Arduino Powered, Sensor Controlled Fading LED Strips: 6 Hatua (na Picha)

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:52

Hivi majuzi nilikuwa na jikoni langu lililosasishwa na nilijua kuwa taa 'ingeinua' muonekano wa kabati. Nilienda kwa 'Kweli isiyo na mikono' kwa hivyo nina pengo chini ya eneo la kazi, pamoja na kikapu, chini ya kabati na juu ya kabati zilizopo na nilitaka kuziwasha. Baada ya kutazama kuzunguka sikuweza kupata kile nilichotaka, na nikaamua kuipatia faida yangu.

Kwa taa nilichagua rangi moja, vipande vyeupe vyeupe vya LED (aina isiyo na maji na mipako rahisi ya plastiki kwa ulinzi).

Kwa kabati za ukuta, kwa kuwa zilikuwa bapa chini, nilichagua taa ndogo sana na nikapitisha kebo ndani ya kabati na kuzunguka nyuma (ndani ya kabati nilikata mtaro kwa kutumia Dremel kwa kebo, kisha nikaijaza tena mara moja cable ilikuwa ndani, kwa hivyo hakuna ishara yake).

LAKINI… Sikutaka swichi kubwa, na nilitaka mwonekano wa kwanza juu ya jinsi taa zilivyoonekana, kwa hivyo baada ya kuangalia kuzunguka na kupata swichi za kufifia / chini, na moja iliyowezeshwa na Alexa, bado sikuweza kupata moja ambayo inaweza kuendesha taa zote na bado ionekane nzuri, kwa hivyo niliamua kutengeneza yangu mwenyewe.

Mradi wangu kwa hivyo ulikuwa ni kutengeneza kifaa kimoja ambacho kinaweza kuwasha taa zote nne, na hali iliyokwama, iliyofifia haraka kutoka kwa sensa tu - endelea hadi nitakapotoka jikoni na ama kubadili kuilazimisha ikae, au nikitoka jikoni kufifia baada ya muda uliopangwa ikiwa haioni mtu yeyote.

(Na haikugharimu zaidi ya kitengo kimoja kilichojengwa kabla ya amazon - na vipuri!).

Hapa kuna video yake kwa vitendo

Hatua ya 1: Sehemu

Nimepata orodha ya sehemu nilizotumia kutoka Amazon hapa chini. Jisikie huru kubofya kiunga ili ununue, lakini ikiwa una vitu sawa sawa, tumia !!! Kumbuka kuwa zingine ni vitu "anuwai" kwa hivyo unapaswa kuwa na vipuri vya kutosha kwa kutengeneza marafiki na familia, au kwa miradi mingine tu - lakini ni bei ghali sana kwamba kununua moja mara nyingi husaidiwa na malipo ya kubeba hata hivyo….

Sehemu za mradi huu:

Seti kamili ya Arduino (Kumbuka: haihitajiki lakini ina vitu vingi kwa kucheza baadaye na!):

Arduino NANO (Imetumika ndani ya sanduku):

Sensorer ya PIR:

Vipande vya Mwanga wa LED:

Dereva wa LED (Ugavi wa umeme):

Bodi za MOSFET:

Bonyeza kufanya swichi:

Sanduku jeusi la kuwa na Arduino na MOSFET:

Sanduku jeupe la sensorer na ubadilishe:

Kuunganisha waya kutoka kwa vifaa hadi vipande vya LED:

Plugs na soketi 2.1mm:

Waya ya kuunganisha Arduino na vifaa vingine:

Heatsinks za joto (kwa MOSFETs):

Mkanda wa pande mbili za joto:

Kupunguza joto kwa mikono

Hatua ya 2: Teknolojia na Jinsi Inavyofaa Pamoja

Ili kufanya hii, kwanza, tunahitaji kufanya mzunguko…

Kwa kuanzia, nilitumia ubao wa mkate na Ardiuno Uno wa ukubwa kamili. Kwa kuwa sijawahi kutumia Arduino hapo awali, nilinunua kifurushi pamoja na Uno wa tatu na vifaa vyote (ambavyo baada ya hii nitatumia miradi mingine). Kwa kweli hauitaji kufanya hivi ikiwa unafuata tu mradi huu, lakini ni wazo nzuri ikiwa hii inaweza kukufanya ujenge vitu vingine pia.

Bodi ya Mkate hukuruhusu kusukuma tu waya na vifaa kwenye bodi ya plastiki kukuruhusu ujaribu muundo wako wa sehemu ya elektroniki.

Niliiweka pamoja na taa kadhaa nyekundu za LED, na hii iliniruhusu kukagua jinsi sehemu inayofifia ya programu hiyo ilifanya kazi (niliiweka kwa muda baada ya sekunde 10 ili niweze kuona athari ya kufifia kule ndani na nje). Njia ambayo hii inafanya kazi ni kwamba LED zinawasha / kuzima papo hapo (tofauti na balbu za jadi), kwa hivyo hauitaji kuweka voltage inayobadilika - unaweza kuzizima na kuzima haraka sana ili ziwe kama sio mkali. Hii inaitwa Pulse Wave Modulation (PWM kwa kifupi). Kimsingi, kadiri unavyozidi kuwaweka 'juu', ndivyo wanazidi kung'aa.

KUMBUKA: mara tu nilipounganisha waya halisi, mchoro wa sasa kutoka kwa kila moja ya vipande kamili huwafanya kuwa na mwangaza kidogo NA hupungua kidogo tofauti - kwa hivyo, nilifanya programu hiyo na mipangilio inayoweza kusanidiwa)

Ingawa unaweza kununua kuziba ndogo kwa vifaa vya umeme kuendesha moja kwa moja vipande vya LED, kwani nina nne, niliamua kununua dereva wa LED (kimsingi usambazaji wa umeme na pato kubwa zaidi la sasa). Nilikadiria zaidi hii kwani sikuangalia kabisa mchoro halisi wa sasa hadi uwe umejengwa (kwani nilikuwa nikifanya haya yote kabla ya jikoni kuwekwa). Ikiwa unarudisha hii kwa jikoni iliyopo (au chochote unachotumia hii), unaweza kupima sare ya sasa kwa kila kipande, ongeza maadili pamoja na kisha chagua dereva wa LED inayofaa (kipimo kinachofuata cha nguvu).

Baada ya kuiweka kwenye mkate, nilibaini kuteka kwa sasa kutoka kwa taa itakuwa kubwa sana kuendesha moja kwa moja kutoka Arduino, kwa hivyo kwa kitengo halisi nilitumia MOSFETs - hizi kimsingi hufanya kama relay - ikiwa wanapata nguvu (kutoka kwa nguvu ya chini), kisha hubadilisha unganisho upande wa juu-wa sasa.

Nilidanganya hapa - ningekuwa nimenunua tu MOSFET halisi lakini kuna zingine tayari zimepandishwa kwa bodi ndogo za mzunguko zinazopatikana, pamoja na viunganisho vya screw na taa nzuri ndogo za SMD kwenye bodi ili uweze kuona hadhi yao. Je! Ungependa kuokoa muda kwa kuuza? Jehanamu ndiyo!

Hata na MOSFET, kiwango cha juu cha urefu wa vipande vya LED bado ilikuwa ikichora AMPs chache, na MOSFET ilipendekeza kuongeza bomba la joto ili kuwasaidia kuwa baridi. Kwa hivyo nilipata heatsinks ndogo na nikatumia mkanda wa mafuta wenye pande mbili kuziweka kwenye sehemu ya chuma ya heatsink. Kwa nguvu kamili, bado huwa moto, lakini baada ya kurekebisha mwangaza wa juu katika programu yangu (LED zilikuwa mkali TOO), niligundua kuwa MOSFET hazitumii moto hata hivyo lakini bado ni muhimu kuziongeza ili kurefusha maisha ya vifaa. au ikiwa utachagua kiwango bora kuliko mimi.

Sensor pia ilikuwa inapatikana tayari imewekwa kwenye bodi ndogo ya mzunguko, na hii inajumuisha mizunguko yote ya usaidizi, na pia Jumpers kadhaa (pini ndogo zilizo na kiunga, ambacho unaweza kubadilisha kati ya nafasi kuchagua chaguzi tofauti) na anuwai. muda umeisha. Tunapotumia hii kuchochea kipima muda chetu, tunaweza kuwaacha katika hali ya msingi.

Niliongeza Kitufe kidogo cha Kufanya swichi karibu na sensa ili kuniruhusu 'kuwasha' taa kila wakati na kuzima na mashine ya pili. Hii ndio sehemu ambayo nilikuwa na shida zaidi kama mchanganyiko wa vitu ilimaanisha kwamba Arduino mara nyingi alifikiria kwamba swichi ilikuwa ikibonyezwa, kwa hivyo ingewasha na kuzima taa bila mpangilio. Hii ilionekana kuwa mchanganyiko wa kelele ndani ya Arduino, urefu wa kebo, kelele kwenye laini ya Ground / 0V, na kwamba unganisho ndani ya swichi ni kelele kwa hivyo wanahitaji 'kufutwa'. Nilicheza na vitu vichache, lakini mwishowe nikatulia kufanya ukaguzi wa programu nilikuwa nikibonyeza kitufe kwa milisekunde chache - kimsingi kukomesha, lakini pia nikipuuza kelele yoyote.

Kwa kitengo halisi, nilipata sanduku dogo lisilo na unobtrusive la kuweka sensorer na swichi ya kushinikiza, na lingine ambalo lilitoshea bodi na nyaya zote za MOSFET. Ili kurahisisha mambo, nilinunua kebo zenye msingi mbili ambazo zinaweza kubeba mkondo wa sasa (na kuweka alama kwa kebo moja kwa kitambulisho rahisi) na nikazunguka jikoni hadi kwenye sehemu za mwanzo za kila sehemu ya taa. Nilinunua pia soketi na kuziba, ambazo ziliniruhusu kumaliza nyaya kwenye kuziba, na kuweka soketi nne kwenye sanduku kubwa. Kwa njia hii ningeweza kuagiza tena vitambaa vya taa ili waanze kutoka kwenye ubao wa kick, kupitia vipini, chini ya kabati na juu ya taa za kabati kwa kuzichomoa badala ya kubadilisha nambari.

Sanduku hili pia lilisaidia kwa mkono Arduino NANO (tena bodi ya tatu kwa chini ya pauni 3) juu. Kupata miunganisho midogo kutoka kwa NANO na kwa MOSFETS n.k nilitumia kebo anuwai ya rangi moja-msingi (nilitumia moja na insulation ya uthibitisho wa joto lakini hauitaji). Bado nilitumia kebo ya msingi iliyo na kiwango cha juu kutoka MOSFET hadi kwenye soketi.

Ili kuchimba visanduku, kwa bahati nzuri nilikuwa na drill ya nguzo, lakini hata bila hiyo, unaweza kuchimba shimo la majaribio na kidogo kidogo na kisha upanue shimo kwa saizi unayohitaji kwa kutumia kisima kilichopitiwa (https:// amzn.to/2DctXYh). Kwa njia hii unapata mashimo nadhifu, yanayodhibitiwa zaidi, haswa kwenye masanduku ya ABS.

Toa mashimo kulingana na mchoro.

Sanduku jeupe, niliashiria msimamo wa sensorer na mahali ambapo lensi nyeupe ya fresnel ililala. Halafu mara tu nilipopata kituo cha hii kilikuwa, nilichimba shimo la majaribio na kisha nikatumia biti kubwa ya kuchimba ili kuipanua (unaweza kutumia tu kipande cha 'kuni' cha ukubwa huo mkubwa). Ilibidi nipake mchanga shimo kubwa kidogo LAKINI sikushinikiza lensi zote za fresnel kupitia shimo - kwa kuweka shimo liwe dogo, haifanyi sensor iweze kuonekana.

Utapata pia kwenye sanduku jeupe kuwa kuna vijiti kadhaa ambavyo vinashika kando ili kukuruhusu kukazia sanduku ukutani, nk lakini nilikata hizi. Kisha nikapanua kipande kidogo kwenye kisanduku kilichoundwa kwa kebo upande mmoja kutoshea kebo kubwa 4 ya msingi niliyotumia, na upande wa pili wa sanduku nililipanua ili kutoshea swichi (angalia picha).

Hatua ya 3: Wiring It Up

Tazama mchoro uliounganishwa wa wiring.

Kimsingi, unaweza kutumia viunganishi vya kushinikiza kisha unganisha kwenye pini zinazokuja na Arduino, au kama nilivyofanya, tu solder moja kwa moja kwenye pini kwenye bodi ya Arduino. Kama ilivyo kwa kazi yoyote ya kuuza, ikiwa hauna uzoefu, angalia video za Youtube na ufanye mazoezi kwanza - lakini kimsingi: 1) Tumia moto mzuri (sio moto sana na sio baridi sana) kwenye chuma na uhakikishe kuwa ncha hiyo haijatengwa. 2) Usipakie "solder" kwenye ncha ya chuma (ingawa ni vizuri mazoezi ya "kumaliza" mwisho wakati unapoanza kisha futa au kubisha ziada - fanya mazoezi ya kugusa ncha ya chuma kwenye sehemu na muda mfupi baadaye gusa kiuza kwa ncha na sehemu wakati huo huo na inapaswa 'kutiririka' kwenye ubao. iache ipoe na ujaribu tena kwa muda, na pia usifanye kazi kwenye eneo moja kwa muda mrefu sana. 4) isipokuwa uwe na mikono mitatu au una uzoefu wa kushikilia vijiti, nunua mojawapo ya vitu vya Mikono ya Kusaidia kushikilia vifaa pamoja (km

Ili kurahisisha maisha, pia niliuza viunganishi vya pini 3 kwenye bodi za MOSFET. Ili kufanya hivyo, kuyeyusha solder kwenye muunganisho uliopo wa solder ili kuisaidia kutiririka tena, kisha tumia koleo mbili kuvuta pini wakati solder bado imeyeyuka. Inasaidia ikiwa una pampu ya de-solder au utambi kuteka solder iliyoyeyushwa kabla ya kuvuta sehemu hiyo (km https://amzn.to/2Z8P9aT), lakini unaweza kufanya bila hiyo. Vivyo hivyo, unaweza kuuza tu moja kwa moja kwenye pini ikiwa unataka (ni nadhifu ikiwa una waya moja kwa moja kwenye bodi).

Sasa, angalia mchoro wa wiring.

Chukua kipande cha waya laini ya msingi na uchukue kidogo insulation mwisho (ninapata viboko vya rolson na mkataji https://amzn.to/2DcSkom nzuri) kisha pindisha waya na kuyeyusha solder kidogo juu yao washikilie pamoja. Sukuma waya kupitia shimo kwenye ubao na kisha unganisha waya mahali.

Endelea hii kwa waya zote kwenye Arduino ambayo nimeorodhesha (tumia idadi ya pini za Dijiti unayohitaji - nina seti 4 za taa lakini unaweza kutumia zaidi au chini). Kwa kweli tumia kebo yenye rangi inayolingana na matumizi (k.m 12V Nyekundu, GND nyeusi, nk).

Ili kufanya mambo nadhifu na kuzuia mizunguko fupi, ninapendekeza kuteleza kipande kidogo cha upunguzaji wa joto (https://amzn.to/2Dc6lD3) kwa kila unganisho kwenye waya kabla ya kutengeneza. Shikilia mbali wakati unapouza, basi mara tu pamoja ikiwa baridi na baada ya kujaribu kila kitu, itelezeshe kwenye unganisho na ipake moto na bunduki ya joto kwa sekunde chache. Inapungua chini ili kufanya pamoja nadhifu.

VIDOKEZO: Nilisoma mahali pengine kuwa kuna njia kuu ya kuvuka kati ya pini kwenye Arduino D12 au D8. Ili kuwa salama, nilitumia D3 kwa pato la nne - lakini ikiwa unataka kujaribu wengine, jisikie huru, usisahau tu kuisasisha katika nambari.

Kata nyaya kwa urefu unaofaa kutoshea ndani ya sanduku, kisha ukate na ubatie ncha tena. Wakati huu, sambaza nyaya kwenye bodi za MOSFET kwenye pini kama inavyoonyeshwa. Kila pato la dijiti (D9, D10, D11 na D3) inapaswa kuuzwa kwa moja ya bodi nne. Kwa matokeo ya GND, niliwaleta wote pamoja na nikajiunga nao na blob ya solder - sio njia nadhifu, lakini yote yamejificha kwenye sanduku hata hivyo….

Arduino kwa MOSFET

Voltage ya kuingiza nilitia waya + 12V na GND kwa njia ile ile, na kuziweka na urefu mfupi wa kebo ya msingi-2 kwenye Chocblock. Hii iliniruhusu kutumia Choblock kama msaada wa shida kwa nguvu inayoingia kutoka kwa dereva wa LED / PSU na pia iliruhusu nyaya nene zenye msingi-2 ziunganishwe vizuri zaidi. Hapo awali niliweka ncha za nyaya lakini nikaona hazitoshei vizuri kwenye unganisho kwenye bodi za MOSFET kwa hivyo ziliishia kukata ncha zilizowekwa na zilitoshea vyema.

Nilichukua urefu zaidi wa sentimita 4 za kebo-msingi mbili na kuziuzia kwenye soketi 2.1. Kumbuka kuwa hizi zina pini tatu juu yake na moja hutumiwa kutoa malisho wakati unganisho limeondolewa. Tumia unganisho kwa pini ya ndani (12V) na nje (GND) na uacha pini ya tatu imekatwa. Kisha weka kila kebo kupitia mashimo kwenye kando ya sanduku, ongeza karanga, kisha uiingize kwenye vituo vya pato la kiunganishi cha MOSFET na uikaze.

Kuunganisha Sensor

Kutumia kebo ya msingi-nne, kata urefu mrefu wa kutosha kusafiri kutoka mahali unapoficha PSU na kisanduku hadi kule unakotafuta kuweka sensa (hakikisha hii ni eneo ambalo litakukamata unapoingia katika eneo hilo, lakini sio kujikwaa wakati mtu anatembea kwenye chumba kingine!).

Weka waya kwa pini kwenye ubao wa sensa (unaweza kuondoa pini ukipenda), na kutumia urefu mfupi wa kebo (nyeusi!), Weka kebo ya kiunga ili kuendelea na kebo ya GND upande mmoja wa swichi. Kisha tengeneza waya mwingine kutoka kwa kebo ya msingi-4 hadi upande wa pili wa swichi.

Weka sensa na ubadilishe ndani ya sanduku jeupe, kisha peleka kebo kuzunguka chumba chako kisha ubonyeze upande wa pili wa kebo kupitia shimo kwenye sanduku jeusi na unganisha waya kwenye pini sahihi kwenye Arduino.

Weka kamba ndogo ya kuzunguka kebo ndani tu ya sanduku ili kusaidia kuzuia kebo hii kuvutwa na kuharibu unganisho lako kwenye Arduino.

Nguvu

Dereva wa LED (Ugavi wa umeme) niliyonunua ulikuwa na mikia miwili ya pato - zote mbili zilikuwa na 12V na GND nje, kwa hivyo nilitumia zote mbili na kugawanya matumizi ili 2x LED zipitie MOSFET mbili na zikapewa nguvu kutoka kwa moja ya pato la usambazaji wa umeme, na LED zingine 2 kutoka kwa pato lingine. Kulingana na mzigo kutoka kwa LED unazotumia, unaweza kuwa umechagua umeme tofauti na una pato moja tu.

Kwa hivyo, sanduku langu lina mashimo 2 x ambapo nyaya kutoka kwa Ugavi wa Nguvu huingia, na kisha ninaweka Chocblock ndani kufanya unganisho na pia kutoa unafuu wa shida.

Hatua ya 4: Programu ya Arduino

Programu (iliyoambatanishwa) inapaswa kujielezea na nimejaribu kutoa maoni kote. Tafadhali jisikie huru kuirekebisha kwa mahitaji yako mwenyewe ya mradi.

MUHIMU: Niliweka hii awali kwenye kitanda cha sehemu na Arduino UNO. Ikiwa utatumia bodi za Arduino NANO, bootloader juu yao inawezekana kuwa ya zamani. Huna haja ya kusasisha hii (kuna njia ya kufanya hivyo, lakini haihitajiki kwa mradi huu). Unachohitaji kufanya ni kuhakikisha unachagua Arduino NANO katika Zana> Bodi, kisha pia chagua iliyo sahihi katika Zana> Prosesa. Mara tu utakapochagua bandari ya COM, unaweza pia kuchagua kuona kile kinachotokea ikiwa utaunganisha kwenye serial console (Zana> Serial Monitor).

Huu ni mradi wangu wa kwanza wa Arduino, na nilifurahi kuwa ilikuwa rahisi sana kupakua na kusanikisha na kutumia zana za programu ya Arduino (jambo ambalo hukuruhusu kuchapa programu na kuzipakia kwenye bodi). (pakua IDE kutoka

Kwa kuziba bodi kwenye bandari ya USB, inaonekana kama kifaa unaweza kupakia programu kwenye bodi na nambari inaendesha!

Nambari inafanya kazi vipi

Kimsingi kuna usanidi kidogo juu ambapo ninafafanua kila kitu. Hapa unaweza kubadilisha pini unazotumia kwa taa, mwangaza wa juu wa taa (255 ni max), inachukua haraka vipi kuisha, na jinsi inavyopungua haraka.

Pia kuna thamani ya kukabiliana ambayo ni pengo kati ya taa moja inayofifia hadi nyingine - kwa hivyo hauitaji kungojea kila moja iishe - unaweza kuanza kufifia ijayo kabla ya ile ya awali kumaliza kufifia.

Nilichagua maadili ambayo yananifanyia kazi, lakini tafadhali jisikie huru kujaribu. Walakini: 1) Sikushauri kugeuza mwangaza wa juu sana - ingawa inafanya kazi, nahisi taa ni mkali sana na hazina nguvu (na, na kamba ndefu ya LED, sasa ya ziada inafanya MOSFET kupata moto - ambayo kesi kubadilisha sanduku kwa moja ya hewa zaidi). 2) kukabiliana kunafanya kazi kwa maadili ya sasa, lakini kwa sababu ya njia ambazo LED haziongezi mwangaza wao kwa njia laini kulingana na nguvu inayotumika, unaweza kupata pia unahitaji kurekebisha vigezo vingine hadi upate athari nzuri. 3) Katika utaratibu wa kufifia nimeweka mwangaza wa juu wa taa zangu za chini ya kaunta ili kufikia 255 (wanachora chini zaidi kwa hivyo usizidishe MOSFET na pia ninataka kuona ninachopika!).

Baada ya sehemu ya usanidi, kuna kitanzi kimoja kikubwa.

Hii huanza na taa au mbili kwenye ubao wa LED (kwa hivyo unaweza kuona inafanya kazi, na pia kama kuchelewesha kukupa nafasi ya kutoka nje ya sensa). Nambari hiyo inakaa kitanzi, ikingojea mabadiliko yaliyosababishwa kutoka kwa sensa.

Mara tu inapopata hii, inatafuta njia ya TurnOn, ambapo inahesabu hadi 0 kwa jumla ya thamani ya vifaa vyote 4 kwa kiwango cha juu kilichochaguliwa, ikiongezeka kwa kiwango ulichotaja katika thamani ya FadeSpeed1. Inatumia agizo la kuzuia kuzuia kila pato liende kubwa kuliko mwangaza wa kiwango cha juu.

Halafu inakaa kwenye kitanzi kingine, ikirudisha thamani ikiwa kitambuzi kimesababishwa tena. Ikiwa hii haijawekwa tena, basi wakati kipima muda cha Arduino kinapogonga hatua hii, huibuka kutoka kitanzi na kuomba utaratibu wa TurnOff.

Wakati wowote wakati wa kitanzi cha "hali", ikiwa swichi imebanwa kwa zaidi ya millisekundi chache, tunawasha taa ili kudhibitisha na kisha kuweka bendera ambayo inasababisha thamani ya kipima muda kupata upya - kwa hivyo taa hazizimiki kamwe tena. Bonyeza la pili la swichi husababisha taa kuwaka tena na kitanzi kitoke, ikiruhusu taa kufifia na iweze kuweka upya.

Hatua ya 5: Kuiweka Yote ndani ya Sanduku

Mara tu ukiunganisha kila kitu juu, ni wakati wa kukijaribu.

Niligundua kuwa eneo langu la asili la sensorer halingefanya kazi, kwa hivyo nilifupisha kebo na kuiweka katika eneo jipya - niliiweka kwa muda na blob ya gundi ya kuyeyuka moto, lakini inafanya kazi hapo vizuri, nina iliiacha imekwama pale badala ya kutumia pedi za velcro.

Kwenye sensorer, kuna anuwai ya anuwai ya kutofautisha ambayo hukuruhusu kurekebisha unyeti wa PIR na pia ni muda gani sensor imesababishwa. Tunapokuwa tukidhibiti kipengee cha "muda gani" kwa kificho, unaweza kuiacha kwa thamani ya chini kabisa, lakini jisikie huru kurekebisha chaguo la unyeti. Kuna pia jumper - Niliiacha hii katika nafasi yake chaguomsingi na vile vile inaruhusu sensa kuwa 'retriggered' - ikiwa inakutambua mara moja tu na mara zote huwa nje, basi ni wakati wa kusogeza swichi hii!

Ili kusaidia kupima, nilifupisha kwa muda taa zinakaa kwa sekunde 12 badala ya kusubiri dakika 2 au zaidi. Kumbuka kuwa ikiwa utaifanya iwe chini ya wakati uliochukuliwa kufifia kabisa, nambari hiyo itazidi wakati wa juu na kuisha mara moja.

Kwa vipande vya LED, unahitaji kukata vipande kwenye alama zilizoonyeshwa kwenye ukanda. Halafu, ukitumia kisu kikali (lakini kuwa mwangalifu usikate njia yote!), Punguza kupitia mipako isiyozuia maji kwenye ukanda wa chuma kisha uivue, ukifunua pedi mbili za solder. Weka solder kwenye hizi (tena, kuwa mwangalifu usizipishe moto) na ambatanisha kipande cha waya wa msingi-mbili. Kisha kwenye mwisho mwingine wa waya, solder kwenye kuziba ili uweze kuziba kwenye tundu ili mzunguko uendeshe.

Kumbuka: ingawa nilinunua viunganisho vya digrii 90 kwa vipande vya LED unaweza kuteleza tu, LAKINI niliwaona wakifanya muunganisho mbaya sana ambao wangeweza kutetereka au kushindwa. Kwa hivyo nilikata vipande kwa saizi niliyotaka na nikauzia kebo ya kujiunga kati ya vipande vya mkanda wa LED badala yake. Hii pia ilisaidia wakati nililazimika kukimbia ukanda wa chini ya kabati, kwani ilibidi nijiunge tena kwa mahali ambapo dishwasher na friji zilikuwa.

Changanya kila kitu pamoja na kisha unganisha Ugavi wa Nguvu kwenye mtandao. Halafu ikiwa unasogelea karibu na sensorer ya PIR, inapaswa kuchochea na unapaswa kuona taa zikizimika kwa njia ya neema.

Ikiwa, kama mimi, taa hupotea kwa mpangilio usiofaa, fanya tu kebo ambayo ni ipi na uachilie / ubadilishe nyaya kwenye tundu lingine mpaka uififie vizuri.

Unaweza pia kutaka kurekebisha mipangilio ya programu (niliona urefu wa vipande vya LED, nyeusi zinaonyesha wakati wa 'mwangaza kamili') na unaweza kuziba arduino kwenye kompyuta yako na kupakia tena programu mpya.

Ingawa nilisoma mahali pengine kuwa sio wazo nzuri kuwa na vifaa viwili vya umeme kwenye Arduino (USB hutoa nguvu pia), niliishia kuziba arduino kwenye Ugavi wa Nguvu na kisha pia unganisha unganisho la USB kwenye kompyuta ili Ningeweza kufuatilia kile kinachotokea kwa kutumia mfuatiliaji wa Port Port. Hii ilinifanyia kazi vizuri, kwa hivyo ikiwa unataka kufanya hii pia, nimeacha ujumbe wa serial kwenye nambari.

Mara tu unapothibitisha kila kitu kinafanya kazi, ni wakati wa kutoshea kila kitu kwenye masanduku. Kwa hili nilitumia tu gundi ya moto.

Ukiangalia msimamo wa kila kitu ndani ya sanduku, utaona kuwa bodi za MOSFET zinaweza kukaa chini upande wowote wa sanduku, na kebo kutoka kwa pato la vitanzi hivi karibu na tundu la 2.1mm inaweza kuwekwa baadaye kwa MOSFET yenyewe kupitia shimo na nati iliyoambatanishwa ili kuishikilia. Blob kidogo ya gundi husaidia kushikilia hizi mahali lakini bado zinaweza kutolewa tena ikiwa inahitajika.

Arduino inapaswa kuweka kando upande juu ya sanduku, na kizuizi cha nguvu ndani inapaswa kukaa chini.

Ikiwa una muda wa kupima na kuuza tena nyaya zote, jisikie huru kufanya hivyo, lakini kwa kuwa iko ndani ya sanduku na imefichwa chini ya viti vyangu vya kazi, nimeacha 'kiota cha panya' changu cha waya katikati ya sanduku (mbali na heatsinks kwenye MOSFET, ikiwa watapata moto).

Kisha weka kifuniko kwenye sanduku, ingiza na ufurahie!

Hatua ya 6: Muhtasari na Baadaye

Natumahi umepata hii muhimu na ingawa nimeiunda kwa jikoni yangu mpya (na vitu vinne vya LED), inabadilika kwa urahisi kwa madhumuni mengine.

Ninaona kuwa hatutumii kutumia taa kuu za jikoni kwani hizi LED zinatoa nuru ya kutosha kwa sababu nyingi, na vile vile kufanya jikoni kuwa mahali pa kupendeza zaidi kuwa.

Huu ni mradi wangu wa kwanza wa Arduino, na hakika hautakuwa wa mwisho kwani sehemu ya usimbuaji inaniruhusu kutumia ustadi wangu wa (kutu!) Badala ya michakato ya elektroniki, na muunganisho wa Arduino na msaada hutoa kazi nyingi nzuri bila kuhitaji kufanya mizunguko mingi ya umeme.

Ningekuwa nimenunua tu MOSFET wenyewe (au kutumia njia nyingine) kuendesha mkondo wa juu wa vipande vya LED, lakini hiyo ingemaanisha kununua vifaa vya msaada (diode, resistor, nk), na LED ya SMD kwenye bodi ilikuwa muhimu, kwa hivyo nilihisi kulipa kidogo kidogo kwa bodi hiyo ilikuwa sawa.

Huenda ikawa unataka kurekebisha hii kuendesha aina zingine za mzunguko wa taa, au hata mashabiki au nyaya zingine za magari katika mradi wako maalum. Inapaswa kufanya kazi sawa na njia ya Kupanua Upana wa Pulse inapaswa kufanya kazi na vifaa hivyo vizuri.

Katika jikoni yetu, taa zinatakiwa kuwa za kusisitiza, kwa hivyo tunazitumia wakati wote. Walakini, hapo awali nilikuwa nikifikiria kuongeza sensa ya nuru kuwezesha tu hali ya 'ON' kutokea ikiwa ni giza la kutosha. Kwa sababu ya vitanzi vilivyopangwa kwa nambari hiyo, itakuwa rahisi kuongeza Resistor ya Kitegemezi cha Nuru kwenye moja ya pini za Analog kwenye Arduino na kisha ubadilishe hali ya kuzuka kwenye kitanzi cha 'OFF' kusubiri tu sensorer na LDR iwe kuwa chini ya thamani fulani kwa mfano wakati ((digitalRead (SENSOR) == LOW) na (LDR <= 128));.

Napenda kujua nini unafikiri au nini kufanya na hii na mapendekezo mengine yoyote!