa hivyo picha za zamani zinapaswa kufanya kazi vizuri.
• Kwa maelezo juu ya MPU6050, SSD1306 OLED, na TP4056, angalia Hatua ya 1 ya zana yangu ya Dijiti Mbalimbali inayoweza kufundishwa.
• Nilitaka kuifanya ngazi iwe sawa kadri inavyowezekana, na pia kuiweka rahisi kukusanyika na mtu aliye na ustadi wa wastani wa kuuza. Kwa hivyo, nilichagua kutumia vitu vingi vya shimo, na bodi za kawaida za kuzuka kwa rafu. Nilitumia resistors / capacitors za 0805 SMD kwa sababu ni rahisi kutengenezea, unaweza kuzipasha moto bila kuwa na wasiwasi sana, na ni bei rahisi kuchukua nafasi ukivunja / kupoteza moja.
• Kutumia bodi za kuzuka zilizotengenezwa tayari kwa sensor / OLED / microcontroller pia hufanya sehemu ya jumla kuhesabu chini, kwa hivyo ni rahisi kununua sehemu zote za bodi.
• Kwenye zana yangu ya Dijiti Mbalimbali nilitumia Wemos D1 Mini kama mdhibiti mkuu mdogo. Hii ilitokana na vizuizi vya kumbukumbu za programu. Kwa kiwango, kwa sababu MPU6050 ni sensor pekee, nilichagua kutumia Arduino Pro-mini. Ingawa ina kumbukumbu ndogo, ni ndogo kidogo kuliko Wemos D1 Mini, na kwa kuwa ni bidhaa ya asili ya Arduino, msaada wa programu umejumuishwa kwa asili katika Arduino IDE. Mwishowe, nilikaribia sana kumaliza kumbukumbu ya programu. Hii ni kwa sababu ya saizi ya maktaba ya MPU6050 na OLED.
• Nilichagua kutumia toleo la 5v la Arduino Pro-Mini juu ya toleo la 3.3v. Hii ni kwa sababu toleo la 5v lina kasi ya saa mara mbili ya toleo la 3.3v, ambalo husaidia kufanya kiwango kuwa msikivu zaidi. Pato la 1 la LiPo lililotozwa kikamilifu 4.2v, kwa hivyo unaweza kuitumia kuwezesha mini-moja kwa moja kutoka kwa pini yake ya vcc. Kufanya hivi kunapita mdhibiti wa voltage ya 5v, na kwa ujumla haipaswi kufanywa isipokuwa una hakika kuwa chanzo chako cha nguvu hakitapita zaidi ya 5v.
• Mbali na nukta ya hapo awali, MPU6050 na OLED zinakubali voltages kati ya 5-3v, kwa hivyo 1s LiPo haitakuwa na maswala yanayowapa nguvu.
• Ningekuwa nimetumia mdhibiti wa hatua ya 5v kudumisha 5v thabiti kwa bodi nzima. Ingawa hii itakuwa nzuri kuhakikisha kasi ya saa ya mara kwa mara (inapungua kwa kupungua kwa voltage), na kuzuia lasers kutoka kufifia (ambayo haijulikani sana), sikufikiria ilikuwa na thamani ya sehemu za ziada. Vivyo hivyo, 1s LiPo ni 95% iliyotolewa kwa 3.6v, kwa hivyo hata kwa voltage ya chini kabisa, 5v pro-mini bado inapaswa kukimbia haraka kuliko toleo la 3.3v.
• Vifungo vyote vina mzunguko wa kudorora. Hii inazuia kitufe cha kitufe kuhesabiwa mara nyingi. Unaweza kujiondoa katika programu, lakini napendelea kuifanya kwa vifaa, kwa sababu inachukua tu vipinzani viwili na capacitor moja, halafu sio lazima kuwa na wasiwasi juu yake milele. Ikiwa ungependa kuifanya kwenye programu, unaweza kuacha capacitor na kuuzia waya wa kuruka kati ya pedi za kontena za 100K. Bado unapaswa kujumuisha kipinga 1K.
• Kiwango hicho kinaripoti asilimia ya sasa ya malipo ya LiPo kwenye kona ya juu kulia ya onyesho. Hii imehesabiwa kwa kulinganisha voltage ya ndani ya kumbukumbu ya Arduino ya 1.1V na voltage inayopimwa kwenye pini ya vcc. Hapo awali nilifikiri unahitaji kutumia pini ya analog kufanya hii, ambayo inaonyeshwa kwenye PCB, lakini inaweza kupuuzwa salama.

Hatua ya 2: Mkutano wa PCB Hatua ya 1:

Kuanza, tutakusanya PCB ya kiwango hicho. Ili kufanya mkutano uwe rahisi, tutaongeza vifaa kwenye bodi kwa hatua, zilizoamriwa kwa kuongeza urefu. Hii inakupa nafasi zaidi ya kuweka chuma chako cha kutengenezea, kwa sababu lazima tu ushughulike na vifaa vya urefu sawa wakati wowote.

Kwanza unapaswa kugeuza vipinga na vitengo vyote vya SMD upande wa juu wa bodi. Maadili yameorodheshwa kwenye PCB, lakini unaweza kutumia picha iliyoambatanishwa kwa kumbukumbu. Usiwe na wasiwasi juu ya kontena la 10K, kwani halijaonyeshwa kwenye bodi yako. Awali nilikuwa nikiitumia kupima voltage ya betri, lakini nikapata njia mbadala ya kuifanya.

Hatua ya 3: Mkutano wa PCB Hatua ya 2:

Ifuatayo, kata na ukate waya wa risasi wa diode ndogo ya laser. Labda utahitaji kuwavua hadi msingi wa laser. Hakikisha kuweka wimbo wa ni upande gani mzuri.

Weka laser kwenye eneo lililokatwa upande wa kulia wa PCB. Unaweza kutaka kutumia gundi kidogo kuishikilia. Solder lasers inaongoza kwa mashimo ya +/- yaliyoandikwa "Laser 2" kama inavyoonekana.

Ifuatayo, solder mbili za 2N2222 kwenye nafasi kwenye kona ya juu ya kulia ya bodi. Hakikisha kwamba zinalingana na mwelekeo uliochapishwa kwenye ubao. Unapowauza, tu wasukume karibu nusu ya kuingia kwenye bodi kama inavyoonyeshwa. Baada ya kuuzwa, punguza mwongozo wowote wa ziada, halafu pindisha 2N2222 ili uso laini uwe juu ya juu ya bodi kama inavyoonyeshwa.

Hatua ya 4: Mkutano wa PCB Hatua ya 3:

Geuza ubao juu, na uweke kichwa cha kiume kimoja kwenye mashimo karibu na diode ya laser. Ifuatayo, suuza moduli ya TP4056 kwa vichwa, kama inavyoonyeshwa kwenye picha. Hakikisha imewekwa chini ya ubao, na bandari ya USB iliyokaa na ukingo wa bodi. Punguza urefu wowote wa vichwa.

Hatua ya 5: Mkutano wa PCB Hatua ya 4:

Flip bodi nyuma upande wake wa juu. Kutumia vichwa vya safu vya kiume, solder bodi ya MPU6505 kama inavyoonyeshwa. Jaribu kuweka MPU6050 kuwa sawa na PCB ya kiwango iwezekanavyo. Hii itasaidia kuweka usomaji wake wa pembe karibu na sifuri. Punguza urefu wowote wa kichwa.

Hatua ya 6: Mkutano wa PCB Hatua ya 5:

Vichwa vya kichwa vya kiume vya Arduino Pro-Mini vimewekwa upande wa juu wa ubao. Mwelekeo wao haujalishi, isipokuwa safu ya juu zaidi ya vichwa. Hiki ni kichwa cha programu kwa bodi, kwa hivyo ni muhimu kwamba zielekezwe ili upande mrefu wa vichwa uelekeze upande wa juu wa PCB ya kiwango. Unaweza kuona hii kwenye picha. Pia, hakikisha unatumia mwelekeo wa pini A4-7 unaofanana na Pro-Mini yako (yangu ina safu chini ya ubao, lakini zingine zimewekwa kama jozi kando moja).

Ifuatayo, ingawa haionyeshwi picha, unaweza kutengenezea Arduino Pro-Mini mahali.

Kisha, solder onyesho la SSD1306 OLED mahali juu ya ubao. Kama MPU6050, jaribu kuweka onyesho kama sambamba na PCB ya kiwango iwezekanavyo. Tafadhali kumbuka kuwa bodi za SSD1306 zinaonekana kuja katika mipangilio miwili inayowezekana, moja na pini za GND na VCC zimebadilishwa. Wote watafanya kazi na bodi yangu, lakini lazima usanidi pini kwa kutumia pedi za kuruka upande wa nyuma wa PCB ya kiwango. Weka tu pedi za kati iwe kwa pedi za VCC au GND kuweka pini. Kwa bahati mbaya, sina picha ya hii, kwani sikujua juu ya pini zilizogeuzwa hadi niliponunua na kukusanya PCB ya awali (pini zangu za kuonyesha hazikuwa sawa, kwa hivyo ilibidi kuagiza onyesho jipya kabisa). Ikiwa una maswali yoyote, tafadhali weka maoni.

Mwishowe, punguza urefu wowote wa siri.

Hatua ya 7: Mkutano wa PCB Hatua ya 6:

Ikiwa haukufanya hivyo katika hatua ya awali, kagua Arduino Pro-Mini mahali juu ya PCB.

Ifuatayo, suuza vifungo viwili vya kushinikiza na swichi ya slaidi iwe mahali pichani. Utahitaji kupunguza tabo za kupandikiza slaidi na koleo.

Hatua ya 8: Mkutano wa PCB Hatua ya 7:

Ambatisha ukanda mdogo wa Velcro nyuma ya PCB ya kiwango na betri ya LiPo, kama inavyoonekana kwenye picha. Tafadhali puuza waya mwekundu zaidi kati ya Arduino na onyesho kwenye picha ya kwanza. Nilifanya kosa ndogo ya wiring wakati wa kubuni PCB. Hii imerekebishwa kwenye toleo lako.

Ifuatayo, ambatisha betri nyuma ya PCB ya kiwango kwa kutumia Velcro. Kisha, kata na uvue waya chanya na hasi za betri. Wauzie kwa B + na B- pedi kwenye TP4056 kama ilivyoonyeshwa. Waya nzuri ya betri inapaswa kushikamana na B +, na hasi kwa B-. Kabla ya kuuza, unapaswa kudhibitisha polarity ya kila waya kwa kutumia mita nyingi. Ili kuzuia kupunguza betri, ninapendekeza kupigwa na kusambaza waya moja kwa wakati.

Kwa wakati huu, PCB ya kiwango imekamilika. Unaweza kutaka kuijaribu kabla ya kuiweka katika kesi hiyo. Ili kufanya hivyo, ruka hatua ya Kupakia Nambari.

Hatua ya 9: Mkutano wa Uchunguzi Hatua ya 1:

Ikiwa unaongeza laser-line-line, chapa "Main Base.stl" na "Main Top.stl". Wanapaswa kufanana na sehemu zilizoonyeshwa.

Ikiwa hautaongeza laser-line, chapa "Main Base No Cross.stl" na "Main Top No Cross.stl". Hizi ni sawa na sehemu zilizoonyeshwa, lakini pamoja na sehemu ya laser ya msalaba imeondolewa.

Unaweza kupata sehemu hizi zote kwenye Github yangu: hapa

Kwa visa vyote viwili, gundi sumaku za pande zote za 1x6mm kwenye kila mashimo kwenye nje ya kesi hiyo. Utahitaji sumaku 20 kwa jumla.

Ifuatayo, chukua "Kuu Juu" na gundi mraba 25mm wa akriliki kwenye ukata kama picha. Usitumie gundi kubwa kwa hii kwa sababu itafanya ukungu upate akriliki. Ikiwa unapanga kupanga upya kiwango mara tu itakapokusanywa, unaweza kukata mstatili kwenye kona ya juu kushoto ya "Kuu Juu" ukitumia kisu cha kupendeza. Baada ya kiwango kukusanyika kikamilifu, hii itakupa ufikiaji wa kichwa cha programu. Kumbuka kuwa hii tayari imekatwa kwenye picha zangu.

Mwishowe unaweza kutumia rangi kwa wino kwa vitambulisho vya "M" na "Z".

Hatua ya 10: Mkutano wa Uchunguzi Hatua ya 2:

Kwa visa vyote viwili, ingiza PCB ya kiwango kilichokusanyika kwenye kesi hiyo. Inapaswa kuwa na uwezo wa kukaa gorofa juu ya kuongezeka kwa ndani kwa kesi hiyo. Mara tu utakaporidhika na msimamo wake, gundi ya moto iwe mahali pake.

Hatua ya 11: Kupakia Nambari

Unaweza kupata nambari huko Github yangu: hapa

Utahitaji kusanikisha maktaba zifuatazo kwa mikono au kwa kutumia msimamizi wa maktaba ya Arduino IDE:

• I2C Dev
• Maktaba ya SSD1306 ya Adafruit
• Rejea ya Voltage

Ninapeana sifa kwa kazi iliyofanywa na Adafruit, Roberto Lo Giacco, na Paul Stoffregen katika kutengeneza maktaba hizi, bila hiyo, bila shaka singeweza kumaliza mradi huu.

Ili kupakia nambari hiyo, utahitaji kuunganisha kebo ya programu ya FTDI kwa kichwa cha pini sita juu ya Arduino pro-mini. Cable ya FTDI inapaswa kuwa na waya mweusi, au aina fulani ya alama ya mwelekeo. Unapoingiza kebo kwenye kichwa, waya mweusi unapaswa kutoshea pini iliyoandikwa "blk" kwenye PCB ya kiwango. Ukipata njia sahihi ya kuzungusha nguvu ya LED kwenye Arduino inapaswa kuwasha, vinginevyo itabidi ubadilishe kebo.

Unaweza kupakia nambari hiyo kwa kutumia Arduino Uno kama ilivyoelezewa hapa.

Unapotumia njia yoyote, unapaswa kupakia nambari kama vile ungependa kwa Arduino nyingine yoyote. Hakikisha kuchagua Arduino Pro-Mini 5V kama bodi chini ya menyu ya zana wakati unapakia. Kabla ya kupakia nambari yangu, unapaswa kusawazisha MPU6050 yako kwa kutumia mfano wa "IMU_Zero" (inayopatikana chini ya menyu ya mifano ya MPU6050). Kutumia matokeo, unapaswa kubadilisha pesa zilizo karibu na juu ya nambari yangu. Mara tu malipo yatakapowekwa, unaweza kupakia nambari yangu, na kiwango kinapaswa kuanza kufanya kazi. Ikiwa hutumii laser-line, unapaswa kuweka "crossLaserEnable" kwa uwongo kwenye nambari.

Hali ya kiwango hubadilishwa kwa kutumia kitufe cha "M". Kupiga kitufe cha "Z" kutapunguza pembe au kuwasha moja ya lasers kulingana na hali. Unapokuwa katika hali ya roll au x-y mode kubonyeza kitufe cha "Z" mara mbili itawasha laser-cross ikiwa imewezeshwa. Asilimia ya malipo ya betri imeonyeshwa kulia juu kwa onyesho.

Ikiwa huwezi kupakia nambari hiyo, italazimika kuweka bodi kama Arduino Uno ukitumia menyu ya zana.

Ikiwa maonyesho hayatawasha, angalia anwani yake ya I2C na yeyote ambaye umenunua kutoka. Kwa msingi katika nambari ni 0x3C. Unaweza kubadilisha kwa kubadilisha DISPLAY_ADDR juu ya msimbo. Ikiwa hii haifanyi kazi, itabidi uondoe PCB ya kiwango kutoka kwenye kesi hiyo na uthibitishe kuwa pini za onyesho zinafanana na zile zilizo kwenye PCB ya kiwango hicho. Ikiwa watafanya hivyo, labda una onyesho lililovunjika (ni dhaifu na wanaweza kuja kuvunjika kwa usafirishaji) na itabidi uiondoe.

Hatua ya 12: Mkutano wa Laser ya Njia-Msalaba:

Ikiwa hutumii laser-line-line, unaweza kuruka hatua hii. Ikiwa uko hivyo, chukua moduli ya laser na uiingize kwenye kesi kama inavyoonyeshwa kwenye picha, inapaswa kuingia kwenye njia za kukata za laser.

Ifuatayo, chukua waya za laser, na uziweke nyoka chini ya onyesho kwenye bandari ya Laser 1 kwenye PCB ya kiwango. Kanda na kuuza waya kwa nafasi za +/- kama inavyoonyeshwa kwenye picha. Waya nyekundu inapaswa kuwa chanya.

Sasa, ili kufanya laini ya laini iwe muhimu inahitaji kuunganishwa na kesi ya kiwango. Ili kufanya hivyo, nilitumia kadi ya faharisi iliyoinama kwenye pembe ya kulia. Weka ngazi zote mbili na kadi ya faharisi kwenye uso huo. Nguvu kwenye laser ya msalaba na uielekeze kwenye kadi ya faharisi. Kutumia kibano au koleo, zungusha kofia ya lensi ya mbele iliyosokotwa na laser hadi msalaba wa laser uwe sawa na mistari mlalo ya kadi ya faharisi. Mara tu utakaporidhika, salama kofia ya lensi na moduli ya laini ya laini ukitumia gundi moto.

Hatua ya 13: Mkutano wa Mwisho

Chukua "Juu Juu" ya kesi hiyo na ubonyeze juu ya "Msingi Mkuu" wa kesi hiyo. Unaweza kulazimika kuipiga pembe kidogo ili kuizungusha maonyesho.

Sasisha 2/1/2021, umebadilisha juu kuambatisha na screws nne za 4mm M2. Inapaswa kuwa sawa mbele.

Kwa wakati huu kiwango chako kimekamilika! Nitaenda juu ya jinsi ya kujenga sled ya usahihi, ambayo unaweza kufanya kwa hiari.

Ikiwa unasimama hapa, natumahi utapata kiwango hicho muhimu, na nakushukuru kwa kusoma! Ikiwa una maswali yoyote, tafadhali acha maoni na nitajaribu kusaidia.

Hatua ya 14: Mkutano wa Usafi wa Usafi Hatua ya 1:

Sasa nitaenda juu ya hatua za mkutano kwa sled ya usahihi. Sled imekusudiwa kutumiwa kwa kushirikiana na hali ya kiwango cha X-Y. Vifungo vyake vitatu vya marekebisho vinakupa udhibiti mzuri juu ya pembe ya kiwango, ambayo inasaidia wakati wa kushughulika na nyuso zisizo sawa. Sled pia inajumuisha nafasi ya karanga ya 1/4 -20, ambayo hukuruhusu kupandisha kiwango kwenye kitatu cha kamera.

Kuwa kwa kuchapisha moja "Precision Sled.stl" na Tatu kati ya zote "Adjustment Knob.stl" na "Adjustment Foot.stl" (picha hapo juu inakosa kitasa kimoja cha marekebisho)

Kwenye chini ya sled, ingiza karanga tatu za M3 kama picha, na uziweke gundi mahali.

Hatua ya 15: Mkutano wa Usafi wa Usafi Hatua ya 2:

Chukua bolts tatu za 16mm M3 (sio mbili kama picha) na uziingize kwenye vifungo vya kurekebisha. Kichwa cha bolt kinapaswa kutoboka na sehemu ya juu ya kitovu. Hii inapaswa kuwa sawa na msuguano, lakini unaweza kuhitaji kuongeza superglue ili kufunga vifungo na bolts pamoja.

Ifuatayo, funga vifungo vya M3 kupitia karanga za M3 ulizoingiza kwenye sled katika hatua ya 1. Hakikisha kwamba upande ulio na kitovu cha kurekebisha uko juu ya sled kama inavyoonyeshwa kwenye picha.

Gundi mguu wa kurekebisha kwenye mwisho wa kila bolts ya M3 ukitumia gundi kubwa.

Baada ya kufanya hivyo kwa miguu yote mitatu, sled ya usahihi imekamilika!:)

Kwa hiari unaweza kuingiza karanga ya 1/4 -20 na sumaku mbili za 1x6mm kwenye mashimo katikati ya sled (hakikisha polariti za sumaku ziko kinyume na zile zilizo chini ya kiwango). Hii itakuruhusu kupanda mlima na kiwango kwenye utatu wa kamera.

Ikiwa umefika mbali, asante kwa kusoma! Natumai umepata habari hii / muhimu. Ikiwa una maswali yoyote, tafadhali acha maoni.

Mkimbiaji katika Shindano la Jenga Zana