Jenga yako mwenyewe (ya bei rahisi!) Mdhibiti wa Kamera isiyo na waya ya Kazi nyingi: Hatua 22 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:56

Utangulizi Umewahi kupenda kujenga kidhibiti chako cha kamera? KUMBUKA MUHIMU: Wachunguzi wa MAX619 ni 470n au 0.47u. Mpangilio ni sahihi, lakini orodha ya sehemu ilikuwa na makosa - ilisasishwa. Huu ni kuingia kwenye mashindano ya Siku za Dijiti kwa hivyo ikiwa utaona ni muhimu, tafadhali pima / piga kura / toa maoni vyema! Ikiwa unapenda tena na ni kikwazo, piga "naipenda!":) Sasisho: imeonyeshwa kwenye hackaday! hackaday.com/2009/10/13/a-different-breed-of-camera-controllers/ Sasisha: picha mpya za kichocheo cha laser kinachofanya kazi! Sasisho: Tuzo ya Kwanza = D, asante kwa kupiga kura na / au ukadiriaji! Mafundisho haya ni kwa faida ya watumiaji wa SLR wanaotafuta kupata mileage zaidi kutoka kwa kamera zao, hata hivyo ikiwa kuna hatua yoyote na shina na miingiliano ya IR, unaweza kupata hii ya kupendeza. Hakika hii pia itafanya kazi (na marekebisho kidogo) na viboreshaji vya kamera ambapo unaweza kuweka waya kwa matokeo ya busara kwa vituo vya kamera. Hii ilianza kama mafunzo kamili, lakini kwa sababu ya vizuizi visivyotarajiwa nilivyopata baadaye, inaweza kuwa mwongozo zaidi wa jinsi ya kukamilisha vitu anuwai - mara nyingi nitakuachia chaguo la jinsi unavyoweza kufanya mambo ambayo nadhani ni njia bora ya kufanya mambo kuliko kusema kwa upofu "lazima ufanye hivi". Fikiria hii kama somo katika muundo wa mtawala wa kamera. Nimetoa hesabu na nambari kamili ili uweze kuinakili kila wakati. Itakuwa kesi rahisi ya kuhamisha muundo kwenye ubao wa vipande na kuongeza LCD kwa watu wengi. Nimepitia jinsi ya kuiweka kwenye mkate kwa sababu mchakato ni sawa na inaruhusu kurekebisha makosa kabla ya kufanya muundo uwe wa kudumu! Miundo ya sensorer iliyojumuishwa - nyepesi, sauti (nyingi zaidi iwezekanavyo!) Gharama yote - chini ya £ 25 (bila zana) Uonyesho wa LCD wa mabadiliko rahisi ya mipangilio Sambamba na Nikon / Canon (iliyowekwa nambari), msaada wa uwezo (haujapimwa) kwa Olympus / Pentax No firmware marekebisho yanahitajika Matumizi ya IR pia hayana waya na hayaharibu kamera yako nilikuwa na wazo la hii baada ya kukaa nje kwenye baridi kubofya udhibiti wangu wa kijijini kwa masaa. Nilikuwa nikifanya muda wa pili wa 8 kwa karibu shots 1000. Nilidhani, hey, ni taa ya IR tu sio? Kwa nini siwezi kuiga tena na kutengeneza kijijini changu na ucheleweshaji uliojengwa? Kisha nikagundua (kwa aibu fulani, kwa sababu nilifikiri ningekuwa na wimbi kubwa la ubongo) kwamba hii imefanywa na kuna hata mafundisho kadhaa juu ya mada. Ambapo utekelezaji wangu unatofautiana na vipima mbali zaidi na vidokezo vya diy ni kwamba inaruhusu ugeuzaji na ubadilishaji mwingi, inaambatana na Nikon / Canon (na labda wengine baadaye) na inachanganya uwezo wa kuchukua picha kwenye kichocheo fulani. Wazo ni rahisi. Unataka kuchukua picha ya kitu haraka sana (imepunguzwa sasa na bakia kwenye shutter yako, kwangu 6ms). Kuna njia anuwai za kufanya hivi: 1. Jaribio na kosa unajaribu kuchukua picha kwa wakati unaofaa. 2. Kuboresha jaribio na kosa unafanya nyeusi nje ya chumba, weka kamera yako kwenye balbu (shutter wazi) na uwasha taa kwa wakati unaofaa 3. Nunua kidhibiti cha kujitolea kilicho na aina fulani ya sensorer ya sauti / taa kuchukua picha kwa amri yako. 4 Jijenge mwenyewe! Sawa, 1 na 2 ni sawa kwa kuzunguka na zinaweza kutoa picha nzuri sana. Lakini kile nitakachoonyesha ni kwamba inawezekana kujenga mzunguko ambao utakupa matokeo thabiti mara kwa mara. La muhimu zaidi, katika nyakati hizi ngumu, gharama ni ya chini kuliko mifano mbadala (watu wengine wamezalisha vifaa vya kufanya aina hii ya kitu, lakini wanagharimu utajiri tazama viungo). Ubora wa muundo ni hii: Ikiwa sensor yako inazalisha voltage ya pato kati ya 0 na 5V, unaweza kuitumia kuchochea kamera yako! Kwenye uso wake hii ni taarifa ya kuchosha, lakini mara tu unapoanza kuelewa athari inakuwa yenye nguvu sana. Kwa kufuatilia tu kiwango cha voltage, kichocheo chako kinaweza kuwa nyepesi (LDR), msingi wa sauti (kipaza sauti au ultrasound), joto kulingana na (thermistor) au hata potentiometer rahisi. Kwa kweli, karibu kila kitu. Unaweza hata kuunganisha mzunguko hadi kwa mtawala mwingine na ikiwa inaweza kukupa pato la kimantiki, kwa hivyo unaweza kusababisha kutoka kwake. Kizuizi kikubwa tu cha muundo kwa sasa ni kwamba inafanya kazi tu na miingiliano ya IR, itakuwa rahisi kurekebisha programu na vifaa kutolewa kwa mini-USB au aina yoyote ya kiolesura inahitajika. Kumbuka: Nambari ya Chanzo: Nimetoa programu kadhaa katika hatua ya 13. Nambari ninayoendesha kwenye kidhibiti changu kwa sasa iko juu kwenye faili ya hex pamoja na faili kuu c na utegemezi wake. Unaweza tu kuendesha nambari yangu ikiwa haujui kuhusu kukusanya. Nimejumuisha pia nambari ya sampuli ambayo unaweza kutumia katika hatua anuwai (zinaitwa wazi kama kijijini_jaribio, jaribio la urefu wa kipimo na jaribio la adc. Ikiwa nitarejelea nambari kwa hatua, kuna uwezekano kwamba iko ndani. baluni zikichomoza - inaonekana nilikuwa na mwono mfupi wakati nilisema unaweza kupiga picha za kupiga puto kwa urahisi. Inageuka kuwa ngozi kwenye puto wastani husafiri haraka sana hivi kwamba itakuwa imeibuka kabisa wakati kamera yako ikiwaka. ni shida na kamera nyingi, SI mtawala (ambayo inahisi ADC kwa kiwango cha karibu 120kHz). Njia inayozunguka hii ni kutumia mwangaza uliosababishwa, ambao unaweza kufanywa ikiwa unaongeza waya wa ziada nje na mzunguko mwingine mdogo. Hiyo alisema, kwa nadharia unaweza kutumia kitu kingine kuipiga na kucheza na ucheleweshaji (au hata ubadilishe nambari ya ucheleweshaji ikiwa ni pamoja na mikrofoni). Bonge la hewa linalosafiri 1m kwa 150ms-1 inachukua kama 6-7ms, wakati wa kutosha kuchochea na kupiga risasi Kusonga tu bunduki kungesababisha ucheleweshaji wa kawaida wa microsecond chache s. Tena, samahani juu ya hii, nitacheza leo usiku ikiwa nitaweza kupata baluni kadhaa, lakini bado kuna matumizi mengi ya kichocheo cha sauti, kama fataki! Nimeweka wakati wa haraka na chafu uliopotea hapa chini kuonyesha kuwa inafanya kazi hata hivyo:) Usisahau kusoma, kiwango na / au kupiga kura! Jamaa Kwa kuanza mradi kulingana na hii inayoweza kufundishwa, unakubali hiyo na unaendelea kwa hatari yako mwenyewe. Ikiwa utafanya mojawapo ya hizi, au tumia maelekezo yangu kukusaidia - tafadhali nitumie kiunga / picha ili niweze kuijumuisha hapa! Jibu limekuwa kubwa hadi sasa (angalau kwa viwango vyangu) kwa hivyo itakuwa ya kushangaza kuona jinsi watu wanavyotafsiri. Ninafanya kazi kwenye marekebisho ya 2 ninapoandika;)

Hatua ya 1: Baadhi ya Mawazo ya Awali…

Kwa hivyo, tutaundaje kitu hiki? Microcontroller Moyo na roho ya mradi huu ni AVR ATMega8. Kwa kweli ni toleo lililopunguzwa kidogo la chip ya ATMega168 ambayo Arduino hutumia. Inapangiliwa katika C au Mkutano na ina anuwai ya vitu muhimu ambavyo tunaweza kutumia kwa faida yetu. "Pini 28, ambazo nyingi ni pembejeo / pato (i / o)" Analog ya ndani na kibadilishaji cha dijiti "Matumizi ya chini ya nguvu "Vipimo 3 vya ndani" Chanzo cha saa cha ndani au cha nje "Maktaba nyingi za kificho na sampuli mkondoni Kuwa na pini nyingi ni nzuri. Tunaweza kuoana na skrini ya LCD, kuwa na pembejeo 6 za vifungo na bado tunayo ya kutosha kwa LED ya IR kupiga na na hali zingine za LED. Mfululizo wa wasindikaji wa Atmel AVR una msaada mwingi mkondoni na kuna mafunzo mengi katika kupata ilianza (nitapita kwa kifupi, lakini kuna mafunzo bora ya kujitolea) na chungu na chungu za nambari za kutafakari. Kwa kumbukumbu nitaandika mradi huu kwa C kutumia maktaba ya AVR-LibC. Ningeweza kwenda na PIC kwa urahisi kufanya hivyo, lakini AVR inasaidiwa vizuri na mifano yote ambayo nimepata kwa mbali imekuwa msingi wa AVR! ni aina kuu mbili za onyesho, picha na alphanumeric. Maonyesho ya picha yana azimio na unaweza kuweka saizi popote unapopenda. Ubaya ni kwamba wao ni ngumu sana kuandikia (ingawa maktaba zipo). Maonyesho ya Alphanumeric ni safu moja au zaidi ya herufi, LCD ina duka ya ndani ya herufi za msingi (i.e. alfabeti, nambari kadhaa na alama) na ni rahisi kutoa masharti na kadhalika. Ubaya wao sio kuwa rahisi kubadilika na kuonyesha michoro haiwezekani, lakini inafaa kusudi letu. Pia bei rahisi! Alphanumerics imegawanywa kwa safu yao na hesabu ya safu. 2x16 ni kawaida sana, na safu mbili za herufi 16, kila mhusika akiwa matrix 5x8. Unaweza kupata 2x20 s pia, lakini sioni hitaji. Nunua chochote unachohisi raha. Nilichagua kutumia LCD nyekundu iliyorudishwa nyuma (nataka kutumia hii kwa astrophotografia na taa nyekundu ni bora kwa maono ya usiku). Unaweza kwenda bila taa ya nyuma - ni chaguo lako kabisa. Ukichagua njia isiyorudishwa nyuma utaokoa nguvu na pesa, lakini unaweza kuhitaji tochi gizani. Unapotafuta LCD, unapaswa kuhakikisha kuwa inadhibitiwa na HD44780. Ni itifaki ya kiwango ya tasnia iliyoundwa na Hitachi na kuna maktaba mengi mazuri ambayo tunaweza kutumia kutoa data. Mfano ambao nilinunua ulikuwa JHD162A kutoka eBay. InputInput itafanywa na vifungo (rahisi!). Nilichagua 6 - mode chagua, sawa / risasi na mwelekeo 4. Inastahili pia kupata kitufe kingine kidogo cha kuweka upya kipande kidogo ikiwa kuna ajali. Ama kwa pembejeo ya kichocheo, maoni kadhaa ya kimsingi ni kipinzani kinachotegemea mwanga au kipaza sauti cha electret. Hapa ndipo unaweza kupata ubunifu au ubahili kulingana na bajeti yako. Sensorer za Ultrasound zitagharimu zaidi na zinahitaji programu ya ziada lakini unaweza kufanya vitu nadhifu zaidi nao. Watu wengi watafurahi na kipaza sauti (labda sensa ya jumla inayofaa zaidi) na electrets ni rahisi sana. Jihadharini kuwa itahitaji kuongezewa pia (lakini nitaenda juu ya hii baadaye) Pato - Hali Pato pekee la kweli tunalohitaji ni hali (kando ya onyesho), kwa hivyo taa kadhaa za LED zitafanya kazi vizuri hapa. picha, tunahitaji kuunganishwa na kamera na kwa hiyo tunahitaji chanzo nyepesi ambacho kinaweza kutoa mionzi nyekundu ya infra-nyekundu. Kwa bahati nzuri, kuna wingi wa taa za LED ambazo hufanya hivyo na unapaswa kujaribu kuchukua nguvu ya juu sana. Kitengo nilichochagua kina ukadiriaji wa sasa wa 100mA max (LED nyingi ziko karibu 30mA) Unapaswa pia kutunza kutambua pato la wavelength. Taa ya infrared iko katika sehemu ndefu zaidi ya wigo wa EM na unapaswa kutafuta thamani ya karibu 850-950nm. Taa nyingi za IR zinaelekea mwisho wa 950 na unaweza kuona taa nyekundu ikiwa imewashwa, hii sio shida, lakini imepoteza wigo kwa hivyo jaribu kwenda karibu na 850 ikiwezekana. hii? Kweli, itakuwa rahisi kubeba betri! Nilichagua kutumia betri 2 AA ambazo hupandishwa hadi 5V. Nitapita juu ya hoja nyuma ya hii katika sehemu chache zijazo. "Ufungaji na Ujenzi" Jinsi unavyofanya hii kidogo ni juu yako. Niliamua kutumia ukanda kwa mkanda baada ya kuiga kwa sababu ni rahisi na rahisi na inaokoa kubuni PCB ya kawaida. Nimetoa hesabu kwa hivyo uko huru kutengeneza mpangilio wako wa PCB - ingawa ukifanya hivyo, ningefurahi kuwa na nakala! Tena kesi hiyo ni chaguo lako kabisa, inahitaji kuweza kutoshea skrini, vifungo (kwa mpangilio wa angavu ikiwezekana) na betri. Kama bodi za mzunguko zinaenda, hii sio ngumu sana, unganisho nyingi ni vitu kama vifungo / LCD.

Hatua ya 2: Usimamizi wa Nguvu

Usimamizi wa Nguvu Kwa mradi kama huu ni dhahiri kuwa usambazaji unapaswa kuwa jambo muhimu. Betri ndio chaguo la kimantiki! Sasa, kwa vifaa vya kubebeka ni muhimu sana kwamba uchukue chanzo cha betri ambacho kinaweza kuchajiwa au kupatikana kwa urahisi. Chaguzi kuu mbili ni betri ya 9V PP3 au betri za AA. Nina hakika watu wengine watafikiria kuwa betri ya 9V ndio chaguo bora kwa sababu hey, 9V ni bora kuliko 3 sawa? Kweli, sio katika kesi hii. Betri za 9V wakati zinafaa sana, hutoa voltage zao kwa gharama ya maisha ya betri. Inapimwa kwa mAh (masaa ya milliamp), ukadiriaji huu unakuambia kwa nadharia ni muda gani betri itakaa kufanya kazi kwa 1mA kwa masaa (ingawa chukua na chumvi kidogo, hizi mara nyingi huwa chini ya hali nzuri, ya chini ya mzigo). Ukadiriaji juu, ndivyo betri itaendelea kudumu. Betri za 9V zimepimwa hadi hadi na karibu 1000mAh. AA za alkali kwa upande mwingine zina karibu mara tatu zaidi ya 2900mAh. Rechargables za NiMH zinaweza kufikia hii, ingawa 2500mAh ni kiwango kinachofaa (kumbuka kuwa betri zinazoweza kuchajiwa zinafanya kazi kwa 1.2V sio 1.5!) Skrini ya LCD inahitaji uingizaji wa 5V (-10%) na AVR (mdhibiti mdogo) inahitaji sawa sawa (ingawa inaweza kwenda chini kama 2.7 kwa kasi ya chini ya saa). Pia tunahitaji voltage thabiti, ikiwa inabadilika juu inaweza kusababisha shida na mdhibiti mdogo. Ili kufanya hivyo tutatumia mdhibiti wa voltage, unahitaji kufanya uchaguzi juu ya ufanisi wa bei na ufanisi sasa. Una chaguo la kutumia mdhibiti rahisi wa pini 3 kama LM7805 (78 mfululizo, + 5 volts output) au mzunguko mdogo uliounganishwa. Kutumia mdhibiti rahisi Ikiwa unachagua kwenda na chaguo hili, unahitaji kubeba pointi chache akilini. Kwanza, vidhibiti vitatu vya pini karibu kila wakati vinahitaji pembejeo ambayo ni kubwa kuliko pato lao. Kisha hupunguza voltage chini kwa thamani inayotakiwa. Ubaya ni kwamba wana ufanisi mzuri (50-60% ni nzuri kwenda). Kikwazo ni kwamba wao ni wa bei rahisi na wataendesha na betri ya 9V, unaweza kuchukua mfano wa msingi wa senti 20 nchini Uingereza. Unapaswa pia kuzingatia kwamba wasimamizi wana voltage ya kuacha shule - pengo la chini kati ya pembejeo na pato. Unaweza kununua vidhibiti maalum vya LDO (Low DropOut) ambavyo vimeacha masomo karibu 50mV (ikilinganishwa na 1-2V na miundo mingine). Kwa maneno mengine, angalia LDOs na pato la + 5V. Kutumia mzunguko uliounganishwa Njia bora ya kwenda ni mdhibiti wa kubadilisha. Hizi zitakuwa, kwa kusudi letu, kawaida vifurushi vya pini 8 ambazo huchukua voltage na hutupa pato linalodhibitiwa kwa ufanisi mkubwa - karibu 90% katika hali zingine. Unaweza kupanda juu au kushuka chini kwa waongofu (kuongeza / buck kwa mtiririko huo) kulingana na kile unachotaka kuweka, vinginevyo unaweza kununua vidhibiti ambavyo vitachukua hapo juu au chini ya pato linalohitajika. Chip ninayotumia kwa mradi huu ni MAX619 +. Ni mdhibiti wa hatua ya 5V ambayo inachukua 2 AA's (anuwai ya kuingiza ni 2V-3.3V) na inatoa 5V thabiti. Inahitaji tu capacitors nne kufanya kazi na ina nafasi nzuri sana. Gharama - -3.00 pamoja na kofia. Kwa hakika ni thamani ya splurge tu kupata matumizi zaidi kutoka kwa betri zako. Kikwazo kikubwa tu ni kwamba sio mzunguko mfupi unalindwa, kwa hivyo ikiwa kuna kuongezeka kwa sasa, onya! Hii ni ndogo sana kurekebisha na kuongeza kwenye mzunguko hata hivyo: Ubunifu mwingine muhimu wa chip - ingawa sio suluhisho nadhifu ni LT1307. Tena, mdhibiti wa 5V, lakini inaweza kuchukua pembejeo anuwai na ina vitu muhimu kama kugundua betri ya chini. Inagharimu kidogo zaidi karibu 5 na inductors, capacitors kubwa na resistors. Reli za Voltage Tutatumia reli mbili kuu za voltage (pamoja na ardhi ya kawaida). Ya kwanza itakuwa 3V kutoka kwa betri, hii itatumika kuwasha LED na vifaa vingine vyenye nguvu nyingi. MAX619 yangu imepimwa tu hadi 60mA (ingawa kiwango cha juu kabisa ni 120mA) kwa hivyo ni rahisi kuunganisha mdhibiti mdogo kwa MOSFET kudhibiti LED zozote. MOSFET huchota karibu hakuna sasa na hufanya kama mapumziko katika mzunguko wakati pembejeo ya lango iko chini ya karibu 3V. Wakati mdhibiti mdogo anatuma mantiki 1 kwenye pini, voltage ni 5V na FET inawashwa, halafu inafanya kama mzunguko mfupi (yaani kipande cha waya). Reli ya 5V itawezesha LCD, Microcontroller na nyaya zozote za kukuza sensorer za kuingiza. Matumizi ya Nguvu Ikiwa tunaangalia vichaka anuwai anuwai, tunaona kuwa AVR haichukui zaidi ya 15-20mA kwa mzigo wa juu. LCD inachukua 1mA tu kufanya kazi (angalau wakati nilipima, bajeti ya 2). Kwa mwangaza wa taa, ni juu yako kuamua. Kuiunganisha moja kwa moja hadi kwenye reli ya 5V (nilijaribu) ni sawa, lakini hakikisha ina kipinzani cha onboard (fuata athari kwenye PCB) kabla ya kufanya. Ilivuta 30mA kwa njia hiyo - mbaya! Na kontena la 3.3k bado linaonekana (kamili kwa upigaji picha wa astro) na huchota tu 1mA. Bado unaweza kupata mwangaza mzuri kutumia 1k au vinginevyo. Niko sawa na kuchora yangu chini tu ya 2mA na taa ya nyuma! Ikiwa unataka, ni kidogo kuongeza kidonge cha mwangaza kwa kutumia potentiometer ya 10k. I LED ya IR inaweza kuchukua kiwango cha juu cha 100mA, lakini nimekuwa na matokeo mazuri na 60mA kwenye mgodi (jaribio!). Basi unaweza kupunguza nusu hiyo kwa sababu unafanya kazi kwa ufanisi katika mzunguko wa ushuru wa 50% (wakati LED imesimamiwa). Kwa hivyo, iko tu kwa sekunde ya sekunde kwa hivyo hatuhitaji kuwa na wasiwasi juu ya hii. LED zingine ambazo unapaswa kucheza nazo, unaweza kupata kuwa tu 10mA ya sasa ni ya kutosha kukupa mwangaza mzuri - hakika angalia kwa taa za chini za umeme (ukiondoa ile ya IR), hautumii tochi! Nilichagua kutokuongeza kiashiria cha nguvu kwenye mzunguko wangu, kwa sababu tu ni mengi ya sasa ya kuteka kwa matumizi mengi. Tumia kitufe cha kuwasha / kuzima kuangalia ikiwa imewashwa! Kwa jumla, haupaswi kukimbia zaidi ya 30mA wakati wowote na usambazaji wa kinadharia wa karibu 2500 (kuruhusu utofauti) mAh ambayo inapaswa kukupa zaidi ya masaa 80 sawa na kila kitu kimewashwa. Pamoja na processor bila kazi kwa wakati mwingi hii itakuwa angalau mara mbili / tatu, kwa hivyo haupaswi kubadilisha betri zako mara nyingi sana. Unaweza kwenda kwa bei rahisi na cheery na betri ya 9V na mdhibiti wa LDO kwa gharama ya ufanisi au ulipe zaidi na utumie IC iliyojitolea kuifanya. Bajeti yangu ilikuwa bado chini ya -20 hata NA IC, kwa hivyo unaweza kuiacha hata zaidi ikiwa unahitaji.

Hatua ya 3: Kuangalia kwa karibu ATmega8

PiniImage 1 ni mchoro wa pinout wa ATMega8 (sawa kabisa na 168/48/88, tofauti pekee ni idadi ya kumbukumbu ya ndani na chaguzi za usumbufu). Pin 1 - Rudisha, inapaswa kufanywa kwa voltage ya VCC (au angalau mantiki 1). Ikiwa imewekwa msingi, kifaa kitaweka upya lainiPin 2-6 - Port D, pembejeo / pato la jumla Pin 7 - VCC, voltage ya usambazaji (+ 5V kwetu) Pin 8 - GroundPin 9, 10 - XTAL, pembejeo za saa za nje (sehemu ya Port B Pini 11 - 13 Bandari D, pembejeo / pato la jumla Pini 14 - 19 Bandari B, pembejeo / pato la jumla Pini 20 - AVCC, voltage ya usambazaji wa analog (sawa na VCC) Pin 21 - AREF, kumbukumbu ya voltage ya analogPin 22 - GroundPin 23-28 Port C pembejeo / pato la jumla Inatumika i / o bandari: D = 8, C = 6, B = 6A jumla ya bandari 20 zinazoweza kutumika ni nzuri, kwa unyenyekevu unapaswa kupanga matokeo yako iwe bandari (sema, D kama bandari ya pato) au ndani vikundi kwenye ubao - unaweza kutaka LCD kukimbia kutoka Port C ili kuweka waya safi kwenye kona hiyo. Kuna pini tatu za ziada ambazo zinahitajika kwa programu. Hao ni MISO (18), MOSI (17) na SCK (19). Hizi zitatenda kwa furaha kama pini za i / o ikihitajika. AVR zote zina oscillator ya ndani ambayo chip inaweza kupata saa yake kutoka. Ubaya wa hii ni kwamba wanaweza kubadilika karibu 10% na joto / shinikizo / unyevu. Tunachoweza kufanya kupambana na hii ni kutumia kioo cha nje cha quartz. Hizi zinapatikana kwa chochote kutoka 32768kHz (saa) hadi 20MHz. Nimechagua kutumia kioo cha 4Mhz kwani inatoa kiwango kizuri cha kasi lakini ni nguvu kihafidhina ikilinganishwa na labda 8Mhz +. Usimamizi wa Nguvu ya ndaniNilitaka sana kutumia mazoea ya kulala katika nambari yangu. Kwa kweli niliandika toleo la kwanza kutegemea sana idling processor wakati unapita. Kwa bahati mbaya, kwa sababu ya ufinyu wa wakati, niliingia kwenye maswala kadhaa kwa kutumia saa nje na kukatiza kwa kutumia vipima muda. Kwa asili nitalazimika kuandika tena nambari ya kushughulikia mtawala sio kuamka - ambayo ningeweza kufanya, lakini wakati ni dhidi yangu. Kwa hivyo, kifaa huvuta tu 20mA ish ili uweze kuondoka nayo. Ikiwa umejitolea, basi kwa njia zote fiddle na nambari, unachohitaji kufanya ni kutazama ndani na kisha kukimbia Timer 2 kwa hali ya kupendeza ukitumia kioo cha 4MHz kwa ucheleweshaji sahihi zaidi. Ni rahisi kufanya, lakini inachukua muda mwingi. ADIS kisu cha jeshi la Uswisi katika zana ya vifaa vya AVR, ADC inasimama kwa Analogue to Digital Converter. Jinsi inavyofanya kazi ni rahisi kutoka nje. Voltage ni sampuli kwenye pini (kutoka kwa sensorer nyingine au pembejeo nyingine), voltage hubadilishwa kuwa nambari ya dijiti kati ya 0 na 1024. Thamani ya 1024 itazingatiwa wakati voltage ya pembejeo ni sawa na voltage ya kumbukumbu ya ADC. Ikiwa tunaweka rejea yetu kuwa VCC (+ 5V) basi kila sehemu ni 5/1024 V au karibu 5mV. Kwa hivyo kuongezeka kwa 5mV kwenye pini kutaongeza thamani ya ADC kwa 1. Tunaweza kuchukua thamani ya pato la ADC kama kutofautisha na kisha kuzungusha nayo, kulinganisha na vitu, n.k kwenye nambari. ADC ni kazi muhimu sana na hukuruhusu kufanya vitu vingi vyema kama kugeuza AVR yako kuwa oscilloscope. Mzunguko wa sampuli ni karibu 125kHz na lazima iwekwe kulingana na masafa ya saa kuu. Rejista ni mkusanyiko tu wa anwani (maeneo) kwenye kumbukumbu ya AVR. Rejista zimeorodheshwa na saizi yao kidogo. Rejista 7 ina maeneo 8, tunapoanza kutoka 0. Kuna rejista za karibu kila kitu na tutaangalia kwa undani zaidi baadaye. Mifano zingine ni pamoja na rejista za PORTx (ambapo x ni B, C au D) inayodhibiti ikiwa pini imewekwa juu au chini na inaweka vizuizi vya kuingiza pembejeo, rejista za DDRx ambazo zinaweka kama pini ni pato au pembejeo na kadhalika. Datasheet Behemoth ya fasihi, yenye uzani wa kurasa karibu 400; Hifadhidata za AVR ni kumbukumbu kubwa kwa processor yako. Zina maelezo ya kila rejista, kila pini, jinsi vipima muda vinafanya kazi, ni fyuzi gani zinapaswa kuwekwa kwa nini na mengi zaidi. Ni bure na utahitaji mapema au baadaye, kwa hivyo pakua nakala! Www.atmel.com/dyn/resource/prod_documents/doc2486.pdf

Hatua ya 4: Kutenga Pini

Tayari nilitaja pembejeo na matokeo tunayohitaji, kwa hivyo tunapaswa kuwapa pini! Sasa, PORT D ina pini 8 ambayo ni rahisi kwani inaweza kufanya kama bandari yetu ya pato. LCD inahitaji pini 7 kufanya kazi - pini 4 za data na pini 3 za kudhibiti. LED ya IR inahitaji tu pini moja, kwa hivyo hiyo inafanya 8. Portport yetu itakuwa bandari yetu ya kifungo, ina pembejeo 6, lakini tutahitaji tu 5. Hizi zitakuwa vifungo vya hali na mwelekeo. maalum, ni bandari ya ADC. Tunahitaji pini moja tu kwa pembejeo ya kichocheo na ina maana kuiweka kwenye PC0 (kifupisho cha kawaida cha pini za bandari katika kesi hii Port C, Pin 0). Halafu tuna pini kadhaa za hadhi za LED (moja huwaka wakati dhamana ya ADC iko juu ya hali fulani, nyingine huangaza wakati iko chini ya hali fulani). Tutaweka pia pembejeo yetu ya ok / risasi hapa, kwa sababu ambazo zitajulikana baadaye. Baada ya yote haya, tumetumia bandari nyingi lakini bado tunayo wachache ikiwa unataka kupanua mradi - labda vichocheo vingi?

Hatua ya 5: Kuwasiliana na Kamera

Zawadi ya Kwanza katika Mashindano ya Picha ya Siku za Dijitali