Multicolour LED Icosahedron: Hatua 7 (na Picha)

2025 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2025-01-23 15:11

Wakati uliopita nilifanya Die 20 kubwa. Watu wengi walinitaka niwajengee moja na kwa kuwa sehemu ngumu zaidi ya mradi huo ilikuwa kupata pembe za kukata vizuri, niliamua kutengeneza nyingine ambayo itaruhusu mkusanyiko sahihi zaidi. Wakati huu 3D imechapishwa badala ya plywood na gundi. Niliongeza pia ustadi unaohitajika!

Kuna aina 2 zilizowasilishwa hapa, toleo la taa ya LED na DIE kubwa inayoweza kuchezwa. Nimejumuisha hatua ya kuchora ili uweze kuzirudisha kwa urahisi sehemu hizo ili kuiongezea kama unavyotaka.

Hii inashughulikia kufanya mazungumzo ya LED kipande na kwa kuwa hatua chache zinahitajika kwa inayoweza kuchezwa, hiyo pia.

Hatua ya 1: Jinsi ya Chora Uso wa Icosahedron D20

Nenda kwa hatua ya 3 ikiwa unataka tu faili…

Nilitumia programu ya uundaji wa 3D kuunda hii. Utaratibu ni kama ifuatavyo.

1. Chagua ndege ya kuanzia.
2. Mbali na asili ya mchoro chora mstatili wa ujenzi, fanya pande zilingane kisha fafanua urefu wa upande (nilitumia 100mm)
3. Chagua upande wowote na uweke alama katikati ya upande.
4. Tumia hii kama kituo cha arc. Weka radius ya arc kwenye kona yoyote inayokabili kisha chora safina chini kwenye mstari wa kuanzia mbali na mraba wa asili.
5. Kutoka kona ya mraba chora laini ya ujenzi hadi mwisho wa arc kisha juu kisha juu hadi kwenye sehemu ya eneo la arc.
6. Unapaswa sasa kuwa na mraba uliojiunga na mstatili mdogo. Mstatili mkubwa ulioundwa katika usanidi huu maalum unaitwa mstatili wa dhahabu. Kutoka katikati ya sehemu fupi ya Mstatili wa Dhahabu chora mstari kuvuka hadi upande mwingine mfupi na uweke alama katikati ya mstari huu. Weka hatua hii ya katikati kama bahati mbaya na asili ya kuchora kwako.
7. Sasa rudia utaratibu huu kwa kila ndege iliyobaki na hakikisha michoro ni sawa kwa upande mrefu wa mstatili uliopita.
8. Halafu chagua ukingo huo wa mraba kwenye michoro zote 3 ambazo zilitumika kwa mwelekeo na fanya mali iwe sawa. Kwa njia hii inabidi ubadilishe mwelekeo 1 tu kubadilisha saizi ya zote 3.
9. Kuangalia michoro katika mtazamo wa kiisometriki, tengeneza ndege mpya ukitumia alama mbili kando ya upande mfupi wa Mstatili wa Dhahabu na sehemu ya juu kabisa kwa 2 ya kwanza.
10. Tumia hii kama ndege ya mchoro na chora pembetatu ukitumia alama 3 ambazo zilitumika kufafanua ndege.
11. Kutumia kipengee cha loft chagua mchoro huu wa pembetatu na sehemu ya asili kuunda piramidi 3 ya upande
12. Sasa tumia ndege ile ile ya kuchora na tengeneza mstatili mkubwa kisha weka sawa kwa unene unaotaka (6mm iliyotumika hapa) na ukate iliyobaki.
13. Pamba unavyotaka! Nilitumia fonti iliyojumuishwa katika mpango wangu wa cad uliowekwa kwa saizi 140.

Hatua ya 2: Pakua na Chapisha

Ninaweza tu kupata paneli 9 kutoshea kwenye kila jopo la msingi kwa hivyo kutakuwa na kazi 3 kwa hii.

Kwa upande wangu inafanya kazi kwa muda wa masaa 9 ya kuchapisha na maumbo thabiti.

Nilitaka kufanya uso wa paneli zionekane na herufi ziwe na rangi ngumu. Safu hii ya uso ni 1mm nene na inatafsiri kwa tabaka 4 za.25mm nene kwenye mashine yangu

Nilichagua kutumia ABS kwa asili na nyeusi kuchapisha

Programu yangu inaruhusu kuongeza pause ya kuchapisha ambayo inaniruhusu kubadilisha rangi ya nyenzo kutoka asili hadi nyeusi katika kesi hii.

Safu ya 13 kwenye bamba langu la mfano ni safu ya kwanza ambayo itachapisha juu ya msingi thabiti. Pause ni kabla ya safu kuanza hivyo iliwekwa hapa.

Ikiwa unataka kufanya toleo lililowashwa, usichapishe jopo 1 hapa. Kuna zaidi juu ya hii baadaye.

Hatua ya 3: Mkutano

Kuna mjadala mwingi juu ya pande 20 zinazofaa kuhesabiwa kufa nje ya pande tofauti zilizoongezwa pamoja kupata 21.

Nilimchagua huyu! Najua labda nitapata maoni hapa…

Kufuatia hii nilitaka kuwa na hit muhimu inayoonyesha kila wakati kwa hivyo nilifanya jopo 1 ambalo linapaswa kuelekea chini kama bandari ya ufikiaji wa msingi.

Sasa, kwa kuwa paneli zina unene wa 6mm zinapaswa kujipanga wakati zimepigwa pamoja.

Nilianza saa 20 na nilifanya kazi ya nje kutoka hapo. Jopo la kwanza linaongezwa na kisha limepangiliwa kwa uangalifu kando ya nyuma. Imefungwa pamoja pamoja na edging nyeusi. Nilikuwa na vifungo vidogo vya chemchemi lakini niligundua kuwa sehemu za kawaida za binder zilifanya kazi nzuri kwa hili.

Kutoka upande wa nyuma kisha ongeza saruji ya kutengenezea kwenye mshono na uache kubanwa kwa muda uliopendekezwa.

Wakati paneli 2 zilizo karibu zimeunganishwa kuna shamba isiyo ya kawaida iliyoundwa, nilikuwa nikijaza hii lakini nikagundua kuwa nilipenda muundo ambao uliunda.

Endelea na hii mpaka uwe na jopo la "1" tu, usigundue hii mahali ikiwa unafanya taa.

Hatua ya 4: Jopo 1

Ikiwa unakusanya toleo lisilowashwa, Unapaswa kufanywa.

Nilichagua kufanya ambapo paneli 1 kawaida itakuwa kwenye msingi ambao utafikia ufikiaji na usaidizi wa umeme ndani.

Hapo awali ililindwa na kufichwa lakini hii ingeunda shida zingine zote na uimara

Nilitengeneza kifuniko cha chini na mmiliki 3 wa screw ili kuilinda. Kwa hivyo ilibidi nifanye miundo ya kona kwa hii.

Hapa ndipo nilifanya kosa kubwa. Nilipima na kuchora sehemu tofauti kisha kuchapishwa bila kuiga mfano wa kwanza au kujaribu kufaa kwenye mkutano.

Mashimo ya screw kwa kona za kupata kona hayakujipanga!

Ilinibidi kuchimba visima vipya 3 vya kuingiza screw kisha kurekebisha kona moja na chuma moto kurekebisha hii kwani niliiweka gundi mahali.

Faili hapa zimerekebishwa

Msingi huo unafanyika na visu 4-40 na kuna kifungo 1 tu.

Hatua ya 5: Mwangaza

Nilitengeneza taa ya ndani ya RGBW kutoka sehemu zilizopatikana hapa!

Hii inaendeshwa na Arduino ikitumia nambari iliyobadilishwa kidogo kutoka kwa maktaba ya NeoPixel.

Paneli ni mchemraba wa fomu 6 wa bure ulio na taa 4 kwenye kila uso.

Nilitumia nyuzi ndogo za shaba kuunganisha bodi ndogo pamoja.

Taa zote zimeunganishwa kwa safu na mikia mirefu ya kushikamana na mdhibiti mdogo.

Vipande 2 virefu vimekunjwa katika vikundi vya 4 ili kutengeneza umbo kisha maumbo ya 2 yameingiliana kutengeneza mchemraba.

Kutumia gundi ya moto, ambayo ni aina mbaya zaidi ya wambiso wa kutumia hapa, nilifunga pembe za mchemraba pamoja.

Viongozi viliwekwa alama kwa unganisho sahihi.

Mchemraba hutiwa gundi kwenye nguzo kwenye jopo la msingi kama inavyoonyeshwa.

Mzunguko ni wa kimsingi, Kitufe kinadhibiti zote.

Hatua ya 6: Uendeshaji na Umeme

Nilifanya marekebisho madogo ya msimbo kwa strandtest ya asili ya NeoPixel, nimeijumuisha hapa inayoitwa d20.ino.

Kuanza kitufe kinabanwa na kushikiliwa, hii itasambaza nguvu kwa mdhibiti mdogo kupitia MOSFET. Kinyume na kile schematic inavyosema, nilitumia IRF9530N kwani nilikuwa na hizi nyingi kwenye sehemu yangu ya bin.

Uingizaji wa kubadili umeunganishwa kwa sambamba na bandari ya dijiti ndogo ya D2.

Mara tu programu itakapoanza mchemraba utawaka, mdhibiti mdogo atachukua na kuwasha nguvu ya bodi kupitia MOSFET kupitia pini D2.

Mashinikizo ya kitufe ya baadaye yatapita kupitia kazi za majaribio ya NeoPixel. Kushikilia kitufe chini kutapita kwa kazi nyepesi.

Kitufe cha mwisho cha kubadili kitazima pini D2 na baada ya kutolewa kwa kitufe, ukanda utaenda giza na nguvu ya mdhibiti mdogo imefungwa.

Kibebaji cha betri kinashikiliwa na mkanda wa zulia 2 wa upande na bodi imechomwa moto juu ya mbebaji wa betri.

Nitabadilisha MOSFET kuwa relay ndogo siku za usoni kwani kuna sasa ya kutosha kuwasha taa ya umeme kwenye bodi ya NANO.

Hatua ya 7: Sasa Ifanye kuwa Kubwa

Ninaweza kuchapisha paneli hadi upana wa 254mm… kwa hivyo ndivyo nilivyofanya.

Kila tray inaweza tu kushikilia paneli 1 na inachukua takriban masaa 2.25 kuchapisha niliingiza pause mwishoni mwa kujaa ili niweze kubadilisha rangi kuwa nyeusi kutoka kwa asili.

Kila jopo lina takriban Sentimita 52 za nyenzo.

Bidhaa hii haikuwa yangu lakini sikuweza kujizuia kucheza nayo kidogo. Nilibana paneli pamoja na sehemu ndogo za binder na nikatengeneza adapta kutoshea taa yangu ya jikoni ya IKEA…

Mkimbiaji Juu katika Shindano la Remix