Mita mpya ya taa ndogo ya Kamera ya Voigtländer ya Kale (vito Clr): Hatua 5

2024 Mwandishi: John Day | [email protected]. Mwisho uliobadilishwa: 2024-01-30 12:48

Kwa kila mtu, ambaye ana shauku kwa kamera za zamani za analog na kujenga kwa mita nyepesi, kunaweza kuonekana shida moja. Kwa kuwa nyingi za kamera hizi zinajengwa katika miaka ya 70s / 80s, sensorer za picha zilizotumiwa ni za zamani sana na zinaweza kusimamisha kazi kwa njia inayofaa.

Katika hii inayoweza kufundishwa nitakupa fursa ya kubadilisha onyesho la zamani la fundi wa elektroniki dhidi ya mita ya mwangaza ya LED.

Kazi ngumu zaidi ilikuwa kutekeleza elektroniki pamoja na betri kwenye nafasi ndogo ndani ya kamera na bado una LED zote moja kwa moja chini ya kidirisha cha dalili (angalia picha). Kwa hivyo nimeongeza hii inayoweza kufundishwa kwenye shindano la nafasi ndogo. Ikiwa ulipenda hii, tafadhali toa kura =)

Kwa upande wangu kamera ni voigtländer vito clr.

Hatua ya 1: Mita ya Nuru ya Zamani

Ya zamani hufanya kazi kama mita rahisi ya voltage. Nyuma ya sahani ya uwazi ya kamera ni sensor. Sensor hii ni jopo la jua / mfumo wa diode ya jua, ambayo inaonekana kama chanzo cha sasa, ikiwa mwanga hupita ndege inayotumika.

Sensor hii imeunganishwa na mfumo wa coil, ambayo inasonga sindano.

Ikiwa kuna mwanga wa kutosha kwenye sensa, sasa husababisha uwanja wa sumaku kwenye coil na sindano huanza kusonga. Hii ni sawa na mita za zamani za VU, zinazotumiwa katika matumizi kadhaa. Kwa mbinu hii, picha iliyosababishwa na harakati ya sindano ni aina fulani ya sawia na kwa hivyo harakati hii inaonyesha kiwango cha nuru.

Jambo kubwa hasi la zingine za aina za sensorer za zamani ni kwamba, wanazeeka na wakati na pato la sasa kwa lux (kitengo cha nguvu ya mwangaza) hupungua kila mwaka. Kwa hivyo, wakati fulani wa mchakato wa kuzeeka, kipengee cha sensorer hakiwezi kupata chanzo cha kutosha tena na sindano haiwezi kusonga.

Mtu anaweza kufikiria kubadilisha kipengee cha sensorer na mpya zaidi, lakini uzoefu wangu ulikuwa, kwamba sensorer zilizotumiwa miaka ya 70 zimetengenezwa na aina fulani ya chuma chenye sumu na ni marufuku sasa na zile mpya zaidi hazitoshei kwenye kamera au hazina vyanzo vya kutosha vya sasa kwenye mfumo wa zamani wa coil / sindano.

Hii ndio ilikuwa hatua, wakati niliamua kubadilisha taa zote kuwa mpya zaidi!

Hatua ya 2: Kubuni Mpya

Kwa kuwa mita za zamani za VU zilizo na coil na sindano sasa zimebadilishwa kuwa mpya zinazoendeshwa na LED, niliamua kufanya vivyo hivyo.

Wazo ni, kupima ishara, ambayo hutoka kwa sensorer ya picha, kuiongezea kwa upeo unaofaa, na kuionyesha kwa safu ya viongo.

Ili kufanikisha hili, nilitumia LM3914 IC, ambayo ni zana nzuri sana ya kuendesha gari za LED na kuhisi voltages. IC hii inahisi voltage ya pembejeo (dhidi ya rejeleo) na inaionesha kwa moja iliyoongozwa nje ya safu ya LED kumi.

Hii ilifanya kubuni mzunguko uliobaki kuwa rahisi sana !! Sehemu ngumu zaidi ni kutoshea maadili kwenye kipengee chako cha sensorer. Lazima upime voltages na uziongeze katika anuwai inayofaa kwa IC. Lazima ujaribu kidogo na kwa hivyo unahitaji multimeter.

Nilitumia photocell (kutoka kwa kikokotoo cha zamani) na kuiweka nyuma ya plastiki ya uwazi ya kamera. Kisha nikapima sasa bila taa ya juu na ya juu (mA chache). Kwa kuwa nilihitaji voltage lakini nina chanzo cha sasa, nilitekeleza kipaza sauti cha transimpedance, aka chanzo cha sasa cha voltage (tazama Wikipedia kwa habari zaidi). Kinzani R4 inafafanua ukuzaji wa sasa kwa voltage. Upinzani wa mzigo utasababisha mtiririko mdogo wa sasa, kwa hivyo lazima ujaribu aina yako ya sensorer, vipinga na kipaza sauti. Hakikisha unganisha kiini kwa njia sahihi, ikiwa haupimi chochote kwenye pato la opamp, badilisha polarity. Nilitumia kitu katika anuwai ya kiloohm na nikapata kiwango cha voltage kutoka 0V hadi 550mV. R1, R2 na R3 hufafanua kiwango cha voltage ya kumbukumbu kutoka LM3914.

Ikiwa tunataka kupima IC dhidi ya 5V, lazima tubadilishe maadili yao kwa kiwango hicho. Na R1 = 1k2 na R2 = 3k3 (R3 = haijaunganishwa) na nikapata rejeleo la 4.8 V (angalia hati ya habari kwa habari zaidi). Kwa rejeleo hili, lazima niongeze ishara ambayo tayari ninayo - hii ni muhimu pia kuzuia vikwazo vinavyosababishwa na chanzo cha sasa cha voltage na kukomesha chanzo kutoka kwa kipengele cha sensorer = kuhakikisha, sasa inakaa imara na huru ya mzigo upinzani.

Ukuzaji unaohitajika katika kesi yangu ni angalau 4.8V / 550mV = 4.25 - Nilitumia R5 na 3k3 na R6 na 1k.

Mzunguko wote utaendeshwa na betri (nilitumia seli 2 za sarafu na 3V kila moja, na mdhibiti kupata 5V thabiti kutoka kwa hizi 6V.

Sema kwa C5 na C7: Sensor ya picha inachukua mwanga, kama unavyojua sasa. Wakati ninaunda bodi ya kwanza ya mtihani, niligundua kuwa ni LED moja tu iliyowashwa, ikiwa nitapima taa ya asili - hii ndio inapaswa kutokea! Lakini mara tu nilipopima taa kutoka kwa taa za taa, angalau 3 au 4 LED wapi na hii sio ndio mfumo ulipaswa kufanya (kwani dalili haijulikani sasa).

Taa za taa zinaendeshwa na umeme wa waya wa 50Hz / 60Hz na kwa hivyo taa zinaangaza kwa kasi hii - haraka sana kwetu kuona lakini kasi ya kutosha ya sensor. Ishara hii ya sinusoidal husababisha taa za 3 au 4 kuwa hai. Ili kuondoa hii, kuchuja ishara ni muhimu kabisa na hufanywa na C5 kwa safu na sensa na C7 kama kichungi cha chini na mchanganyiko wa opamp.

Hatua ya 3: Jengo la Perfboard

Nilijenga jaribio la kwanza kwenye ubao wa maandishi. Ni muhimu kufanya hivyo, kwa sababu saizi ya vipinga lazima ichaguliwe kutoka kwa hatua ambazo unaweza kufanya tu na mzunguko sahihi wa mtihani wa kufanya kazi.

Mara tu nilipotumia vipingamizi vya ukubwa sahihi na kutekeleza vichungi vya vichungi, mzunguko ulifanya kazi vizuri na nikapanga muundo wa PCB.

Unaweza kujaribu na chaguo langu la vipinga, lakini inaweza isifanye kazi vizuri.

Sidhani kama unaweza kutumia ubao kwa mfumo wako uliomalizika, kwani nafasi katika kamera ni ndogo. Labda itafanya kazi ikiwa unafikiria juu ya matumizi ya bodi ya maandishi ya SMD.

Hatua ya 4: Jenga PCB

PCB inapaswa kutoshea ndani ya kamera, kwa hivyo mtu anapaswa kutumia vifaa vya SMD (isipokuwa LM3914, kwa sababu tayari nilikuwa nayo). Sura ya PCB imeundwa haswa kwa vipimo vya kamera. Opamp ni opamp ya kawaida (lm358) iliyo na usambazaji mmoja na mdhibiti ni rahisi 5V mdhibiti wa kushuka kwa voltage mara kwa mara (LT1761). Ciruit nzima inatekelezwa kwenye PCB mbili.

Sehemu ya betri na sehemu ya elektroniki. Nilitekeleza kila kitu kwenye PCB hiyo hiyo, kwa sababu lazima nitie mara 2 tu hiyo hiyo ya PCB, ambayo ni ya bei rahisi kuliko kununua aina mbili tofauti. Unaweza kuona alama ya mguu ya mmiliki wa betri akifunikiza sehemu zingine za mzunguko kwenye picha ya pili.

PCB iliyokusanyika kwenye picha inaonyesha pande mbili za PCB-elektroniki na sehemu ya betri. Zote mbili zimepigwa pamoja na kuwa mfumo wa storied mbili.

Kubadilisha / kuzima ni muhimu, kwa sababu mfumo utazama sasa kutoka kwa betri hata ikiwa hakuna taa inayopimwa. Kwa sababu hiyo, betri hii ilibidi ibadilishwe mapema sana. Kwa kubadili, mfumo hupima tu, ikiwa ni lazima.

Hatua ya 5: Matokeo

Matokeo yanaonyeshwa kwenye picha na video iliyoambatishwa.

Nilitumia mita halisi nyepesi ambayo nilikopesha kutoka kwa rafiki kwa kuhesabu aperture ya kulia @ kasi ya shutter (angalia meza iliyochorwa kwenye kamera kwenye picha 3) kwa kutumia chanzo nyepesi. Ninashikilia sensorer kwa mwelekeo wa nuru mpaka kiwango maalum cha LED (kama LED nambari 3) imefikiwa na kisha kupima kasi inayofaa ya shutter wakati wa kufungua na mita ya taa ya kitaalam.

Nadhani unaweza kutumia njia zingine, kama mita ya programu nyepesi ya android, vile vile.

Natumai ulipenda wazo langu na hii inaweza kufundishwa!

Salamu kutoka ujerumani - Escobaem