Taa ya ond (a.k. Taa ya Dawati ya Loxodrome): Hatua 12 (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:53

Taa ya Spiral (a.k. Taa ya Dawati ya Loxodrome) ni mradi ambao nilianza mnamo 2015. Ilihamasishwa na Loxodrome Sconce ya Paul Nylander. Wazo langu la asili lilikuwa kwa taa ya dawati iliyo na injini ambayo ingeweza kuangazia taa zinazozunguka ukutani.

Nilibuni na 3D kuchapisha mfano katika OpenSCAD kwa maonyesho ya mtengenezaji. Wakati mwangaza ulikuwa mzuri sana kama vile nilivyotarajia, bits za mitambo zilikuwa dhaifu, ngumu kujenga na haikufanya kazi vizuri sana.

Tangu wakati huo nimejifunza FreeCAD, zana yenye nguvu zaidi, na nimebadilisha vifaa vya kiufundi. Agizo hili linawasilisha toleo la kizazi cha pili ambalo linachukua nafasi nyingi za ndani na sehemu kamili za 3D zinazoweza kuchapishwa. Sasisho hili lina moduli za LED za 3W zinazobadilishana, ili uweze kubadilisha LED kwa rangi tofauti; au; ikiwa unaweza kuiweka waya na moduli ya rangi kamili ya RGB ya LED kwa athari za kisasa zaidi za taa.

Mradi huu ni Chanzo wazi:

Mradi huu ulijengwa kabisa kwa kutumia Programu ya Bure na ya Chanzo wazi na inakidhi ufafanuzi wa Vifaa vya Chanzo Huria. Faili za muundo wa OpenSCAD na FreeCAD hutolewa kwako kurekebisha chini ya Creative Commons - Attribution - Shiriki Sawa

Mikopo ya Ziada:

• Iliyoongozwa na Paul Nylander "Loxodrome Sconce"

• Faili ya OpenSCAD inayotokana na "Loxodrome" ya kitwallace

Hatua ya 1: Msingi wa Kati

Kisigino cha Achilles cha muundo wangu wa asili ni kwamba uwanja wa loxodrome haukuwa na mahali pa kuaminika. Hapo awali nilijaribu kuisimamisha kutoka kwa sehemu ya juu juu na kutumia sumaku kuzunguka chini. Hii haikufanya kazi hata kidogo, kwa hivyo nilijaribu motor na gia ndogo, lakini kwa kuwa loxodrome ilikuwa ikining'inia chini, gia ingeisukuma kutoka kwa njia badala ya kuigeuza. Changamoto kuu ilikuwa kutafuta njia ya kuunga mkono na kuizungusha kutoka chini, wakati bado nilikuwa na mhimili wa kati uliowekwa wa kutia mkono wa LED na wiring.

Taa iliyoonyeshwa kwenye Agizo hili imeundwa tena ili kutumia msingi wa kati wa axial. Pikipiki kwenye msingi huzunguka gia ndogo ambayo inaunganisha na gia kubwa ya kati. Gia kuu huzunguka sketi ya skating 608 na snap inafaa katika sehemu nyingine ambayo hupitisha kuzunguka kwa sehemu ya juu ya taa. Kupitia katikati ya kuzaa inaendesha bomba la kati lililowekwa kwa kutia nanga mkono wa msaada wa LED na kuendesha wiring inayohusiana.

Hatua ya 2: Kuchapa na kukusanyika Msingi wa Kati

Msingi wa kati una sehemu nne zifuatazo zilizochapishwa za 3D:

• TopAssembly.stl (kijivu, picha ya awali)
• GearCoreCenter.stl (nyekundu)
• LoxodromeMountingAdaptor.stl (kijani)
• DriveGear.stl (zambarau)

Mbali na sehemu zilizochapishwa, utahitaji kubeba sketi moja ya 603. Unaweza kupata hizi bila gharama kubwa kwenye eBay. Tazama video hapo juu ili uone jinsi imewekwa pamoja. Unaweza kuhitaji mchanga wa bomba la juu kwenye Mkutano wa Juu kwa kifafa kizuri. Mara baada ya kuzaa kuingizwa kwenye GearCoreCenter, unapaswa kuongeza gundi kwenye mdomo wa LoxodromeMountingAdapter na kuipiga kwenye GearCoreCenter. Sehemu hizi mbili zina maana ya kushikamana salama na haipaswi kuzunguka.

Nilitumia lubricant ya Panef White Stick na Silicone kwenye sehemu zote zinazohamia.

Vidokezo vya Uchapishaji kwa ujumla:

Sehemu zote katika msingi wa kati zimeundwa kuchapishwa bila msaada. GearCoreCenter inapaswa kuchapishwa na kuwekewa upande upande kwenye kitanda cha kuchapisha na snaps zinazoangalia juu. DriveGear inapaswa kuchapishwa na gia iliyokaa juu ya kitanda na shimoni nyembamba inayoangalia juu. Niligundua kuwa kuweka "Kusafisha Kima cha chini cha Kusafiri" hadi 2 mm katika Cura 2 ilisaidia kuharakisha uchapishaji sana.

Vidokezo vya Uchapishaji kwa Bunge la Juu:

Wakati wa uchapishaji katika PLA ukitumia mipangilio chaguomsingi, bomba chini ya kituo cha TopAssembly ilikuwa mbaya sana. Kupunguza kasi ya uchapishaji, kuongeza unene wa ukuta, kiwango cha mtiririko na joto ilinipa sehemu yenye nguvu ya kutosha.

Hizi ni mipangilio ya Cura 2 niliyotumia kukata Mkutano wa Juu:

• Shell:

  Unene wa Ukuta: 2

• Baridi:

  • Kasi ya Shabiki: 50%
  • Kasi ya Shabiki wa Mara kwa Mara: 30%
  • Kasi ya shabiki wa Max: 35%

• Nyenzo:

  • Joto Default ya Uchapishaji: 210
  • Uchapishaji wa Joto: 210
  • Mtiririko: 110%
  • Washa Uondoaji: Uwongo

• Kasi:

  • Kasi ya kuchapisha: 40 mm / s
  • Kasi ya Ukuta: 10 mm / s

Hatua ya 3: Kukandamiza waya kwa mkono wa LED

Utahitaji kutumia zana ya kubana kukata waya kwenye kiunganishi cha nafasi nne za DuPont ukitumia pini za kike. Nilijenga taa yangu na viunganisho vyenye nafasi nne ili nipate waya wa kutosha kwa RGB LED. Ikiwa unatumia rangi moja ya LED, waya mbili zitatosha, lakini napendelea kuzungusha waya kwa uwezo wa ziada wa sasa. Kwa hivyo, mkono wa LED una nafasi kubwa ya kutosha kutoshea kontakt ya duPont yenye nukta nne.

Utahitaji seti nne za waya iliyosukwa takriban urefu wa futi, chombo cha crimp na kontakt ya DuPont. Nilitumia hizi:

• Zana ya Ulemavu ya IWISS SN-28B
• HALJIA 310 Pcs 2.54mm Dupont Kike / Kiume Waya Jumper Pin Kichwa cha Kiunganishi Assortment

Video inaonyesha mchakato wa kukandamiza.

Hatua ya 4: Kukusanya mkono wa LED

Mara baada ya kujenga waya wa wiring, lisha waya kupitia mkono wa LED na kushinikiza kiunganishi cha DuPont kwenye slot. Ni sawa. Unaweza kutaka kubandika gundi kwenye kontakt ili isije ikatoka siku za usoni, lakini ukifanya hivyo, tumia kidogo tu na uitumie kwa upande thabiti wa kiunganishi na uwe mwangalifu usiruhusu gundi ingia kwenye matako.

Mara tu mkono wa LED umekusanyika, unaweza kuilisha kupitia shimo katikati ya msingi wa kati. Video inaonyesha mchakato na inanionyesha upimaji na moduli anuwai za LED.

Vidokezo vya kuchapa kwa mkono wa LED:

Mkono wa LED unapaswa kuwekwa upande wake wakati wa kuchapa. Nyuso zote zimepigwa chini kiasi kwamba msaada haupaswi kuwa muhimu.

Hatua ya 5: Kukusanya Moduli za LED

Moduli za LED zinajumuisha vifaa vifuatavyo:

• "Nyota" ya 3W ya LED
• Kofia ya chupa (kama heatsink)
• Kontakt ya nafasi nne ya DuPont na pini za kiume
• Urefu mfupi wa maboksi, waya wa kusuka
• Epoxy ya sehemu mbili ya kawaida ya kushikamana na kiunganishi cha DuPont nyuma ya kofia ya chupa (nilitumia JB Weld)
• Sehemu mbili za joto Epoxy ya kushikamana na LED kwenye kofia ya chupa (Nilitumia wambiso wa Mafuta ya Arctic Alumina)

Utataka kutumia chuma cha kutengeneza kushikamana na urefu mfupi wa waya kwenye pedi nzuri na hasi za nyota yako ya LED. Ikiwa una rangi moja ya LED, unaweza kuzidi kwenye waya, mbili kwa chanya na mbili kwa hasi. Hii hukuruhusu kukimbia sasa kupitia waya zote mbili kwa usawa na utumie waya zote zilizopo kwenye mkono wa LED. Kwa RGB LED, utatumia waya moja kuunganisha pedi zote za anode (-) na waya tatu zilizobaki kuungana na kila pedi ya cathode (+).

Ninatumia kofia za chupa kwa kuzama kwa joto kwa LED. Nilinunua hizi katika kampuni yangu ya kutengeneza pombe, ingawa unaweza kujaribu kutumia moja kutoka kwenye chupa ya bia ikiwa haikuachwa kabisa.

Isipokuwa ununue kofia za chupa "wazi", unaweza kuhitaji kutumia bunduki ya moto ili kulainisha na kuondoa mjengo wa mpira. Hakikisha una uso safi na safi kabisa wa chuma tupu ili kuambatisha LED yako. Kisha, tumia epoxy ya joto kushikamana na LED kwenye kofia za chupa, uihakikishe na klipu, na uiruhusu iweke mara moja.

Hatua ya 6: Kukusanya Moduli za LED

Siku inayofuata, utataka kubana viungio vya kiume vya DuPont kwenye kila waya nne na kuwasukuma kwenye nyumba ya viunganishi vinne. Kisha, changanya epoxy ya sehemu mbili za kawaida (sio epoxy ya mafuta uliyotumia hapo awali) na ambatisha kontakt nyuma ya kofia ya chupa. Mara nyingine tena, bonyeza na ruhusu kuweka mara moja.

Takwimu inaonyesha rangi moja na moduli ya LED ya rangi tatu za RGB baada ya kusanyiko.

Hatua ya 7: Funga waya

Nilitumia 4W 120V AC TYD-50 aina ya motor inayolingana kwa msingi. Motors hizi hutumiwa katika turntables za microwave na zinaweza kupatikana kwa urahisi mkondoni. Ni za bei rahisi, hukimbia kwa utulivu sana na zinapatikana katika anuwai ya RPM tofauti. Nilichagua kitengo polepole cha 5-6 RPM kutoa taa yangu hatua polepole, thabiti ya kugeuza. Kujielekeza kwenye taa hupunguza hii chini kwa nusu, kwa hivyo taa yangu inageuka kwa RPM 2.5 hadi 3 za kutuliza.

Niliuza kwenye kamba iliyookolewa kutoka kwa kifaa na kuiweka kwa maboksi na tabaka mbili za neli inayopunguza joto. Ikiwa hauna raha na voltages za laini kwenye taa yako, unaweza pia kupata motors za 12V AC TYD-50. Ungeunganisha na kibadilishaji cha wart ya ukuta inayotoa 12V AC yenye uumbaji zaidi.

Hatua ya 8: Unganisha Bamba la Msingi

Pikipiki inaweza kusisitizwa kwenye bamba la msingi kwa kutumia bolts za M3.

Pikipiki yangu ilikuwa na shimoni na kipenyo cha nje cha 7mm. Kwa hivyo nilibuni kipande cha plastiki kukiruhusu kuoana na ekseli ya mraba iliyochapishwa ya 3D. Hii imeambatanishwa na bolt ya M3 na karanga.

Kipande hiki cha plastiki kina mdomo mpana uliofifia na ekseli imekusudiwa kuteleza kwa uhuru ndani na nje bila upinzani mdogo. Unahitaji hii baadaye katika mkutano kwani itahitaji kushuka kutoka juu.

Ili kuzuia moto usiongeze moto, weka miguu ya mpira chini ya bamba la msingi. Hii itaiweka mbali na meza na kusaidia kwa mtiririko wa hewa.

Vidokezo vya Uchapishaji:

Sehemu zote zimeundwa kuchapishwa bila msaada.

Hatua ya 9: Kusanya Mwili wa Taa

Sahani ya Msingi inaweza kushikamana na mwili kwa kutumia screws za M3. Hakuna njia ya kufikia ndani, kwa hivyo hakikisha waya zote zinaning'inia kutoka kwenye yanayopangwa nyuma ya bamba la msingi kabla ya kushikamana na nusu mbili!

Vidokezo vya Uchapishaji:

Mwili wa taa una mteremko mpole na unaweza kuchapishwa bila msaada.

Hatua ya 10: Ambatisha Mkutano wa Gia kwenye Mwili wa Taa

Mhimili huketi kwa hiari ndani ya shimo kwenye mkutano wa gia. Ukijaribu tu kuweka mkutano wa gia kutoka juu ya axle itaanguka ndani ya taa.

Unaweza kutumia dab ya gundi moto kushikilia axle mahali pake, lakini nilichagua kushikilia mkutano wa gia kichwa chini kisha nikashusha mwili wa taa (pia kichwa chini) juu yake. Unahitaji kushikilia ili kupata nafasi ya kupandisha ndani ya taa, pande zilizopunguka za sehemu ya kupandikiza zinapaswa kusaidia kuongoza mhimili mahali pake.

Mara ya kwanza, utapata axle ni ndefu sana. Nilifanya hivi kwa makusudi ili uweze kuipunguza hadi kila kitu kiwe sawa.

Mara mkutano wa gia ukiketi, ingia kwenye gari na uhakikishe kwamba gia inazunguka kabla ya kupata juu na visu mbili ndogo.

Hatua ya 11: Ambatisha Loxodrome

Lisha mkono wa LED kupitia shimo dogo kwenye msingi wa loxodrome na uelekeze loxodrome katika nafasi. Ni sawa sana na kuna kibali kidogo kati ya mdomo wa loxodrome na mkono wa LED. Walakini, usitumie nguvu, haipaswi kuhitajika.

Nilikuwa na shida kupata loxodrome nyuma ya bend chini ya mkono wa LED. Nililazimika kuweka kando kando ya mkono wa LED kidogo kuifanya iwe nyembamba kupitisha, lakini nimebadilisha faili ya CAD na STL kwa hivyo tunatarajia hautahitaji kufanya hivyo.

Mara tu loxodrome iko kwenye shingo ya mkono wa LED, inapaswa kuingia kwenye tabo za kubakiza. Hatua ya mwisho ni kuingiza moduli ya LED kwa kushikilia vidole vyako kupitia mapengo kwenye loxodrome.

Tazama video ya jinsi hii imefanywa.

Vidokezo vya Uchapishaji:

Chapisha Loxodrome kwa ujazo wa 100%, kwani unataka mikono ya ond iwe na nguvu iwezekanavyo.

Hakika utahitaji msaada kwa chapisho hili na mengi yake. Ikiwa una msaada wa-extruder na mumunyifu, hii ni mahali pazuri kuitumia!

Ikiwa hauna extruder mbili, usiogope, kwani niliweza kuchapisha hii kwenye printa moja ya FDM. Kwa kuwa msaada mwingi utakuwa ndani ya Loxodrome, itahitaji kuwa dhaifu vya kutosha ili uweze kufikia na koleo la pua ya sindano, kuiponda na kuiondoa kipande kwa kipande.

Msaada wa msingi katika Cura ni nguvu sana kwa hii. Ujanja niliopata ni kutumia msaada wa gridi na wiani wa msaada wa sifuri. Hii inasababisha Cura kuchapisha tu kuta nyembamba za safu moja kusaidia mikono ya ond ya Loxodrome. Kuta hizi ni rahisi kuponda na kuondoa mara tu uchapishaji ukamilika.

Chapisho langu la asili lilifanywa mnamo 2015 na toleo la mapema la Cura, lakini hapa kuna mipangilio ya Cura 2 ambayo inaonekana kutoa muundo unaohitajika wa msaada:

• Tengeneza Msaada: Kweli
• Uwekaji wa Usaidizi: Kila mahali
• Mfano wa Msaada: Gridi ya taifa
• Uzito wiani: 0
• Umbali wa Usaidizi X / Y: 0.9
• Umbali wa Usaidizi Z: 0.15
• Tumia Minara: Uwongo

Wakati na baada ya kuchapishwa, Loxodrome itaonekana kama croissant kubwa. Utahitaji kutumia koleo za pua za sindano kubomoa msaada hadi yote yatoke. Kuiangalia kwa zana kali au kuiponda itasaidia kuvunja tabaka. Kutumia glavu nene kunaweza kusaidia kwa hii, kwani vipande vinaweza kuwa vikali. Mara tu msaada wote utakapoondolewa, unaweza kulainisha matangazo yoyote mabaya kwa kutumia sandpaper.

Hatua ya 12: Kuwezesha Moduli ya LED

Ili kuwezesha moduli ya LED, ninapendekeza usambazaji wa umeme unaoweza kubadilishwa. Kwa nyota ya kawaida ya LED, 300mA itatoa sasa ya kutosha. Kuna madereva kadhaa ya 300mA ya LED yaliyoorodheshwa kwenye eBay, au unaweza kupata moduli inayoweza kubadilishwa kabisa kama ile iliyoonyeshwa kwenye video yangu.

Chaguo jingine ni kununua voltage inayobadilika ya DC-to-DC buck converter na utumie hizo kwa kushirikiana na waya ya ukuta wa 12v DC. Kwa hivyo unaweza kuzima kwa uangalifu voltage kutoka sifuri hadi kiwango sahihi cha sasa, kama kipimo cha multimeter, inapita kupitia LED. Kumbuka kuwa rangi tofauti za LED zitahitaji usambazaji wa umeme kwa voltages tofauti, kwa hivyo ikiwa una mpango wa kubadilishana LED, usambazaji wa sasa wa kila wakati ni chaguo bora zaidi.

Mara tu unapoweka sasa kwenye LED, tafadhali endesha tu wakati ulihudhuria. Unataka kuiangalia ili kuhakikisha kuwa haipati moto wa kutosha kuyeyusha viboreshaji vya plastiki. Ikiwa inakuwa moto sana, utahitaji kukataa sasa.

Mkimbiaji Juu katika Changamoto ya Epilog 9