Kamera ya IR Beam iliyovuka / Kusababisha Kiwango: Hatua 5 (na Picha)

2025 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2025-01-23 15:12

Kifaa hiki kitasababisha kamera au kitengo cha flash kuchukua picha kiatomati wakati kitu (shabaha) inapoingia eneo fulani. Inatumia mihimili miwili nyepesi ya infrared kugundua uwepo wa shabaha na kufunga relay inayosafiri kamera au kitengo cha flash. Wakati wa kujibu ni karibu 2 ms kutoka kwa kugundua hadi kufungwa tena, kwa hivyo ikiwa kamera yako haina shutter-lag ndefu, itachukua hata malengo ya kusonga haraka.

Sehemu ya macho ya kifaa ina LED mbili za IR na mbili za Sharp IS471FE ICs za macho (OPICs). IC za macho zimejenga moduli za LED na vichunguzi vya synchronous, kwa hivyo hawataona nuru kutoka kwa LED za kila mmoja. Matokeo kutoka kwa OPIC yameunganishwa na mdhibiti mdogo wa PIC 8 anayeshughulikia ishara za kutafsiri na kuendesha relay na LED inayoonekana inayoonyesha hali ya uendeshaji. Ingawa kuna aina 11 za uendeshaji, mtawala ana kiolesura rahisi sana cha mtumiaji kilicho na kitufe cha kushinikiza na LED. Inapowasha umeme ikiwa mihimili imewekwa sawa na haijavunjika, taa za LED zinaendelea kwa sekunde 1 kisha zinaingia giza kuashiria kitengo kiko tayari kufanya kazi kwa hali inayoendelea. Katika hali hiyo, relay itafungwa na kubaki imefungwa na LED itawaka kwa muda mrefu kama mihimili yote ya IR imeingiliwa. Sehemu hiyo iko tayari kuungana na kamera yako. Ukiwa na malengo mengine unaweza kutaka kuchukua picha zaidi ya moja wakati shabaha inapovunja mihimili ya IR. Nimejumuisha kazi ya msingi ya upimaji wa nambari katika kidhibiti ili kuruhusu kamera ambazo hazina modeli ya moto iliyojengwa haraka kuchukua picha nyingi maadamu mihimili ya IR imeingiliwa. Kushinikiza kitufe cha kuchagua mode mara moja inachukua mtawala kutoka kwa hali endelevu na kuiweka katika hali ya kunde. LED itaangaza mara moja kuonyesha kuwa relay itafunga mara 1 kwa sekunde. Kamera zingine zina kasi zaidi kwa hivyo kushinikiza kitufe tena kusogea hadi kunde 2 kwa sekunde. Kwa kushinikiza kitufe mara kwa mara, kasi itaongezeka kutoka 1 pps hadi 10 pps, kila wakati ikiangaza LED kuonyesha kiwango cha mapigo. Kushikilia kitufe chini kwa sekunde 2.3 huweka upya kitengo na kukurudisha kwenye hali endelevu.

Hatua ya 1: Kusanya Sehemu za Elektroniki

Hapa kuna orodha za sehemu za vitu vya elektroniki.

Elektroniki zote zinaweza kupatikana kutoka kwa Digikey au vyanzo vingine. Utahitaji rundo la rangi tofauti za waya, pia. Utahitaji kuwa na uwezo wa kupanga microcontroller ya PIC- PICKit2 au ICD-2 au yoyote ya mamia ya waandaaji wengine wanaweza kufanya kazi hiyo. Programu inayofaa itagharimu karibu $ 20, lakini ukishapata utapata kila aina ya miradi ambayo inaweza kutumia watawala wadogo na itapata matumizi mengi kutoka kwake. Wakati nilinunua PICKit2 yangu kutoka kwa digikey niliamuru kifurushi cha vifaa vya chips tano za PIC10F206 na adapta 8 za DIP. IC iko kwenye kifurushi kidogo cha SOT23 ambacho ni sawa ikiwa utafanya PCB lakini haina maana kabisa kwa miradi ya ujenzi wa bodi ya mkate na moja. 10F206 inapatikana pia katika kifurushi cha 8 cha DIP- Ninashauri utumie. Sijatoa maelezo ya mpangilio wa PCB kwa mdhibiti hapa kwa sababu sikutumia PCB. Mzunguko ni rahisi sana kwamba inaonekana ni aina ya ujinga kutengeneza PCB kwa hiyo. Kuna sehemu 4 tu kwenye bodi - relay, uC, kofia ya kupita, na kontena. Mzunguko unahitaji sehemu chache kuliko mzunguko wa kipima muda wa 555. Kata tu bodi ya manukato kutoshea kisanduku chochote unachotumia na uweke waya juu. Inapaswa kuchukua dakika 30 kuanza kumaliza. Mizunguko ya macho ni rahisi sana - IC, kofia, na LED. LED na IC ya macho huenda kwenye pembe zilizoelekeana za fremu ya bomba, kwa hivyo utahitaji rundo la waya yenye rangi. Mimi "nilikusanya" IC na capacitor kwenye vipande vidogo vya bodi ya manukato ambayo yanafaa ndani ya vifuniko vya kofia kwa vifaa vya kiwiko vya PVC kwenye fremu- tazama picha kwenye ukurasa unaofuata.

Hatua ya 2: Programu

PIC10F206 ni sehemu rahisi sana- hakuna inayokatiza na kiwango cha kiwango cha 2 tu, kwa hivyo huwezi kufanya sehemu ndogo za kiota- utaona matumizi ya huria ya goto kwenye mpango kama matokeo. Chip inaendesha 4 MHz ikitumia oscillator ya ndani ya RC kwa hivyo inafanya maagizo ya 1M kwa sekunde. Wakati kitu kinapovunja mihimili ya IR, inachukua chips za IS471 zaidi ya 400 sisi kubadilisha hali. Kutoka hapo uC inahitaji tu mikrofoni chache kugundua mabadiliko na kuagiza relay ifungwe. Relay inachukua karibu 1.5 ms kufunga na kusababisha kuchelewa kwa jumla ya 2 ms kutoka kwa mihimili iliyovunjwa hadi kupelekwa kufungwa. Ni mkusanyaji / IDE ya bure ya Microchip Tech. Nilitumia pia koni yangu ya Kichina ya ICD2 (karibu $ 50 kwenye ebay) kupanga programu ya IC. Nilihitaji kutumia vitanzi vingi vya kuchelewesha kwa hivyo niliweka mizizi kwenye wavuti na nikapata programu iitwayo PICLoops hapa: https://www.mnsi.net/~boucher/picloops.html iambie ni nini unatumia na kasi ya saa. Baadaye niliingia kwenye programu kama hiyo ya mkondoni hapa: sahihi kabisa. Labda ni sawa kwa programu hii kwa sababu wakati sio muhimu na eC inafanya kazi kwa oscillator ya RC. Programu hiyo hupindana sana na kurudi kati ya kuangalia kitufe cha hali na kuangalia ikiwa mihimili imeingiliwa. Kubadilisha hali hufanya kazi kwa kuweka hesabu ya idadi ya nyakati ambazo kifungo kimeshinikizwa. Kila wakati kitufe kinabanwa ucheleweshaji kati ya kunde hadi kwenye relay hupunguzwa vya kutosha kupitisha masafa ya kunde na 1 Hz. Sehemu kubwa zaidi ya nambari ni ucheleweshaji tofauti unaotumiwa na njia za kunde. Unapobadilisha hali ya kunde mwangaza wa LED kuonyesha hali mpya. Unaweza kujua ni nini mzunguko mpya wa kunde ni kwa kuhesabu taa za LED- mara 4 inamaanisha 4 Hz, nk taa za LED zimepunguzwa polepole kiasi kwamba utaweza kuzihesabu. Ikiwa kitengo kiko katika hali ya kunde ya 10 Hz, kushinikiza kitufe tena hukurudisha kwenye hali endelevu. Kuna kipima muda cha mbwa wa kutazama ambacho kinaendesha wakati programu inaendelea. Ikiwa kipima muda hakijawekwa tena kabla ya kufurika, eC itajiweka upya. Ndio sababu kushikilia kitufe cha hali kwa sekunde 2.3 husababisha eC kuweka tena kwa hali inayoendelea. Unapobonyeza kitufe, eC inasubiri uachilie kabla ya kufanya chochote. Moja ya mambo ya kwanza inafanya baada ya kuachilia ni kuweka upya kipima muda cha mbwa-wa-saa. Ikiwa hautatoa kitufe, kipima muda cha mbwa wa kutazama hujazana na kuanza tena programu hiyo kwa njia endelevu. Nimeambatanisha faili ya orodha ya mkutano kwa wale ambao wana hamu na faili ya.hex kwa wale ambao wanataka tu kuchoma chip na ufanyike nayo. Ninakaribisha ukosoaji wowote wa mbinu yangu ya programu kutoka kwa yeyote kati yenu wataalam wa mkutano wa PIC huko nje. Kumbuka- relay inafungwa kwa 25 ms wakati inafanya kazi katika hali ya kunde. Kamera zingine zinaweza kuhitaji mapigo marefu. Ucheleweshaji huu umewekwa kwenye mstari unaosema "piga kuchelewesha25" karibu na sehemu ya juu ya nambari ya rlypuls. Ikiwa ms 25 ni fupi sana kwa kamera yako, badilisha mstari huo useme "piga kuchelewesha50", kisha ubadilishe laini inayosema "piga kuchelewesha75" kusema "piga kuchelewesha50". Hiyo itaongeza wakati wa mapigo hadi 50 ms na bado weka masafa yote ya kunde kwa hata hatua 1 Hz. Mpango huo unachukua kaiti 173 kati ya ka 512 zilizopo kwenye chip, ili uweze kuongeza kila aina ya utendaji kwa kitu hicho ikiwa unatamani, ingawa kiolesura cha mtumiaji kitakuwa na kikwazo kidogo.

Hatua ya 3: Ujenzi wa Mitambo

Hapo awali nilijaribu kutengeneza kitu hiki na mraba 3 wa mraba wa 1/2 "bomba lakini niligundua ilikuwa ngumu kuweka mihimili iliyokaa. Umbali ulikuwa mkubwa sana na bomba lilikuwa rahisi sana kudumisha mpangilio wa boriti. Nilibadilisha kuwa 3 / Bomba 4 "na mraba 2 wa miguu na sasa yote inakaa sawa sawa. Nilitumia zaidi ya bomba la 1/2 "kutengeneza bunduki za marshmallow kwa mtoto wangu, Alex, na marafiki wake wengine wa hoodlum.

Utahitaji bomba la 3/4 "kwa fremu kuu na bomba la 1/2" kwa risers wima ambazo huweka IC za macho na LED. Unaweza kupata viwiko vya 3/4 ambavyo vina unganisho la upande wa 1/2 "iliyounganishwa, kwa hivyo pata adapta za 1/2" pia. Falsafa yangu kuhusu kushughulikia miradi ya bomba la PVC ni kununua zaidi fittings na bomba na kurudisha kile hauitaji wakati mradi umekamilika. Hiyo hupunguza safari za kukatisha dukani kwa $ 0.30 moja tu. Utahitaji rundo la waya tofauti za rangi ili kuunganisha vitu hivi vyote - LED na IC zao zimetenganishwa na karibu miguu 6 Utataka kuzifanya waya kuwa ndefu zaidi kuruhusu kukusanyika na kuchukua kitu kando kwa utaftaji wa rangi. Rangi tofauti zitakusaidia kuweka sawa kile kinachounganisha na nini. Jambo la kwanza nililofanya ni kuchimba mashimo kwenye kofia na kupandisha taa za taa. Niliunganisha waya mrefu zaidi na nikatumia kupunguka kwa joto kwenye mwongozo wa LED kuziingilia. Nilikusanya fremu ya bomba ili niweze kuivuta kwa urahisi na kuzungusha waya kupitia bomba. Ifuatayo, weka vidonge na vifuniko vya IS471 bodi iliyokatwa ili kutoshea kwenye ufunguzi kwenye kofia za mwisho. Drill ah ole kwenye kofia na usakinishe kipande cha 1/4 "neli ya shaba (au chochote unacho karibu). Hakikisha unajua ni upande gani wa IS471 ni upande wa mpokeaji! Unataka ikabiliane na LED yako, sio kofia ya kupita! Ambatisha waya kwenye bodi ya IC- kutakuwa na jumla ya viunganisho vitano- Vcc, Gnd, Out, na LED. Waya ya tano inaunganisha anode ya LED na Vcc. Amua wapi unataka kuweka kontakt kwenye fremu ya bomba na uhakikishe kuwa njia zinazoongoza kwa IC zina urefu wa kutosha kuifikia. Weka kontakt, tumia waya, uiunganishe yote pamoja na uko tayari kwenda. Usisahau kusawazisha waya wa chini kwenye ganda la kiunganishi. Itasaidia kulinda kila kitu kutoka kwa umeme tuli. Mara wiring yote imekamilika, piga bomba pamoja kwa ukali na nyundo. Haupaswi kuhitaji gundi, na ikiwa utashika bomba kwa pamoja hautaweza kuitenga ili kurekebisha shida baadaye. Ikiwa unataka ujenzi salama zaidi, endesha screw kwa kila kiungo baada ya kuzipiga pamoja. Wakati mtawala amekusanyika itabidi upangilie mihimili. Uwasilishaji utafungwa tu wakati mihimili yote ya IR imeingiliwa / kupangwa vibaya. Matokeo ya OPIC kawaida huwa ya chini, wakati wanaweza kuona chanzo chao cha mwanga na kwenda juu wakati boriti imeingiliwa. Kwa hivyo kupanga mihimili hufanywa kama ifuatavyo: 1) Unganisha sura ya macho na kidhibiti. 2) Washa umeme. LED itawaka na itawaka isipokuwa uwe na bahati isiyo ya kawaida. Kwanza inawasha kuonyesha hali inayoendelea, halafu inakaa kwa sababu mihimili iko nje ya mpangilio. Ikiwa LED inazimwa inamaanisha angalau boriti moja imewekwa sawa. 3) Kwa kudhani kuwa LED imewashwa, inaonyesha kuwa mihimili yote imepangwa vibaya. Zuia boriti moja na kipande cha mkanda au karatasi. 4) Panga LED vizuri kadri uwezavyo kwa kupotosha kichwa kuielekeza kuelekea OPIC ya diagonally. 5) Sasa anza kubadilika na kupotosha kichwa cha OPIC hadi LED itakapokwisha, ikionyesha kwamba boriti imewekwa sawa. 6) Zuia boriti iliyokaa hivi karibuni, kisha fanya marekebisho sawa kwa boriti ya pili. Wakati LED inazimwa, mihimili yote imewekwa sawa na uko tayari kuchukua picha. Wakati wowote unapoimarisha kitengo, angalia mihimili kwa kuzuia moja kisha nyingine. Ikiwa boriti moja imepangwa vibaya, kuzuia nyingine itasababisha mwangaza wa LED. Basi unaweza kusawazisha moja tu ambayo haijulikani. Ikiwa taa za LED na taa hukaa, mihimili yote iko nje ya mpangilio na unahitaji kufuata utaratibu ulioelezewa hapo juu. Ikiwa utaunda kitu hicho salama na upatanisha mihimili kwa mara ya kwanza itachukua adhabu kadhaa kabla ya kufanya marekebisho yoyote.

Hatua ya 4: Mdhibiti

Nilijenga kidhibiti kwenye sanduku la plastiki nililochukua kwa bei kubwa sana kwa umeme wa Fry. Unaweza kutumia karibu kila kitu maadamu ni kubwa ya kutosha. Sanduku hili lilibuniwa betri 9V lakini nilihitaji kutumia 6V ili nafasi ya betri ipotee. Ningeweza kutoshea kwa urahisi bodi ya mzunguko kwenye sehemu ya betri ya 9V.

Sanduku na swichi yoyote unayotumia, panga mpangilio na uhakikishe kuwa kila kitu kitatoshea pamoja unapojaribu kuifunga. Kumbuka kuwa kuna diode iliyounganishwa mfululizo na betri. Ipo ili kuleta voltage ya usambazaji chini kwa kiwango kinachokubalika kwa eC ambayo imepimwa kwa V5 5.5V kiwango cha juu. Hata na diode, sehemu inaendesha kikomo na betri mpya kwa hivyo usipate maoni yoyote ya kupendeza juu ya kukimbia kwa 9V isipokuwa unapoongeza mdhibiti wa 5V. Nilicheza na wazo la kutumia PIC12HV615 badala yake kwa sababu ina mdhibiti wa shunt iliyojengwa, lakini swing kati ya mikondo ya kiwango cha chini na cha juu ni nyingi sana kwa mdhibiti wa shunt kwa hivyo nitalazimika kusumbua mzunguko kidogo kuipata fanya kazi. Nilitaka kuweka hii rahisi sana, haswa kwa sababu mimi ni mvivu lakini pia kwa sababu nina miradi mingine inayoenda na nilitaka kumaliza hii ASAP moja. Relay niliyotumia ina diode ya ulinzi iliyojengwa lakini haijaandikwa lebo ya skimu. Diode inalinda eC kutoka kwa kukwepa kupindukia kwa voltage inayotokea wakati unapowasha moto ndani ya inductor kama coil ya relay. Ikiwa unatumia relay tofauti hakikisha kuongeza diode na polarity iliyoonyeshwa au labda unaweza kumbusu uC wako kwaheri mara ya kwanza moto wa relay. UC inaweza kuzama salama karibu 25 mA kutoka kwa pini moja kwa hivyo chagua relay na coil ya juu ya upinzani. PRMA1A05 ina coil 500 Ohm kwa hivyo inachukua tu 10-12 mA kuifunga. Nilitaka kutumia nyaya nzuri nyembamba nyepesi na viunganishi vya RJ-11 lakini viungio vyote nilivyovipata kwenye Fry's vilikuwa sehemu za mlima wa PCB kwa hivyo niliishia kwenda shule ya zamani na DB9s. Kamba za serial ni uchafu wa bei rahisi na screws zitafanya viunganishi visianguke. Kwa kweli unahitaji tu kuunganisha waya 3 (Vcc, Gnd, na matokeo ya pamoja ya IS471FEs mbili) kati ya mkutano wa macho na kidhibiti ili uweze kutumia karibu kiunganishi / kebo yoyote unayopenda, hata kuziba mini na stereo.

Hatua ya 5: Kutumia Kichocheo cha Picha

Wazo ni kuweka jambo hilo juu ili mihimili ivuke mahali ambapo unatarajia hatua kadhaa zifanyike. Kwa mfano, ikiwa unataka kupiga ndege wa hummingbird kwenye feeder, au ndege anayeingia au kutoka kwenye kiota, weka fremu na sehemu ya boriti iliyovuka mahali pale unapotaka. Kisha usanidi kamera iliyoelekezwa kwa lengo na upangilie umakini, mfiduo, na usawa mweupe (hii itapunguza muda wa kubaki kwa shutter). Jaribu mpangilio wa boriti ili kuhakikisha kuwa mihimili yote mawili yamewekwa sawa - hii inafanywa kwa kupunga mkono wako kupitia kila boriti kibinafsi kisha kupitia eneo lengwa. Taa inapaswa kuwasha na kusambaza karibu tu wakati mihimili yote imeingiliwa. Sasa weka hali ya kufanya kazi- iwe endelevu au inayopigwa na uondoke.

Lazima ujue kidogo juu ya tabia ya mlengwa wako ili kupata matokeo bora. Ikiwa unataka kupiga kitu kinachokwenda haraka, lazima uzingatie ucheleweshaji wa kamera na mtawala kutabiri mahali ambapo lengo litakuwa baada ya kukatiza mihimili ya IR. Ndege anayepiga kelele anayeteleza mahali pamoja anaweza kupigwa risasi mahali ambapo mihimili inavuka. Ndege au popo anayeruka haraka anaweza kuwa miguu mbali wakati kamera inachukua picha. Modi ya kusukumwa inaruhusu kamera ambazo hazijajengwa katika hali ya kuendelea ya kupiga picha kuchukua picha nyingi maadamu mihimili imeingiliwa. Unaweza kuweka mzunguko wa mapigo hadi 10 Hz, ingawa hakuna kamera nyingi karibu ambazo zinaweza kupiga haraka. Utahitaji kujaribu kidogo kuona jinsi kamera yako inaweza kupiga picha haraka. Uunganisho wa kamera ni kupitia anwani ya kawaida ya relay ili uweze kuunganisha flash badala ya kamera. Basi unaweza kupiga risasi gizani kwa kutumia shutter kufunguliwa na kutumia kidhibiti moto kitengo cha flash mara moja au mara nyingi wakati kitu (popo, labda?) Kinavunja mihimili. Baada ya flash kupinduka, funga shutter. Ikiwa flash yako inaweza kuendelea unaweza kufanya picha kadhaa za kupendeza za kupendeza kwa kutumia moja ya njia za kunde. Unaweza kupata kwa usahihi mahali ambapo mihimili inavuka kwa kushikamana na nyuzi nyororo kwenye vichwa vya macho. Kwa malengo mengine, hapo ndipo utakapoelekeza na kuelekeza kamera yako. Picha hapa chini zinaonyesha mtu wa Lego akianguka kupitia mihimili. Nilimtupa kutoka kwa miguu michache juu ya mihimili na unaweza kuona ameanguka karibu 6-8 chini ya mihimili wakati ilichukua mihimili kuvunjika, relay kufungwa, na kamera kuwaka. Kamera hii ilikuwa Nikon DSLR ambayo pengine ina shutter ndogo iliyobaki wakati imedhibitishwa na kufunuliwa. Matokeo yako yatategemea kamera yako. Mfano sasa uko mikononi mwa rafiki aliyepiga picha hizi (kamera yangu inahitaji kurekebishwa ili itumie kutolewa kwa shutter ya mbali) Ikiwa atatoa picha zingine za kisanii akitumia kifaa hiki nitajaribu kuzichapisha hapa au kwenye wavuti yangu. Furahiya!